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Parfum D'empire(帝国之香)。2003年开始的沙龙品牌,PARFUM D'EMPIRE---帝国之香。创始者兼调香师MARC-ANTOINE CORTICCHIATO,法国凡尔赛知名香料学校ISIPCA毕业,以历史帝国为主题,带来的奢华高贵香气。
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- 鲜有香水屋将烟草作为舞台上的主角,Marc-Antoine Corticchiato 则认为有何不可?同其他地区熏香的用途一样,诞生于美洲大陆的烟草也被用于宗教仪式。远在哥伦布抵达新世界前的千年里,印第安原住民已将烟草用于净化、治疗、以及与神明沟通。Corticchiato 试图还原烟草之美,连带着烟草所处的热带草原、野花、蜂蜜,还有那里的人们被骄阳灼晒的肌肤。Tabac Tabou 以品牌下罕见的精纯(Extrait de Parfum)浓度发售,每年仅生产一批,数量限定。可见,是继2012年 Musc Tonkin 限量精纯版之后,掌门人 Corticchiato 最为重视的作品。
Tabac Tabou 拥有一个颇为重量级的开头,甜润的水仙花香中,带有明显动物性气息的烟草席卷而来。瞬间甜味已迅速增长膨化,甜中所有的少许黏稠感像是蜂蜜的特征——这是一个偏野性的使用手法,一般香水中很少见到动物性如此扎实的蜂蜜,也不排除基底中确实使用了其他动物性原料。稍后,少量清新草本气味浮出表面,类似新割青草,处理得比较柔和,没有什么汁液的生腥气,走了一个清爽的过门。未过多久,烟草开始真正发力,蜡菊、蜂蜜以及干草等几种主要原料和烟草揉捏充分,形成一蓬强悍的甜味烟草:干燥、甜蜜、扩散力强,由于蜂蜜和烟草的量极大,竟生成了类似酒味的醺醉感。也正因它的动物性,它的醺醉感,还有它的强势扩张,它的甜便不再是女性指向的标志。事实上,很难想象有多少女性能勇敢地穿上它,它那无与伦比的力量之美反而成为了对驾驭者的严苛考验。它不是那种经过精工细作,悉心包装,在精品店售卖的高档香烟。它是那种在野地里被采摘,在蜂蜜罐里被浸泡,在毒日头下被摔打晒干的烟草。有一种满不在乎、舍我其谁的旷野精神。最后,它自然是耀眼的金黄色。
- 有扑鼻的酒味和黑巧克力味,核心则是太仿真的烟叶子味。这个味道对我来说简直太熟悉了,小时候爷爷抽烟袋,就在院子里自己晒烟叶子,与卷烟的味道不同,烟叶带有非常明显的树叶气息,和一点点骚气。
所以烟感要做到仿真,也得有“叶子味”,放到香水里,其实就是绿意。就像阿蒂仙的06限量水仙,便带有明显的飘渺烟感。
其实仔细分辨,不如说它是一支绿意皮革,相当有侵略性,甚至可以说是野性。有蜂蜜,正是它带来了骚气,简直像是马圈里的味道:干草、无论怎么勤力清洗也除不干净的动物排泄物气味…蓬勃的野性的。最妙的是背景里的温柔皂感,让它又骚气又烟草又动物感,却并不显得脏。
中调花香引出沉郁药感,太经典的药汁西普,就是Vivre那一挂的,像旧的木箱子,带着皂感,又洁净又陈郁。区别在于,西普只是它的皮相,只要稍稍靠近皮肤闻,钻入鼻腔的依然是强烈的仿真的烟味,与皮肤的温度作用久了,甚至带上了熏然的酒意。就像一个人,与之泛泛之交和深交,呈现的完全是两幅面孔,引人探究,真太有趣了。
到后面越来越甜,稠厚绵密,加上烟味,闻着自己好像个圣诞姜饼人,太美好幸福的人间烟火气。
尾声再度变身成为经典绿香,粉质的、金属的、温柔的、熏风吹拂的,让人完全记不起初始时候那雄浑粗砺的男性化面貌。从头到尾,这支香水的气质变化之大几乎令人错愕,而这不正是香水的有趣之处吗?
