【】NosieBoutiQue 杜耶尔香草(Eau Duelle By diptyque) 我一直觉得,diptyque这间香水屋的香水出品人一定是一些很温柔的人。对这个世界,没有一点点的敌意,只一心一意地想让这个世界更美好。 太过个性的设计师,总是难免显得苦大仇深。少年的时候迷恋Rick Owens,还有后来的Gareth Pugh的那一挂,或者只能远观的CCP,暗黑的意味连绵不绝,棱角分明的什么都敢往身上堆。因为那个时候心里怀有恨意,莫名其妙的,黑得不见底。挑香水的时候,只要闻到苦涩的气息,便有莫名的好感。比如一只灰色瓶子的雪白龙胆,那么苦,也不怕有人觉得我是一颗正在行走的西洋参,还是迫不及待地用下去。 我并不怀念那个时候的自己。 也许所有事,都只需沿着一条简单的路走下去,愈是单纯便愈是容易开心。这就是diptyque给我的感觉。note里白花为主,便就是白花;檀香为主,便就是檀香;雨意是雨意;绿意是绿意;调香师走过紧闭的花园,清晨的古寺,日落的海湾,你也能感同身受,一点都不用绞尽脑汁地去配合香调当中那些抽象的构成。 像是一个人,而diptyque这个人,他不班门弄斧,不故弄玄虚,就像一个温柔的手艺人,总是低着头,老老实实地做好自己手中的活计。他的所有心机都用在了如何丰富和完整一份香水的list上面,已经没有任何闲心去和整个世界作对,或者,他本来也没有这个意思,不管是不是受过伤,眼神始终简单,清澈,温暖。 他远远地看着你,微微笑一笑;你远远地看着他,他就像一切朴素的事物一样轻而易举地占据你的心。 而eau duelle,最难得的便是极好地拿捏着轻快与厚重,这安静简单的手艺人,跟你说着香草一样轻松愉快的笑话,又有着乳香打底的温暖坚实的胸膛,随时愿意用自己全部的力量去完成你的一个微小的想法,因此而动人。你不能要求更多了。 eau duelle最近有了edp的版本,除了留香更久,一切如常,我很开心。我越来越成为一个容易开心的人。因为,在这个有时疯狂有时冷漠的世界,如果过得不开心便中了这个世界的奸计,所以,应当千方百计地取悦自己。
又一个孤魂野鬼来了,而且是在荒漠中的孤魂。那么即使没有橡木苔那样闻起来阴冷潮湿的香料,至少香味上应该比较清冷吧,类似孤寂的沙漠?可它偏偏不,这个“鬼”实际上是个甜甜软软的大水果,如果你吃过人参果,你就能认出它的味道,还原度非常高。不过这款香水实际上也非常好闻,同样是花果香,却一点也不街,反而非常精致。只是“荒漠孤魂”这个名字太不切题了,我认为“人参娃历险记”比较合适。
许多人了解帕尔玛之水,都是从蓝色地中海那个系列开始,其实一般人不知道,帕尔玛其实是古龙世家,看看这只香,1916年,一百年有余了,由于柑橘的东西闻得实在太多,鼻子都精起来。别人都说JCE是柑橘大神,但我看来,JCE的柑橘也没有什么创新,小豆蔻才是他的特征。清新之水,娇兰之水,橘绿之泉,还有这只帕尔玛经典,这四大古龙,就是柑橘调的经典名香,都是年代历远的存在,柑橘调香基本上万变不离其中。回到香味上,其实这只香真的是帕尔玛之水这个品牌数一数二的香,如果你不是特别追求标新立异的味道,这只就是帕尔玛最好的香。 过了一年,前后品过各种柑橘,经久一品,相互对比之后,这只香的确帕尔玛最佳,更优于同品牌的黑调古龙。 这只香跟蓝色地中海不一样的是,这只香属于老香,虽然为古龙,但棱角分明,皂感、药感 均强烈,而薰衣草、迷迭香是这只柑橘香的点睛之笔,调香也是豪迈奔放,不是细腻的处理。层次、浓度、留香,均强于蓝色地中海系列。适合男用,女用不那么合适,也就是为什么这只香分值有所偏低的原因,这只香完全倾向于男性向。 经典 古龙,值得一入,它倾向于老清新,但小清新,个人真的觉的食之无味,弃之不可惜。想知道为什么?把帕尔玛经典古龙、橘绿之泉、娇兰之水这类和新时代的柑橘香放一块你品就知道了。 8.5 / 1 0
