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汤姆•福特于1986年毕业于帕尔森设计学校。起初以建筑学为专业,曾经先后供职于“凯西•哈德维克”和“佩瑞•埃利斯”两家公司。1990年,国际一线时尚品牌Gucci的创意总监道恩•麦罗将汤姆•福特招至麾下,担任女性成衣的设计师。汤姆•福特的时尚眼光和艺术天赋在这段时间内得到充分的发挥,很快他就被提升为Gucci的首席执行官。挽救了岌岌可危的Gucci,使这个濒临破产的品牌奇迹般地成为以后几季世界时尚界的宠儿。同时汤姆•福特也是一个电影导演。
如果时尚世界没有汤姆•福特 (Tom Ford) ,那么它就一定有必要去创造一个出来。聪明,英俊,富有魅力,有着从无过失的完美品味,他就像个天生的服装设计领域的主宰者。被影星Rita Wilson称为“世界上最性感的同性恋男人”的Tom Ford,似乎从没有过青涩的阶段,即使是在高中,当我们中的绝大多数被长着青春痘的皮肤和不算太好的时尚品味而苦恼时,汤姆•福特 (Tom Ford) 就已经拥有完美得无懈可击的外表了。
出生于美国圣达非的汤姆•福特 (Tom Ford) ,曾在纽约上学,制作过电视商业广告,之后到纽约和巴黎的Parsons设计学校学习了室内设计和服装设计,曾先后为设计师Cathy Hardwick和Perry Ellis工作。汤姆•福特的第一款香水Black Orchid于2006年发行。与之合作过的调香师有:David Apel, Yves Cassar, Antoine Maisondieu, Rodrigo Flores-Roux, Olivier Gillotin, Clement Gavarry, Yann Vasnier以及Firmenich。
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一句话香评
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- 小样入手。作为一款已经停产的作品,意大利丝柏相当受好评,然而我却无法欣赏,毕竟每个鼻子的喜好是千差万别的。
本作开篇先是一股香料粉的气息,我一点都不夸张,绝对是去腥香料粉的味道。在我懵逼这是不是东方调的时候,又变成了柑橘薄荷的清凉气息了,不过这味道也没能持续多久,最后才到了柏树的表演时间。自认为闻过墨恋的我以为柏树的调调大概就这样了,结果比我想象中的还浓郁得多,还是一股带药材味儿的木香。我对药味并不反感,但用在这里感觉让香味显得太过生硬,干巴巴的柏木加上干乎乎的药味,平衡上实在不怎么样。
持香时间7-8小时,TF的EDP还是保证足量的,就是不怎么喜欢。当然肯定有许多喜欢某种香料表现到极致的鼻子,相信你们会中意这款作品。
- 草本皮革骚柏木。
蛮可爱的啊,不喜欢的人是不是试的新版?