- 从精品店购入,简装的价格买到了正装,比心卡师傅。
随着年岁渐长,越来越喜欢烟草这个材料。香水里烟草和生活里的香烟味道几乎是两回事,既具有烟草的一部分烟熏、酱香味,还带有绿叶的生涩味。烟草作为配角的资历不浅,但在香水中作为主角也不过当代的事情。我目前看到最早的是20年前米勒的烟草,发扬光大则是芦丹氏的土耳其烟馆。
在当代着重突出单香材主题、偏好简洁的审美走势下,烟草作为主角有了各式各样的搭配。大体有三类:1、木质类,比如沉香,代表为TF的烟草乌木;2、其他熏香类,例如DaMa,代表为纳斯马图的黑烟、kilian的灵魂之烟;3、花香类,例如茉莉、水仙,代表为橘郡的烟草茉莉。另有鸢尾+烟草组合,例如芦丹氏的北非东风和潘家狮子头,虽不是传统花香,大致可归入第三类。
本作沿袭解放橘郡的烟草茉莉开创的花香烟草的路子,选择了更冷门的水仙+烟草的组合。虽然大体呈现为线性香,但不同时间段里相同主题元素强弱不同。开头是强势的水仙和蜂蜜,伴随蜡菊高香的点缀,甜美的花香被包裹在浓稠糖浆中,又恰好苦绿的烟叶中和了其甜腻。这段香味就想金黄的琥珀在阳光下闪闪发光。此处的水仙是香味浓郁的欧洲水仙,所以不必用中国水仙清雅的味道来为难本作。
后半段花香逐渐安分,烟草变得狂野了起来。就像是原本乖巧的小家碧玉,到春天的郊野里踏青,突然就放下身段和枷锁在田野里奔跑(和抽烟)。此处的烟草不仅是前面已展示过的青绿的叶子和生涩酱香,还糅合了皮革的醇厚、微量的动物香。花香则成为此处烟草味道里的高光,正好与前半段互文。
本作为香精浓度,上衣留香维持在18个小时以上。组合新鲜,对香料的应用和展现老练,综合价格性价比很高了。更重要的是,本作证明了花香烟草是个可行的方向,期待未来玫瑰、紫罗兰、薰衣草、藏红花等主题与烟草更多有趣的组合。
- 關於水仙有一個傳說
希腊神话中有一个男孩叫那格索斯,生下来就有预言,他只要不看见自己的脸就能一直活下去,孩子长大后英俊漂亮,许多姑娘爱上了她,但他对她们冷淡,追求者们生气了,要求众神惩罚傲慢的人。有一次,那格索斯打猎回来,往清泉里看见自己,并爱上了自己的形象,目光离不开自己的脸,直到死在清泉边。就这样,在他死去的地方长出了一株鲜花----水仙花
我覺得這個希臘傳說甚美
好了我們言歸正傳
由於用了蜂蜜打底
這款帝國之香的高分作品自然和以下幾款作品有共通之處:
mendittorosa的osang
anatole lebreton的光耀之木
masque的romanza
因為他們都有蜂蜜這個神奇的成分
它厚重,有溫度,但並不沈悶
剛開始會有巧克力感的蜂蜜一擁而上
先把溫暖的調子定好
然後水仙的出現宣告這隻菸草並不沈悶
不凋花和青草的綠感增加了透氣感
讓整隻作品更通透
這隻作品的偉大之處就是擺脫了傳統菸草的框架
推陳出新之餘讓人過目不忘
它擁有綠意和空氣感
它溫暖
它明亮
它輕盈
讓我不得不又想起它家那隻神作光之吶喊
Marc antoine 真的是個浪漫到骨子裡的的調香師
靈魂裡一定住了一個詩人
用香氛藝術這種媒介書寫他的人生感悟
帝國之香接觸多了
妳會知道一隻好的香水真的有自己的氣質
有獨到的風骨
愛了,是我給妳最好的讚譽
- 希腊神话,美少年纳西索斯英俊无比倾倒众生,注定爱上自己水中倒影而溺毙,于是化作水仙,浪漫之至,从此也成为自恋的代名词。
