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阿蒂仙(L'Artisan Parfumeur)是法国的高端小众香水品牌,创始人让•拉珀特(Jean Laporte)成立于1976年。随后他离开公司又创建了Maître Parfumeur et Gantier香水品牌。创立于1976年的L'Artisan Parfumeur (阿蒂仙之香)强调以传统的手法、使用草本原料来制造香水,分别装在有着典雅精致的金色瓶盖和款式简单俐落的瓶身中,仅以瓶身上不同颜色的卷标来细分味道。阿蒂仙之香会唤醒每一个嗅觉细胞的特殊片刻记忆... 每一分的合谐雅致都让你可以再次留涟忘返于香气的圆舞曲之中。每首香氛的曲目都能带给你激发、创造的无限乐趣和迷惑的想象力。此外,家居的琥珀香氛球香氛蜡烛以及小花香包都是叫人爱不释手的商品。阿蒂仙的黑莓缪思香水(Mure et Musc)是法国巴黎最受欢迎的香味,也是港星关之琳的最爱。让你体验感受步行在安静、悠闲的芬芳的无花果树丛间...或是新鲜、细致优雅的黑莓香气...或是神秘娇羞含羞草的可爱调皮魅力。1978年,阿蒂仙推出了它的第一款香水:琥珀(L'Eau d'Ambre),一经发行便引起轰动。在1994年,阿蒂仙推出了极致无花果香水(Premier Figuier),是世界上首款无花果气味的香水,在它的三调中包括了无花果的叶子,枝干以及果实的气味。阿蒂仙的每一款香水都值得收藏。目前与之合作过的调香师包括:Bertrand Duchaufour, Jean-Claude Ellena, Anne Flipo, Dora Baghriche-Arnaud, Karine Vinchon Spehner, Celine Ellena, Olivia Giacobetti, Jean-Francois Laporte以及Michel Almairac。位在塞纳河右畔的L’Artisan Parfumeur总店也推出香水研习课程,教导深好此道的香水迷辨识香料、探究香水制造的过程以及学习如何当一个调香师。同时在法国本店还可以请调香师为你量身订制个人专属香氛。
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- Mirabilis,紫茉莉,不是茉莉而是木樨属的花,因其芳香和色泽得名,其实就是小时候花坛里常见的那种白天含苞,傍晚就吹起喇叭的彩色小花,多是紫红色,也有黄色红色挤在一朵上的,很常见,因为他的花籽有点像地雷状的小胡椒,有的地方也叫地雷花,因为花管长,花柱可以从底部靠近花托的地方轻轻掐个小口,抽出来刚好卡在花管末端,常常被我们小孩子当作耳环戴。如此简单接地气的小花竟成了Daphné Bugey在16年推出的六款自然神话中雕琢最久的一只,数字60是尝试调配的实验次数。开场是略带清辛的木质焚香,将人从理性卷入神秘,务必放下自己的成见去见证一场祭祀,它可以是巴尔干半岛上点燃的圣火,也可以是教堂里供奉天神的香烛;随后清淡的人造龙涎香与白麝香让人灵台一清,缥缈博大,与之前天然淳朴的气息融合达到巧妙的对比与和谐;尾调是很有生命力的淡淡麝香与乳香滋润的土壤。总之貌似很哲学很灵性的样子,最关键的是,它是蓝色的!连卤蛋都不敢轻易运用的天蓝色!真是叫人不明觉厉…瓶子设计也一改阿蒂仙七边形的瓶身,运用和液体相近的深色玻璃,造型上承袭了古老的香瓶造型与现代的简洁大胆,还有一只刚刚好闻香而落的金属蜜蜂,这份灵动实属点睛。对于一个平凡到可以自生自灭,普通到可以粗放畜养,旁晚绽放翌日凋萎的花来说,确实是难得的礼赞。为什么我脑海里出现了叔本华和尼采和惠特曼…你看那些紫茉莉,观望世界上所有的欢乐和忧患,所有的压迫和荣辱,看着,听着,静默。
艺术之艺术,词藻之神采,以及文学之光华皆寓于纯朴之中…
你要到远处寻觅吗?你最后一定会回来的,
在你所熟悉的东西中找到最好的,或者像最好者一样好,
在你最亲近的人中找到最中意的、最强健的和最爱你的......
幸福、智慧,不在别处 而在这里。
——沃尔特·惠特曼 草叶集
- 来来来,上皮十分钟我就迅速找了它失散的三兄弟,香味相似程度依次为:百瑞德”吉普赛之水“、蒂普提克”杜耶尔“以及猪马龙”伯爵茶与小黄瓜“,这三支都是非常明显的剑走偏锋型的美食调香水,用大量的香辛料来制衡香草过量的甜味,基调再加入檀木来提升整支香水的底蕴以及质感,{至于香料表里的降龙涎香醚,抱歉我一个对龙涎酮这么敏感的人也并未感知到。}如果在气味走向相似的情况下,这些”谁是谁的谁“系列香水似乎只能用香材品质来决一胜负,从这种层面上来看,毒素与吉普赛之水基本上是处于第一梯队的,杜耶尔比较折中,伯爵茶与小黄瓜则只能屈居末流成为答应。香评小剧场:阿蒂仙毒素:站住,敢走在本宫前头?吉普赛之水:姐姐身价过千,我也过千,大家平起平坐,谁又比谁高贵呢?毒素:放肆,我官方售价1950,你才1400,你算什么东西?画外音:此刻,杜耶尔与伯爵茶站在角落犹如惊弓之鸟,大气也不敢出!咔!