我要说一下 一入鼻不是康师傅茉莉蜜茶 而是康师傅蜂蜜绿茶的味道 然后变成了绿箭茉莉花味的那个糖(不是口香糖)的味道 而后茉莉凸显 才变成了康师傅茉莉清茶的味 然后变成了铁观音 带有微苦的茶味 不知道上述味道 …… 大家熟悉吗 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 感谢关注,所有香评均出自原创,版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。
先对款名由来稍作解释,fathom 在英语中为英寻之意,旧称「浔」,是英制长度计量单位。源自古英语「Fæthm」,表示“伸展开的双臂”,一英寻即两臂之长,约合1.8288米。这个单位现在只用于海洋测量中,尤其多见于水体深度的测量。Fathom V 取材于莎士比亚戏剧《暴风雨》中第一幕第二场 “Ariel’s Song" (以下摘自朱生豪译本) Full fathom five thy father lies; 五寻的水深处躺着你的父亲, Of his bones are coral made; 他的骨骼已化成珊瑚; Those are pearls that were his eyes; 他眼睛是耀眼的明珠; Nothing of him that doth fade, 他消失的全身没有一处 But doth suffer a sea-change 不曾受到海水神奇的变幻, Into something rich and strange. 化成瑰宝,富丽而珍怪。 海面之上和海面之下,光明与阴暗,变幻莫测的大海是如此令人着迷,这一切皆源于海洋深处的诱惑。海盐和土壤;草本和苔藓;花香和香辛——本作中调香师以多组原料的明暗对比来喻意大海琢磨不定的变化,从一定意义上来讲,Fathom V 也是挑战传统海洋调的大胆尝试。 对于海洋调的描述,Heeley - Sel Marin 大概是一个非常经典的案例,简洁易懂的明快海水,鲜亮微咸的盐花。许多同类作品都可取它作为参照系以便我们解读,例如 Profumum Roma - Acqua di Sale 可以看作一个浓缩版的冬季海盐;而 Linari - Mare Pacifico 是一个点缀了少许花香元素的假日版海盐。有时也能找到一些惯例之外的少数派,比如 Oliver & Co. - La Colonia 把海洋调纳入古龙结构;Frédéric Malle - Lys Méditerranée 则接驳了水生花香。不过总体来说,海洋调的变形并不十分丰富,基本也多以“假日感”的正面形象出现。 调香师 Julie Marlowe 提出了海洋调的另一种可能性,一种摒弃了单一积极形象的演绎,于是我们得到了 Fathom V,光明与阴暗并存的大海。在这个作品中,试香者最开始注意到的不是海洋,而是大量的绿,金属般尖锐、生腥的绿,混合土壤的黯浊气味,然后才是翻卷而来的海水。不是那种磅礴拍岸的骇浪,更像是自海洋深处涌上的暗潮,不经意间已将人拽入她的怀抱。百合花的辛辣花香在海水中扩散得很快,在莳萝和黑胡椒的配合下,生绿苦涩背后又显出几分酸辛。花香外围伴随圆润树脂,底层则是厚重的土腥尘感,此处疑似使用了琥珀:这是一束受到暴风雨侵袭、已沉入海床深处的百合。苔藓和海盐此时开始发力,海水的咸腥感加重了,泥土和根系的苦味也更浓厚了,粉感的香根草缓缓进入主线的尾声,模拟粉尘的质感。这个阶段对于海床的描绘占据了重要篇幅,幽闭深暗的五浔深处,此刻仿佛只剩下了风暴遗留的残骸,被封于海底的尘土之中,在咸腥海水的反复冲刷下,最后化为齑粉,归于虚无。 