水仙纯香的味道又是另一个故事。与小清新无关,它由青涩的植物汁液味,白花吲哚味,干草味,动物皮毛味,以及若干无法辨认的元素构成,几乎本身就是一款精妙复杂的香水。水仙花娇矜异常,不易提炼,萃取物贵得惊人,因此一款品质上乘的水仙主题香总是价格不菲,且极易由于天然原料的动荡而改版或停产,譬如最教我痛心的尼古莱永恒春天。自从它绝版后,我一直在寻找理想的水仙主题香,终于,禁忌烟草算是令人满意的收获。
禁忌烟草这个名字似乎暗示了某种罪恶地下交易,与大都市的扭曲欲望和声色犬马相关联,但总体呈现的效果却完全是水仙纯香标志性的农场气息:气味可疑的野花,踩碎的不明果实,热烘烘的马厩,潮湿的草垛的后面,正在进行一场悖德的疯狂性爱。蜂蜜的腥臭味和蜡菊的怪异咖喱香调,混合成油润的质感,模拟出泛着汗光的肌肉,和暧昧浑浊的呼吸。后调中灵猫香继续放大了这一侧面,昭告这荒淫的夜晚永无止境,烟草却始终藏在幕后,增添一份坏男人特有的该死魅力。奇妙的是,这一连串靡乱的画面,从头到尾都流露着奢华仪式感,像一段寂寞贵妇的下流绮思。
和所有严重依赖天然原料的香水一样,禁忌烟草产量受限,每一批都注明年份,便于收藏。表现力和香精浓度相匹配,棕绿色的液体设计与嗅觉印象非常契合,推荐给内心藏有骚动的水仙爱好者。
- 本文将会发布于知乎,你在别处看到的都是抄袭。
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好闻吗:3 – 6 /10, 有趣吗:8/10
烟草,水仙,皮革
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简短版:
恶臭动物感的烟草,很快被半青半黄的草叶般的水仙取代,二者混合成了一种空纸烟盒般的优雅气息,最后咸口皮革收场。
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详细版:
开头烟草动物感汹涌,不只有烟草或是蜂蜜自带的闷臭,似乎还专门加了合成灵猫香那种极具穿透力的....口臭味儿。
所幸这头动物很快被水仙收服。水仙气味儿特殊,完全不像花朵,标准形容词是具有“干草”气息——然而这简直没啥帮助,有几个城里人闻过干草垛?人对不熟悉的气息,描述会大相径庭,比如有不少人会说水仙充满绿意,我却觉得这像是已经萎黄、但还长在植株上的草叶:没法用“绿调”这么充满生命气息的词语来描述,但又没有干枯,仍有半死不活的生气留存。
然而水仙很快失去了个性,迅速融入了一片微有皮革感的混合物,闻起来像是已经掏空的崭新纸烟盒里残留的气息,有点儿像卡朗的金烟草。水仙的半黄草叶感仍在,给这种混合物添上鲜活植物气息,但最终和优雅皮革混起来,如同晒得半干的烟叶子。拖到后面,开头那点儿动物臭虽然被上了笼头、关在笼中,依然时不时出来呜咽几声。
很奇怪,我原以为甜蜜元素(蜂蜜、不凋花)会大显身手,但它们只是在不贴皮闻不着的时候才出来打个圆场,而此时皮革退去优雅,开始转咸,朝芦丹氏摩尔人皮革的方向靠拢,像是皮肤上干了很久的汗水:没有体臭,只余盐渍。辛亏这时候动物气息已经完全消失,不然如此优雅的香气,以又咸又臭的汗臭收场就太遗憾了。
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9.4 分
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包含它的香单
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帝国之香 禁忌烟草 Parfum d'Empire Tabac Tabou, 2015
