我们和自然很近，接受着自然的馈赠；我们和自然很远，会因为它的惩罚痛饮灾难。

通过“驯化”，使得我们可以很好地在自然界生存。如果没有驯化，可能今天的人类还在茹毛饮血。人类驯化植物和动物，用来劳作、充饥、取暖、观赏，满足各种基本需求。在大自然中有一种神奇的存在，它就是气味。看似无形无色，却与生活息息相关。不但影响日常生活，还会影响精神生活，激发人们对艺术和文学的创作。

人类与气味的关系就像一个驯化的过程，从被动地闻到气味变成主动地改造气味，并将其运用到生活的方方面面，比如改善食物、美化空气、愉悦自身等等。一些特殊气味还可以避免危险发生，比如煤气泄漏，食物腐败等等。

在电影《杯酒人生》中，男主角Miles是一个红酒狂热爱好者，他在品酒时讲究“看，闻，尝”。其中有一幕让人不得不佩服他对红酒的了解。他把鼻子伸进葡萄酒杯中深嗅了一下，说道：“我闻到了草莓的味道，好像还有一些柑橘、西番莲、微弱的芦荟和红波奶酪”。有的人对某些特定的气味非常敏感，比如香菜的味道、油墨试卷的味道、新拆封的电子产品的味道。对气味世界感到惊愕的同时，你有没有思考过一个问题——我们的大脑究竟能储存多少种气味？

这个问题乍一听有些奇怪，但已经有人在这个问题上展开了研究，不过现有的结论并不统一。我听到过好几种说法，出版于1993年的《人体的未来》这本书中说道：“某家香料公司说过一名合格的调香师要认识大概30000种气味”，另外一种说法出现在2004年的诺贝尔生理学奖的新闻稿件中，当年获得该奖的科学家们曾经提出过一种说法“人类可以识别大约10000种气味”。但是迄今为止，还没有确切的证据证明，人到底可以闻到多少种气味。一旦开始深入探究，就像走入了迷宫一般，找不到尽头。

在弄清楚人能分辨多少种气味之前，首先要知道如何对气味进行分类，毕竟气味的数量实在是太大了。

最早开始研究气味分类法的是18世纪的瑞典科学家林奈。他主张要将气味科学地分类，以“植物和动物”作为分类的基准。由于他注重理论研究而忽略了气味本身，结果他的这种方法并不可行。后来又有人提出“基本气味感觉”分类法，这个方法的观点类似于“三原色”，即世界上的其他颜色都是以红绿蓝为基础，混合之后才得到的。这个理论选择出七种基础气味，认为它们是构成其他气味的基础。但是经过大量实验之后，发现这个理论所需的工程量巨大，而且经不起验证。

美国的加利福尼亚大学教授安·诺贝尔（Ann C. Noble）的发现，似乎给气味分类法提供了新思路。她经过大量研究实验，通过选取不同地区种类的葡萄酒，让葡萄酒酿造学的学生对其进行评价，得出了一些气味描述，比如覆盆子、黑莓等等，进而发明出了一种“葡萄酒香气轮盘”。

安·诺贝尔创作的“葡萄酒香气轮盘”，通过将不同葡萄酒的气味感觉具象化，形成了一种标准的酒香词汇表。它的形状就像平时玩的飞镖盘，表盘被分割成了大小不同的版块。中间的圆环内是大的气味分类，比如花香类。最里侧的圆圈内是子类别，比如芬芳花香、辛辣花香。最外圈是一些具体的气味，比如玫瑰、茉莉、丁香花。这样就可以将复杂的气味归到易于辨认的类别中去。

葡萄酒的香味仅仅包含世界上气味的一小部分，而奇思妙想的调香师，让人类的气味驯化史有了更进一步的发展。众所周知，想要成为一名优秀的调香师必须能够熟练的掌握各种香料的气味，除了最基本的天然香料，还有人工香料以及它们二者的混合物，所以这是一个非常庞大的记忆工程。

在香水业中，香精公司内部有着独特的、复杂的气味分类法。当调香师学习某个气味时，不仅要知道这个气味是如何分类的，还要知道这个气味可以如何与其他气味进行组合。也就是说，调香师不仅要“记住”气味，还要“理解”气味。

当调香师想要调制一支西普调的香水时，他并不需要从零开始，尝试所有的香料，而是会直接拿取决定西普调的“基本组合”：比如香根草、橡木苔、香柠檬、琥珀等等。再通过调整比例，加入一些新的东西，调制出一款和以前不同的、全新的西普调香水。

这个过程就像在拼乐高积木一样，每一种香料就是一个乐高零件，比如把橡木苔精油当做乐高积木中的“连杆”，把香根草精油当做“砖”，我们先用这些“乐高零件”拼成既定的窗户，轮胎，方向盘等等，再用这些拼装好的部件，进一步拼装成一辆小汽车。这个“小汽车”就是最终的香水。而这个过程中的“窗户、轮胎”就是调香师需要着重记忆的“基本组合”，它们是多个气味的混合，有着固定的搭配，而且多种原料的混合还要符合化学规则。

通过这样的气味分类与重组，调香师掌握了这些“窗户”“轮胎”的拼装规则后，他们就可以把更多的精力集中在组建出各式各样的小汽车上。

调香师捕捉自然界的气味，研究气味的特性并将其驯化，装入瓶中制作成香水供人们使用。现已面世的香水种类繁多，风格各异，庞大的香水数量就如同浩瀚大海一样，让人在挑选香水时，感到不知所措。

调香师在创作香水时，会创作出一份对应的香水配方，这个配方可以看成是专业的“香调表”，记录了最精准的香料名称与比例。但这样一份香调表对于消费者来说过于高深，无法理解。消费者可看不懂什么是希蒂莺，什么是降龙涎香醚。

所以香水品牌的市场营销部门会创作出第二份专供消费者查看的“香调表”，也就是我们所熟知的通俗意义上的香调表，它可以看成是“香气图像化”后的版本。这份香调表的描述并不精准，经常会捏造出一些不存在的香料，比如香水中并没有真的使用玫瑰精油，但香调表中却写了“玫瑰”。此外还会创造出一些概念性气味，比如“高山空气”、“阳光”、“土壤”。这样的香调表虽然看起来很儿戏，但却可以表达出香水想要传达的气味意境，消费者阅读时也可以理解出大概的气味感觉。

“香气图像化”这种方法，还广泛应用于香水的官方介绍中。以下是一段“迪奥真我”的官方介绍：

“真我香水采用依兰精萃的花果香调，邂逅土耳其大马士革玫瑰温暖馨香，与格拉斯大花茉莉和印度沙巴茉莉的诱人果香交织，余香尾韵悠长。兼具迷人魅力和本真个性。将经典花香调幻化为感性迷人的气息，创造出一朵不存在于自然界的理想花卉。”

对于消费者来说，就算不了解大马士革玫瑰和格拉斯大花茉莉具体是什么香味，仍然能知道它是一支温暖迷人的花香香水，这样一份通俗易懂“香水说明书”，对于刚入坑的香水小白来说是一种很好的帮助。

从对大自然中原始气味的认识与分类，到气味的改造与混合，粗糙野性的气味最终变为了一瓶瓶漂亮温顺的香水。人类对气味的驯化史虽然没有动植物驯化史那样意义重大，但却丰富了我们的嗅觉世界，同时也让我们的世界充满了动人的香气。

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参考文献 ：

[1] Michael Murphy《The Future of the Body》［M］TarcherPerigee Reprint 1993.4.21

[2] Avery Gilbert 《What the Nose Knows》［M］CreateSpace Independent Publishing Platform 2014.12.1