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芦丹氏Serge Lutens,法国沙龙品牌。该品牌以天马行空的设计理念受众人追捧。
Serge Lutens,芦丹氏品牌创始人,1942年出生在法国里尔。于1980年进入资生堂工作,1982年推出第一款香水Nombre Noir(黑色数字),而后不久便停产了。1992年又推出了一款Feminite du Bois(林之妩媚),从而带起了一阵木香调女香的狂潮。
自此, Serge Lutens和Christopher Sheldrake开始合作,Serge Lutens引领方向,Christopher Sheldrake调制香。2000年,Serge Lutens 创立了其同名香水品牌Parfums-Beaute Serge Lutens 芦丹氏。
2015年,资生堂收购芦丹氏品牌,Serge Lutens将继续担任创意总监,并将继续负责同名香水品牌的相关业务,帮助资生堂开展芦丹氏新一阶段的发展计划,包括在全球主要城市开设独立门店等。
重回资生堂后,从前的白标方瓶(Beige)及黑标方瓶(Noire),已被新黑标系列所取代(Collection Noire)。此外,该品牌还有水系列(Eaux),吊钟系列(Exclusive Bottles),黄金分割系列(Section d'or)。
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- 一上来就是酷似红苔的果脯味道,甜而辛辣,像是这个季节才可以吃到的嫩姜,脆而多汁,可以切成很薄的片油炸了然后蘸白糖吃,是一味特别赞的夏日零食,但是依然是姜,有蓬勃的辣意。
随后水汽尽散,转为干燥至极的木质感,像是烟熏木头,有缭绕的甜意。两小时后,白花为主的花香慢慢浮现,越来越明显,隐隐有动物腥臊气,但整体还是娇媚而没有侵略性的女人香。随后烟熏质感继续放大,甜意减弱,皮革渐渐浮现,然而还没有站稳脚跟,就被铺天盖地而来的甘草气味覆盖了。
很喜欢这里面甘草,没有常见的那种类似不甜奶油“噎人”的油腻,而是细密、均匀、干燥的粉质感,带一点点酷似甘草糖浆的粘稠。到尾调,极为自然地过渡到轻盈明亮的草本香辛味,这个转换真是,极为平滑婉转,像是技巧最高超的歌唱家的转音。最终的收尾几乎令人沉醉,非常非常沉厚诱人的沉香+树脂,让人忍不住抬起胳膊一闻再闻。
非常好穿又有个性的一款,重点是这个架构非常的“Lutens”,她家香水运用得最纯熟的那几个符号几乎一应俱全,就像时装中的“大牌基本款”,会是一支可以应对大部分场合又能彰显品质的香。
- 2010年吊钟系列新款。灵感来自女拳手。
肉桂-丁香伴随木质类的酸甜气息开始,有明显Bois de Violette及Bois系列几款的影子,随后甜度慢慢铺开,增加整体的肉质感,同时一层树脂-皮革的味道缓缓靠前,并带有微甜干燥的粉质气息,有着轻微的鸢尾痕迹,估计使用了Ionone类成分,持续方面以树脂-皮革为主,随着延续的变深,越靠偏甜度树脂类味道。整体东方香辛-皮革,皮革表现并不突显,比较细碎柔和的小皮革。
相比味道,个人更感兴趣现在的新款是谁调配的,网上找不到谁担当调配的信息,SL现在由哪位师傅当家阿?还是交托给某个香料公司做了?最近的两款都给我有点在某个款式上动了小手术或者整容的感觉....很粗略没水平的去说,Jeux de peau就是Santal Blanc加了层美食气息,而这个就是Bois de Violette融入树脂-皮革味道加深了基调。
- 香甜皮革。皮革味很写实,仿佛皮沙发或者皮拳套就在眼前。香甜不来自皮革本身,像是party过后果汁或者什么洒在了皮革之上。木质的味道也能闻到一点。但整体来说比较无趣,不惊艳不惊喜,没欣赏到什么美感,勾不起什么情绪反应。
- 2020.11.10:好甜。不管是前中调里话梅糖的酸甜,还是后调的甘草奶油香甜,都太甜了。其实没怎么感觉到木质香气,但隐约之中又闻到一点类似汗水发酸的味道,应和了“拳手”的名字。但总体还是不太欣赏得来。
2010.11.11 哦……当时还在试香纸上喷了一点。今天收拾桌子闻了一下……居然是狐臭味……拒绝。
- 小时候的“复方甘草片”给我留下了太大的阴影
导致我面对甘草这味香料 总是习惯性的敬而远之
这里的女拳手并不是想象中强硬率性的样子
前调其实很酸冲 芦丹氏惯有的果脯气息进一步的变异 甜与酸在甘草的冲击下发酵了一般 出现了并不悦人的口水味儿
期待着皮革在后面发力成为主角 但显然它更想藏在后面不去显山露水 始终很轻薄的飘在果香之上 温吞又柔和 个人还是更喜欢摩尔人皮革那样粗犷一些的表现 在这里总觉得是为了点题而很牵强的出现一下
最后的收尾树脂的气味盖过了木质 有一丝咸味反了出来 但仍旧以花拳绣腿的姿态结束了一切
总的来说 虽然易穿程度很高 但在芦丹氏吊钟的队伍里真的算不上高质量的作品
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芦丹氏 女拳手 Serge Lutens Boxeuses, 2010