Fathom V,我更倾向于将它描述为海洋版的自深深处 De Profundis,虽然这样的形容不足以概括它的全部,但大约标记出了它最具特点的那个位面。这不是一款取悦于人的作品,而是在重塑一个具象的作品。所以它不一定能让你觉得愉快,但必然能给予你一种体验。如果衡量一个好作品的标准在于它能否创造出一个场景,且与我们脑海中或真实或虚幻的世界遥相呼应,我要说,Fathom V 就是一个好作品。至于人们喜不喜欢它,那又完全是另外一回事了——
凯利安这个美貌的水晶玻璃瓶子,是他们的香氛特调系列, 瓶身非常华丽,本身就像一个酒杯造型, 而这个系列最先出的两款,冰雪玫瑰以及天使之享,香评是很有争议的。 我都曾经吐槽过冰雪玫瑰是冰雪黄瓜 天使之享又似乎是天使齁甜。。。 总之就是,之前的两款,有着绝美的瓶子,却没得到大家一致的好评。 哈哈,可是BK表示不服! 两款新香,请求再战! 我分了两次,试香纸和上皮,分别试香。 上皮一喷即成油膜装,质地扎实。扩散和持香表现都不错, 很有趣,这款的调香师Sidonie Lancesseur,也是另一个知名的酒香香水弗拉潘名作,1270的那款的调香师,1270是令人愉悦的菠萝汽酒,明朗快乐的感觉。 这款BK的苹果白兰地,则有个性且深沉很多。 白兰地通常被人称为“葡萄酒的灵魂”。 本来白兰地是葡萄发酵、蒸馏再窖藏橡木桶而获得, 但在16世纪初,用苹果代替葡萄酿酒而得苹果白兰地,成为了为凯旋节将士们的庆祝贺酒。 其实几年前,凯利安与调香师Sidonie Lancesseur 就合作打造过苹果白兰地的前身。 这款新版的苹果白兰地,在保留原有香调的基础上,又有一些调整。 打开瓶盖,鲜活的佛手柑开场,酒桶里的那种的苹果香气真实还原,接下来转为醇厚持久的酒香 非常有辨识度,甘醇浓郁。 我想起有苹果元素的香水,门帝托洛萨的天狼星,那款初闻起开也是很美的,但却少了点个性 BK苹果白兰地,属于好闻而又个性突出,过鼻不忘的类型。 只选味道的话,我毫不犹豫选苹果白兰地
这和我平时闻过的麝香完全不一样,至少你不告诉我我是不会觉得里面有麝香的,你告诉我我也不觉得里面有,更不是什么初中生高中生洗完澡后的体香,要是有我第一个买!这里面绝逼有香根草啊集美们!不要被它的名字骗了!想想墨恋!想想灰色香根草!是不是很像!再加一点点柑橘就完事儿了,这是哪门子的麝香?根本就是纳斯马图版的银色香根草
果然佳作。 辛辣与花香并行,脂润与清澈具在。 喷出后,先行是微呛鼻的肉桂豆蔻,这两个辛辣料被磨得很细碎,仿佛粉末一般,充斥着与先行的酒精交融释放,仿佛是一倍野格炸弹的升级版。随后是豆蔻与孜然凸显,肉桂的微甜与辛热倒是褪去。在这份好似调料粉末辛辣打头的气息前调时,还几次近要大呼失望,谁知气息却峰回路转而直下,愈创木的微硬朗干燥木质感浮现,而辛辣仿佛融入了木质感中,更显自然,这份木质逐渐又漾出檀木香气,此时虽是木质与辛辣的交融,但辛辣不再突兀,而是成为了木质的一种扩散干感,而且在其后,檀香逐渐扩散开来。这并不同于一般合成的檀香醇,这里的檀香质地如烟,仿佛清幽阵阵犹如焚之时,袅袅出于香炉。而且这份清幽燃香之意还带有似苹果的气息,果香作为散溢开来,应该是安息香脂与微量豆蔻自然+玫瑰茉莉芸香的结果。 在此时,大量清凉的气息呼啸如风,使得整个气氛仿佛在风中舞蹈(Tango),我想所谓Tango,也是此意。 这款里所运用的大量芸香(芸香里本身就含有香豆素)还是很别致的,一上来就识别到了那种古典中国风的“香囊”味,芸香辟蠹在古人都用来夹在书中,以避书虫,并且让书本清香之气日久不散。 当然,在本款香水中,作为以众多辛香料与木质元素组成的热烈浓郁之气息的这款香氛,通过安息香脂与芸香的包容与衬托,简直是奇迹佳作。 绝对是别致一格的东方风格作品,据多位香油说,它是更有力道的东方屏风。 我觉得确实很像,这款的留香扩散都不弱。 辛辣甜暖又清凉,脂润与木质十足,十分过瘾。