带少许克制皮革腥气的草本+木质,又结合馥奇,此中薄荷罗勒柏木很突出。皮革散的很快,整体凉爽通透,有z12的风貌既视感(相比而言更像z12而不是z14),也很像华氏温度的简化版(相比绿马球而言更像老版华氏)。
开端的皂感与柑橘结合,并且带有继续尿碱的动物性气味与皮革油润感,不喜欢的人估计在此处被炸到了。
随后辛凉与草本贯穿而出,冷中带苦,苦中回甘。其次还有少许辛麻刺激的焚熏感,冷杉木➕杜松子➕乳香的组合,虽然一同但比自家的绿焚等要克制很多。
其实这个味道也来自于土木香啊,我看一个人说的都没有,都在说别的。
关于土木香参考“Parfum dEmpire Mal-Aimé, 2021”这款香水(此句为新补充)
留香扩散上乘,虽新手友好度不高,但对老鼻子来说确实四平八稳粗中有细的存在,怪不得喜欢的人蛮多。
另外,别黑绿马球啊,绿马球可不骚。
(初评于2016年 后添加关于土木香一句)
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- 这才是阿汤哥的风采。从酸涩青绿的开始,渐渐带出西普的干澈,木料在这里并非厚重,反倒是清透甘润。这是一支有着强烈对比的气味,但却亲和。办公室或闲暇十分都能穿着,带来干净清爽而又斯文的感觉。当然也并非无可替代,一切取决于你对阿汤哥的迷恋度。
ITALIAN CYPRESS醇意丝柏香氛,最初是为坐落于米兰的TOM FORD精品店调配,原意是让消费者可以从呼吸之间感受意大利精巧品质的深厚底蕴与精髓。我还蛮喜欢这支香水青绿爽脆之中暗藏甘澈的形象的。绿意与木质香调交相呼应,那份惬意与振奋感令我兴奋了一下。青绿的凉意很快散去,广藿的苦意渐渐浮起,夹杂着些许的粉尘感,为原本简单的基调增添层次与厚度。这支香水带有TF式的高级质感,还真能让人有一种闻着就很贵的错觉。这支也是我最喜欢
- 买摩洛哥木赠送的试香,应该是新出的珍藏版,但还是在这边评论吧。
TF家真有意思,炒别人家冷饭也就罢了,自己也不放过。虽然是这支在先,但是后出的绿色林海也是一脉相承至绿马球。因此,这支香其实逃不过同行对比。
首先是和绿马球,区别有:1、没有了西普架构,真就变成了辛辣木质调,丧失了绿马球后调西普标志性的粉质皂感的回响,没有了余音绕梁三日不绝的特点。2、绿意部分被有意淡化,而柏树精油尖锐的木质气息则被放大。在原本绿马球架构中珠联璧合的药感绿意加木质的组合,在这里形成了更大的割裂感。调香师或许是想再救一下,想用柑橘和罗勒等绿马球里也用的馥奇调元素来补救一下,但在中调之后只留下空洞的皂香。
8年后再出的绿色林海就成熟许多,更像绿马球了。以至于我闻到了绿马球之后,打开闲鱼默默的挂上了我的绿色林海中样。这个系列别说停产了,就是没停产的时候也是贵的一批,性价比真的是不敢恭维。好奇意大利丝柏或者绿色林海的同学们,别上天入地寻一面了,买个绿马球小样就行,相似度8成以上。
作为木质香爱好者,我觉得这货并不难闻。但考虑到这不敢恭维的炒冷饭水平和性价比,三分送走~
- 留香时间很久,之前在外网看香评,看到关于这款香水的,深以为然。这款香水营造的氛围并不像南欧阳光照射下的丝柏发暖的木香,更像北部阴暗的松林散发出的气息,像很多北欧黑金属专辑封面里的森林。放上来其中一段香评(来自Parfumo的ColinM用户):
Basically it’s a very compelling, “virile” and old-school yet somehow totally contemporary green-woody fougère with an amazingly crisp sort of leafy-earthy feel of balsamic greenness and smoky woods. It covers the whole spectre of aromas you’d encounter in a forest, basically – from the thin fresh balsamic air, to the damp smell of woody roots. It may sound nothing special or new, but instead it manages to present such a conventional structure under a very different, and ultimately quite distinctive light. Probably the cypress accord is the key, as it’s green, minty and woody in a very peculiar way – a sort of bitter, watery, rooty, exceedingly realistic smell of crisp green woods. Now take that, surrounded by a half-macho, half-gentleman fougère-inspired aura of smoke-infused darker woods (slightly birch-y, too) and topped with an added dose of more rarefied citrusy greenness. Nothing really Italian actually, this smells more like some German forest to me, like in some Prussian area – it feels quite balsamic, uplifting, but at the same time somehow cold, dark, archaic. More “viking” than “macho”, so to speak. “Italy” shall mean probably more citrus, more herbs, and a more friendly, affable, laid-back mood, while Italian Cypress has some fascinating feel of dry, austere breezy darkness that definitely moves the inspiration way “more up-North”, in my opinion.
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汤姆·福特 意大利丝柏 Tom Ford Italian Cypress, 2008