- 前调是香草杏仁奶油,还没几秒胡椒和乳香就这么升腾起,戳破原本清凉湿润的状态。干燥的泥土浇上奶润奶润的脂粉,还透着一丝植物的苦腥和香料的辛辣,矛盾而又迷人。
香水因为乳香和降龙涎香醚,充满了颗粒感,但在这缥缈泥沙地之中又有亭亭玉立之美好。不是第一眼美人,短暂前调亮相过后的组合表现能让我如痴如醉。扩散表现不错,留香时间则就跟不上扩散的力度。
紫茉莉在北方是一年生草本植物,在南方则是多年生草本植物,小时候在乡下经常能看到它的踪影,除了是紫红的花之外,印象最深的是它的种子是黑黑的煤球样,还会被人叫做“地雷花”。但是我已经对它的气味没有印象了,查过植物百科后,甚至都不会联想到它还能被提取芳香物。从头到尾也没有闻到过什么花香,而“Mirabilis”在拉丁文里的意思为“神奇”,同时也是一种混合酒的草本饮料。
————————————————————————————————2022/9/22初试
- 这可能是一款被名字耽误了的香水——喜欢茉莉花香的会觉得被名字骗进来了;而喜欢焚香、乳香但不喜欢花香的人可能一看到“紫茉莉”这个名字就直接跳过了。
看到大家在香评里普及的植物名,再查了下百科图片,发现这种花我应该在公园里见过,但对它的气味完全没印象。因此,对我来说(用我所认识的香气来表示),这款香水就是以焚香和乳香为主题的作品。
官方试管,微凉春日上皮试香。开场时焚香和木质香的味道比较明显,但很快乳香就成为了主导。
焚香很快就隐去,木质香停留的时间稍微长一些,综合后的香气就类似在一方木案上烘烤乳香。这个段落和CDG京都的前中调挺相似的。
中段的时候贴皮能闻到一点乳香中独特的、类似柑橘的香气。总的来说非常舒心宁神,在寒冷的日子用效果会更好。
到后半段,降龙涎香醚的存在感开始增强后,整体香气就开始朝着淡奶油的方向偏移,有点接近美食调了。让我比较满意的一点是:它始终是不甜的,甜度只有2左右(满分10),因此即便它有奶感之余还带着粉感,仍属于我能接受的范围。
淡奶油香气维持了很多个小时,最后以白麝香结尾。
看了下调香师的资料,她的其中一个经典作品是穆勒光环EDP,一款非常前卫但我到现在还是喜欢不来的香水。同时,还发现她很喜欢用降龙涎香醚——她的很多作品都到了非得特地把“降龙涎香醚”这项常用扩香/定香剂标记到香调表的地步,可见其用量之狠。
留香较长,扩散度较低,十分不扰人,日常使用也没问题。
- 感谢香水时代赠香。
对于紫茉莉其名,内容物其实算是名不副实的。小时候也确实没少见过紫茉莉,但却不大记得紫茉莉到底是何种香气。这支是一支不算太浓重的东方调。香料表看上去虽然没有白花的成分,但是气味实际上表现还是带一些类似大叶茉莉的气味。
上身第一印象是浓厚的木质气味,类似于克什米尔木、乌木类的暖调木头,而后整体走向偏细腻脂粉。遗憾的是,在我身上会产生强烈的孜然大料一类的腥臊气,贴近皮肤后感受强烈。三次涂抹试香后,中调的气味反映都是如,4小时后的基调气味反映像对会更加柔和好接受些。整体气味还是以麝香、木质气味为主,不知道期间的脂粉感从何而来,但是此种脂粉气让这支紫茉莉有些落入俗套了,整体试下来除了触及雷区的中调表现,其余的部分也没有觉得很出色。
扩散力中等偏弱,持香力大概在5-6小时。
- 这只的香草拿捏程度和命名方式,感觉放在娇兰沙龙也不会违和,前调薄荷的那一丝凉意堪称绝妙,霎时打动了我,然后是一种很缥缈,像纱巾一样的感觉,让我想起意大利雕塑家们,安东尼奥科拉弟尼,朱赛佩桑巴蒂诺,拉斐尔蒙蒂。洁白,细腻,高密度的意大利卡拉拉大理石,为意大利雕塑家提供了最完美的雕塑媒介,19世纪天才的艺术家们,用大理石,雕刻出了透明的纱,温柔的风……精湛的技艺,让人不敢相信自己的眼睛,一层薄薄轻纱包覆下的圣母,仿佛迎风可以飘动。这也是巴洛克时期的艺术特点。面纱在基督教中,有特别的涵义,是一种传统题材,上帝的创造是不能全部展示给世人的,需要隐藏在一层薄纱之后。说实话这只香也充满了这种轻纱之后的神秘感,含而不露,给我很多遐想空间,更赋予艺术的感染力。我不确定有没有花香,但是确实是一种独特很高级,不厚重却很馥郁的芳香,乳香营造出一种阴沉黑暗氛围。仿佛置身荒野阴雨中的欧洲古典建筑,三调也很微妙圆润,不愧是调配的60次。在酒店隔离的我每天晚上就在这只香和德彪西的月光催眠下入睡,睡得特别香。少妇大姐姐的酥胸,慵懒,漫不经心,很好闻抱着吸啊吸,话说阿蒂仙这个系列这几只都不错。
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阿蒂仙之香 植物秘境系列-情迷紫茉莉 L'Artisan Parfumeur Mirabilis 60, 2016