卢丹氏的美食调香水还真是多,北非东风是烧鸭调味料味,皮肤游戏是面包和爆米花味,而这款香子兰木则是甜甜的焦糖玛奇朵味,扩散不错,留香也不错,卢丹氏之所以称卢丹氏,在于一按下喷头那瞬间是闻不到什么刺鼻的酒精味的,很纯粹的香味,建议妹子入,男生接受无能,作为一个直男还是撸皮肤游戏吧。
中东风香水这两年忽然大热,各大沙龙品牌争先恐后在酋长们面前邀宠,不知谁还记得这套,算是本轮”沙龙中东狂热症”的先行者--------Annick Goutal天方夜谭系列,四款香水分别以乳香、没药、琥珀、麝香为主题,作为一个重口控我在它们上市的第一时间就从香港抢了一套回来,当时卖得奇贵,结果后来它们在外网常年以超低价甩卖... 四款香的个性都极强,既有让我爱不释手的也有避之不及的。这瓶Encens Flamboyant,火焰乳香,是四瓶里我第二爱的。乳香是最能代表基督教的一味香料,而这款乳香,是我闻过最具”教堂感”的味道。令人震撼的持香和扩香能力,只需一滴就能让整幢房子里的人知道你用了香水,完全颠覆了AG一贯的小清新形象。”火焰”乳香这个名字非常形象,大概因为胡椒的加入,这支香水并不像其他单一乳香香水那样平和安详,反而有种烈焰炙烤的灼热感,仿佛能听到噼里啪啦的柴火爆出火星,它体现的是宗教的权威,而非悲悯。 每一次去欧洲,路过的每一间教堂我几乎都会进去。火焰乳香让我想到那个夏日傍晚,慕尼黑的圣米歇尔教堂,路德维希二世的埋骨之地。恰好撞上一场晚祷,当巨大的管风琴的声音轰然响起,我的双脚竟像被钉子钉住一般动弹不得。那是第一次在教堂里听到管风琴的声音,那是一种仿佛能把人的魂魄抽离的力量,而且无孔不入,无处不在,像是痛苦的解脱,或是温柔的魔爪,让人忍不住掉下泪来。
非常别致的一款香根草。 本人最爱的还是非凡香跟草,因为那辽然广阔的气愈感是其他香水无法带来的。 但这一款确实是深有特点。 首先说,非常写意,好的香水都是写意的。 入鼻的浓厚巧克力味,混合着微弱青涩的草汁、湿润的苔藓、氤氲的尘土气,营造了一片雾霭茫茫却不失亲和的氛围。 鸢尾与香根草的进入,让人感受到了雾气背后的城堡,仿佛你想要拨开云雾看到一片矗立景象,微微星点的柑橘透着光线,木质感隐隐约约带着指引,于是你穿越林影走向真实,劳丹琥珀让整个城堡在阳光的斜射下熠熠生辉,散发着金灿灿的光。 如果用四个字来形容,那我想这款香水就是—— 拨寒问暖。 其实可以感受到C叔励志于在本款作品里面还原活生生的香根草。水 雾气 阳光 土壤 草丛 这就是香根草在地里的时候样子嘛 拨开云雾,找到阳光。一款带你欣赏大自然的香氛,非常好。 留香时间很长。 Ps:有人说非凡香跟草的留香时间不够,其实不是这样。非凡香根草的留香基调是非常贴近自然的气息,不注意or不灵敏的话真的会以为就没有味道了,因为那款神作的基调贴合肌肤,提升并扩散了我们自身本身的气味,而且很熟悉。 若隐若现,与肌肤合而为一,才是香水神作。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··· 有关新版: 新版的这个岩兰草好像清幽了些许,浓郁的巧克力变清淡,只是有可可脂感与甜味之外,香根草的透劲很快就出来。
作为 Serge Lutens Salons du Palais Royal 旗下的首款香水,同时也是整个品牌的基石,关于 Féminité du Bois 的故事在香水迷心中似乎已逐渐成为一个传奇。这款诞生于1992年的香水,最早属于日本的资生堂,其时 Serge Lutens 想重现北非雪松的优美而为资生堂开发了这款香水。位于摩洛哥的阿特拉斯山脉是这种植物的原产地之一,为了让研发团队确切地认知这种植物并理解其精髓,他甚至将团队带到了马拉喀什进行实地考察,Christopher Sheldrake 即为其中一员。期间恰逢另一位大师 Pierre Bourdon 途径此处而来拜访,在交流中首次提出了果味-木质调的结构设想。 由是,确定了 Féminité du Bois 的基础架构并最终推动了它的问世。 当 Lutens 决定要在巴黎正式开设自己的门店时, 他需要几款能够担当主打的香水。Bourdon 所传授的一个方法提供了很大的帮助,即突出原配方中处于背景中的某一元素,通过强调这一元素而得到一个全新的变体,这种方法在技术上也很容易进行快捷的实现。于是,Féminité du Bois 有了4种变体:Bois et Musc (突出麝香),Bois et Fruits (突出果味),Un Bois Vanille (突出香草),Bois de Violette (突出紫罗兰,加强粉感木质)。 转回 Féminité du Bois 这款香水本身。喷上瞬间是甜而微酸的果味,这种味道并不是新鲜水果的气息,毫无水润的感觉,更像是蜜饯:桃脯和李干,细腻浓郁的酸甜滋味,带有少许黏稠的质感。丁香肉桂等香辛料的加入,稀释了这种粘稠感,并将气味向外扩张。果味略微稀释,中坚部分增加了少量的花香,其中清甜玫瑰的香气较为明显,紫罗兰似乎只是一个承上启下的角色,借助其粉感的一面将主调引入基底中的雪松。自此而始,香调呈现一个线性的气味。总体来看,这是一款以果味粉感木质为主调,穿插了不少温暖香辛的东方木质调香水。带有一定美食感的酸甜果脯气味,加上香辛料和松木,非常有冬季节日的气氛。虽然是女用款,但由于使用了大量香辛料,可能对清爽口味的使用者来说并不是那么容易接受。但无疑地,Féminité du Bois 是一款在当代香水工业中占据独特位置,具有里程碑式意义的香水。
把Dip家的恶趣味发挥到淋漓尽致的一支香,绿叶玫瑰的主题看似很小清新,是不是觉得会和五月心差不多?不,实际上重口的很,前调如同把整支玫瑰连同它的花瓣,叶子,根茎,甚至上面的泥土一同丢进料理机,榨出来的一杯玫瑰汁,后调则是客人投诉这杯饮料实在难以下咽,固执的老板虽然想坚持原汁原味,但为了避免被投诉,还是不得已单独追加了一包玫瑰花瓣和一小勺蜂蜜,作为最后的妥协 前后反差很大,相当硬核的一支玫瑰,欣赏门槛不低,应该有很人被它的前调劝退,包括我自己,闻的香渐渐多了以后,又试了几次终于还是被它降服,扩散留香辨识度都非常棒,玫瑰做的这样浓墨重彩总比市场上一众毫无辨识度的脂粉花香来的好,当然这样也会有很大风险,有多少人爱它也就会有多少人恨它,尽管后调能符合绝大多数人口味,但你也不能期待人人都会给一支香水第二次甚至第n次机会
应拿破仑群主 齐美的邀请,我写下这一篇关于爱尔兰绿花呢的香水,可以称之为,关于爱尔兰绿花呢,你需要知道的一切。 关于历史 实际上爱尔兰绿花呢是我最早的一瓶creed,不过更早之前我就在08年的《香水指南》发现这款香水是整个creed中评分最高的,得到了四颗星的指南,知道18年新版本中,拿破仑才成为第二瓶四颗星殊荣的creed产品。我反复强调过,在经典creed的香水中,有三款真正的杰作,葡萄牙之木,绿色花呢,拿破仑,这三者构建了稳定的creed男性香水的体系。实际上作为creed的骨灰级玩家,我经手过大部分上世纪80年代的vintage creed,一些极其稀罕的早期男性作品我都做过测试,creed几乎所有男香都是使用同样的基地创造的,龙涎香,檀香,都会适当的加入一些柠绿叶檬薰衣草作为前调,最原始具有里程碑的创造就是葡萄牙之木,非常纯粹的薰衣草檀香柑橘麝香,木制调子,可以看做香奈儿绅士的加强版吧,介乎于绅士和清新之水细腻的花香柠檬西普和略显粗糙的绿色马球和卡门情人,德比这种馥奇香调直接,不过分粗野,但也并非十分柔情,透露出一种新贵族的冒险气质,精简,切中主题,目标明确。我想着恰恰也是可以阐释这款绿色花呢和大卫杜夫冷水间的微妙关系的诀窍所在。 关于冷水的对比 冷水实际上只在后调和绿花呈现出相同的状态,粉质草本的清新感觉。冷水是西瓜酮的海洋气息加上茉莉,之后檀香柑橘,一个非常舒服平整的海洋气息馥奇香,而绿花可以看做更加具有刺激性和尖锐性的冷水版本,主要区别在于一点具有紫罗兰叶提供的新鲜感和茶叶的质感,闻起来始终保持坚强的高音音符,而后面鸢尾花的粉质和冷水的琥珀橙花基调都是一样的效果,提供一种粉质甜美的花香质感,我认为冷水和绿花都是香水史上不可多得的杰作,实际上彻底的影响了在他们诞生之后10年后的香水进化历史,即由绿花演变出了2010年的拿破仑,由冷水推展出了2010年的蔚蓝,特鄙视在2006年爱爱马仕大地的助推下,果香清新木制琥珀调成为当下男性香水的主流审美,而脱离了80年代馥奇东方调的沉重外衣。我个人认为冷水是处理的更加劲道而平衡的爱尔兰绿花版本,可能在于西瓜酮和茉莉的完美协调宛若清新之水再世,而爱尔兰绿花呢稍微显得野蛮和粗犷一点,但更具冒险精神和独到的叛逆感,而且自带creed家高贵的英伦血统,尽管实际上这是一个在法国完成生产的香水品牌。 关于香调 鸢尾花第一次登上男性香水的主角是在1993年纪梵希香榭上,以烟熏黑醋栗调和柔软鸢尾香,形成了世界上第一款男性花香香水,2015年dior homme再一次将鸢尾花置于主角,调配出了享誉世界的dior男士,真正的新时代香水引领者,但在这两个辉煌成就的中间,鸢尾花巧妙的被使用在creed的绿色花呢之中,实际上更多呈现的是绿茶和紫罗兰的气息,鸢尾几乎不作为单独的香调可以被识别,但起到的作用则是用这种银色粉质粘合紫罗兰的过度明显的尖锐花香和润泽基调的檀香,鸢尾是一个和木质百搭的香调。加上古典Creed的檀香龙涎香的药铺基调,这款绿花呢实际上放在当时是一个超前的馥奇作品,因为他没有强大的橡木苔,地衣,麝香,动物香,琥珀做基地,而是走了极简的写意花香和柑橘清新调子,这在1988年是一个奇迹,因为90年代才是真正诞生了冷水,寄情水,一生之水,CK one这四大反香水类型的作品的年代,而绿花呢恰恰在于80,90年代之间,其存在性从历史的角度上也是值得赞美和尊敬的,这就是为什么这款香水在creed整个历史上如此重要的原因,一个真正富有创造力的香型由此打开,还是那句话,冷水之后被无数次克隆,就像皮埃尔Pierre Bourdon的另一款作品YSL古莱丝一样,经典只能被模仿,从未被超越,正确的品味绿花和冷水,以及更古老的前辈古莱丝原版和进来的拿破仑,蔚蓝,大地,你就会明白整个男性香水的进化历程,这看似莫不精心,只存在于你们口中一句,好闻 之中的嗅觉感触实际上包含着调香师的匠心所聚。 辰雨之境 2020年5月22号 写于博洛尼亚 意大利
我很直接的对同题材的杜桑和FM的醉人晚香玉进行对比,也不禁让我开始思考,我们是追求更好的原料和还原度,还是选择更优质的调香技艺。很明显在对比中,杜桑并不是更好的那只晚香玉香水,但它带来的嗅觉体验却更好,苦橙子叶的加入使之拥有更为明亮的结构,舒服的皂感和淡淡的蜂蜜加上一点点若有若无的奶气,尽管和FM对比更直白地体现出合成分子和天然原料的差距,但是从接受程度来说我愿意选择杜桑,并不是因为我穷(其实我真穷🤧),而是真真正正鼻子在理性下替我做的选择!
一开始我对这个味道十分反感,觉得闻起来百分百像消毒水,外带一点粉感,可惜我喜欢的是cocom一类酸甜的脂粉香,不是这样干巴巴的粉末。然而后来再试的时候发现我对她的态度有了180度的转变,我发现我已经爱上她了。 若有若无的水汽,果香,各式的小白花,淡淡的脂粉贯穿始终,除了脂粉,谁都没有占上风,比较突出的是油桃、铃兰和紫罗兰,混合在一起像在讲述一个古老的故事,而故事的女主人公是一位雾中人,可望不可即。 致命温柔,真的很温柔,温柔到什么程度呢?如果说蓝毒的诱惑可以让天使堕落为魔鬼,有一种温柔则可以让浪子回头。或者说,一个平时用惯脏话的男孩,某天开始被一个用致命温柔的有钱女人包养,一个月后你发现他改用大地了。
之前对柠檬有偏见,特别是看了有香评说舒肤佳清新剂之类,我想柠檬大致应该是这样的吧。后来买赤霞卖家送了个醉心的试管,我告诉你们,他不是舒肤佳,不是清新剂,不是柠檬糖,他是一颗微温柠檬。没有想象中的刺激冰凉,有点感性而且三调很明显。一开始是柑橘的清香,然后是微涩的果肉,最后是渐暖的木质柠檬还带着点茶味,这时才叫做醉心。如果赤霞是happy ending的甜美童话,那醉心应该是释怀后的一阵心悸。
对这支香感情真他么有些复杂,也是我用过最有画面感的一支。喜欢的不行,但气场太强实在难穿。上身自带大悲咒背景乐,不穿个僧袍我都觉得我他妈配不上它。粉感很重,却又不是常见的脂粉,而是燃过的香灰,细腻干燥,浩浩荡荡。烈日炙风下扑头盖脸的涌来,扑的我万念俱灰一心只想遁入空门不问红尘。特别的丧,又丧的坦率明亮。
一本宣传小册子上面对Serge Lutens的14个问答,以客串形式说一下。 1.问:为什么创作了L'eau Serge Lutens? 答:源于“清洁感”,这款也可以说是Anti-Perfume(非香水)。这个创作是对现在世界中各种过剩香气(或者说已经是被各种香气淹没了的世界)的反驳,而L'eau Serge Lutens是对这现状的一种反驳的举措,一种行动,一种意义...与那些支配世界的香气划清界限,以清洁感至上的一类气息。 我:艺术家就是能说,云里雾里的...哎,境界差距阿,我这种俗人的理解,香水就是香水,还非香水...至于反驳,个人感觉也是局限于Serge Lutens自身品牌的香水系列,在Serge Lutens的香水线里,算是独树一帜的味道了;而全局而言,成立不久的美国品牌Clean就是围绕清洁这个概念,再说以追求自然清爽的Aqua(Marin),Ozone调的流行大概也有10多年了吧... 2.问:这款是香水还是古龙? 答:不是古龙。古龙只不过是换了叫法的香水而已。的确中间会让人产生带有柑橘系气息的古龙错觉,但也是瞬间的幻觉而已。相比L'eau Serge Lutens会给人们带来长久的高度清洁感印象,犹如刚沐浴后或穿着刚洗好的衣服。 我:EDP。以前的古龙和现在的概念不同,以前的一般指男用,而现在是香水的一种类型。 3.问:香气的持续如何? 答:十分好,数小时后依然能保持鲜明印象。 我:的确持续很好,本身Aqua(Marin),Ozone调用的合成香料都有较强的持久性。 4. 问:关于价格? 答:虽然与肥皂的成分,持续力,形态不同,但也可以称为“世界最贵的肥皂”吧,不是直接用手洗,而是喷洒,作为新时代一个清洁感的方式而言,是一个妥当的价格。 我:就是Serge Lutens的价格 5.问:这款香气和你以往的香水风格完全不同,有没有一反常态的感觉? 答:与其说一反常态,确切的应该说是至今所推出香水的一个补足。我的每款香水都拥有明显个性,而这款L'eau Serge Lutens的作用是唤醒用香水最原始的乐趣感,并非习惯,而是意识行为。 我:味道风格的确和以往的南辕北辙,不过作为摆放在Serge Lutens香水line里的一款,个人感觉正常,至于人们喜不喜欢是另一回事。 6.问:喷了香水后来就能代替清洁吗? 答:清洁是没有任何东西能替代的。沐浴后带来的那种爽快干净感才是真正“清洁”的实体,而香气,是以非常接近这感觉的味道带给你另一层面的清洁感受。 我:地球人都知道不能... 7.问:这款是男用还是女用? 答:香水有没有性别之分是另外的问题。而用后舒心的感受及清洁感与男女没有关系。 我:中性 8. 问:这款香气是怎么样的性格? 答:一定的扩散,纯洁光辉满溢,犹如空气般... 我:核心味道是水生调(带有点青绿,瓜系)-花香(木兰)-麝香的感觉,类似Eau D'Italie Magnolia Romana。 9.问:这款香水是否也包含着你其他款式般的那种“欢快”“奢华”等概念? 答:奢华...这个是对于个人而言的,每个人的要求都不同,而清洁感可以说是奢侈奢华的原点吧,就像没有人愿意佩戴带着污垢的珠宝首饰一样。 我:奢华说不上,整体感觉干净清爽易用,四季都可以。从奢华跳到清洁或者个人卫生,艺术家就是艺术家,想法忒深... 10.问:为什么取名L'eau Serge Lutens? 答:猫就叫猫。直接明了是一种表现手法。 我:.... 11.问:对于这香水是如何的想法? 答:自我回归。抛开过去,舍弃一切取悦男女的虚饰品,享受简简单单的宁静快乐。 我:可以体会到Serge Lutens说的那种干净整洁感觉,但个性而言,完全说不上,市场上类似的不少,不过闻了其他类似的味道,能想到Serge Lutens也有一个这么样的味道,对于Serge Lutens的销售市场来说并不是什么坏事。 12.问:把这款香味比作能见的东西的话? 答:马赛肥皂(可能是某个牌子之类的),装满冷水的木桶,晾衣服用的夹子,微风吹着的纯白衬衫 我:恩,有同感,除了夹子... 13. 问:与Serge Lutens其他香水般,用文学性的来说这款香水的话? 答:雪白的一页。 我:对Serge Lutens而言,也是崭新的一页。 14.问:今后还会有(推出)这样的香水吗? 答:沉默...无语... 我:望天...
有点微微腻 原材料据说提炼于酒窖中的陈年橡木桶 一开始…… 然后 整体的木质感非常好 但是!这里的木质感是醇化后的 而且 大家说是朗姆酒 我可以确切的说 不是! 这就是白兰地or威士忌的味道 因为我个人对酒是非常熟悉的 譬如bk的另一款单一麦芽威士忌 反而就是一股朗姆酒的味道…… 不知道为什么~~~~ 总之这个真的非朗姆味 朗姆的原材料是甘蔗榨汁后的副产物 它醇化成酒以后是发甜的 这里的豆蔻盖住了酒味 但是还是可以很明显的闻到它本身是不甜的 而是木质很强蛮烈性的味道 只是因为时间长 所以变成了柔和的 成熟的 加上豆蔻 嘛 但这个木质 不是我们普通认为的木质 麝香雪松琥珀豆蔻 这几个家伙都是增加男性特质 清幽广阔 没有依靠广藿香 整体的感觉 确实是有如其名 直达天堂 但是 前提是 你必须得会品鉴类似威士忌 否则不容易理解 直达天堂的意思 这款香水的味道就如同一款陈年威士忌or白兰地 对于已经戒酒的我 无非是另一种怀念 ~~~ 对我个人非常有意义~ so 总之 赞 独到 别致 附上k叔照片 确实很帅