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- 品牌:马克·安托万·巴罗斯
香调:辛辣木质调
气味:矿物质 藏红花 绒面革 亚基戛纳木 紫罗兰叶 不凋花 橘子 桂花
属性:中性香
调香师:Quentin Bisch
标签:矿物 温暖辛辣 皮革 沉香 -
香水时代评分
8.9117 人评分
4星
3星
2星
1星
留香时间 (64 票) -
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- 本文首发于知乎个人专栏“为人民试香”,你在别处看见的都是抄袭。
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好闻吗:6/10 有趣吗:7.9/10
矿盐,麂皮,桂花(?)
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此香是小众香水届风向标式的奖项 The Art and Olfaction Awards 2020年决赛圈选手。
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简短版:
极抽象且光滑的麂皮-皮革,混入了咸味、鲜味、以及一丁点同样抽象的花果香。
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详细版:
通篇皆玄学,不看可跳过。
此香挺创新,气味很难投影到一个个具体香调上来。除了开头我认得出是柑橘外,剩下的香气似乎是故意逃避语言描述,不好用“香调”这个体系来归纳。
我认为,此香的重点不在“香调”,而在 texture (质地)。我能感到一种麂皮-皮革的光滑感,不是靠“闻”,而是靠“触摸”,像是用鼻尖轻触光滑的小牛皮长靴一样。这种皮革光滑感被放置于各式各样的合成龙涎香构成的抽象背景中,时有鲜味、时有微甜、时而松软,如同一片无有实质的海上烟雾,只有底部实在的咸香之浪时不时冲刷上来。
接下来,一种光滑代替了另一种光滑:一种像紧绷的光滑莓果果皮一样的微甜质感出现,可能有人会说“塑胶感“,我见过最贴切地描述,大概是“杂志封面封胶的光滑气味”。这种光滑气味裹挟着鲜味儿,取代了皮革。从光滑莓果皮中,延展出一种去掉了所有粗糙之处的藏红花甘凉之味,拖出漫长的回音。
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关于名字:
Ganymede 是木星最大的一颗卫星,表面覆盖着无尽的海洋。这颗星星得名于 伽涅墨得斯,一个苦命红颜,不是,苦命蓝颜美少年。他有多美呢?大色狼宙斯窥见了他的美貌,化身为老鹰把他抢上了天。完事儿后宙斯还给了他个职位,把他留在天庭,给众神当侍酒。
所以,蓝孩纸用了这个香一定要保护好自己呀!
- Ganymede给人的感觉像..一颗孤独的星球,悬浮于感官的真空地带。它用矿物质、金属与紫罗兰编织出冷冽的梦境,仿佛将大卫·鲍伊《Space Oddity》中Major Tom的孤独与诗意凝缩。今天看到一个词叫:Mångata,月光在水面铺出的银色道路,星际尘埃与绒面革碰撞的余烬,更是这支香水对“抽象”与“质感”的极致探索。
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前调:碰撞
藏红花的干燥辛香被金属质感的紫罗兰叶淬炼成锋利的刀刃,而橘子的一抹微弱的果甜在冷调中划开一道裂隙。这种组合让人想到宇航服表面凝结的冰霜,或是飞船舱门开启时涌入的真空寒气,瞬间将人拉入无垠的宇宙。
中调:悬浮
紫罗兰叶与蜡菊的交织,呈现出一种奇异的“纸张感”—未被书写过的白纸,光滑、冷硬,桂花与亚基戛纳木的微弱甜意在矿物与金属的冷调中泛起涟漪,营造出水汽蒸腾的朦胧氛围。
后调:着陆
当香气逐渐沉淀,绒面革的暖意悄然浮现。它并非传统皮革的粗粝厚重,而是被抛光至哑光的细腻触感,与残留的矿物咸香交融,这种冷暖交替的平衡,似是宇宙中黑暗与星光的对话。
【孤独的宇宙漫游者】
Ganymede的气味结构充满矛盾与张力,紫罗兰叶的锋利金属感与矿物质的咸湿水汽,形成一种“液态金属”般的流动质地。这种矛盾如同木卫三(Ganymede),太阳系中唯一拥有磁层与地下海洋的卫星,冰冷外壳下暗藏生命的可能。藏红花的干燥辛香与绒面革的哑光暖意,不免让人想象Major Tom在太空中回望地球时的心情——渴望未知又沉溺于孤独的自由。
【抽象的未来感】
这支香水摒弃了传统香调的具象表达,转而用“触觉”替代“嗅觉”。如同触摸光滑的太空舱壁,或凝视全息投影的虚无光影。这支香水属于那些迷恋科幻美学的灵魂——偏爱《银翼杀手》的赛博朋克光影,或痴迷于《2001太空漫游》的哲学隐喻。它很适合穿去看艺术展览,或是在春夏的深夜独行以及…任何需要“保持距离却引人探究”的场合,因为它闻起来像是“冰冷的实验试剂”。
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Ganymede不是一瓶香水,而是一段太空史诗的嗅觉译本。它用金属的冰冷、水汽的柔和、纸张的安静,构筑了一个既荒芜又浪漫的宇宙,像是Major Tom在虚无中吟唱孤独的赞歌,’Planet Earth is blue, and there’s nothing I can do.’而Ganymede,正是那片蓝色中,最幽邃的一瞥。
- 试管入手。感谢冷姐赠香!去年不知道啥时候写过Marc Antoine Barrois的B683 EDP,这不把另一款Ganymede木卫三给搁置久了嘛,2022年第一天就补上。首先根据官网调整香调表。
香调:辛辣木质调(皮革调?)
前调:橘子 藏红花
中调:紫罗兰 桂花
后调:亚基戛纳木 蜡菊
属性:中性香
调香师:Quentin Bisch
木卫三比起B683收获的赞誉更多,最厉害的是能够入围2020金梨奖的决赛名单,这对一款高定时装屋香水来说已经殊为不易。那香味有什么过人之处,甚至能胜过许多沙龙品牌的作品呢?其实开篇并不太惊奇,就是纯纯的辛香橘子汁,只是这回的辛香从胡椒丁香小豆蔻换成了藏红花,我不太清楚藏红花是用了什么原料或者accord,但从这段起我便能感受到与B683如出一辙的绒面革气息,或许是藏红花与紫罗兰携手打造的吧。奇妙的部分在中后段出现,本来紫罗兰叶的水润感我挺不喜欢的,因为时常会显得脏兮兮的还带着金属感,不过这次Quentin Bisch处理得不错,用橘子和桂花的果甜给调和掉了,没让我闻着难受,甚至还营造出些许空灵的雨后山林的水气感,结合下木卫三上有被探测到存在水蒸气的实际情况,真是个不大不小的巧合~
持香时间6-8小时,正常水准。本来我会担心木卫三中蜡菊个性鲜明的香味会难以驾驭,事实上QB还是有解决好的方案,用延续的凉意水气把蜡菊的咖喱味儿洗去,留取少许的枫糖甜味与桂花的杏桃味结合,共同修饰之前的绒面革气味,香味圆融优雅,十分和谐。如果要挑选出适合春夏季节穿着的皮革调,木卫三应该被毫不犹豫地提及,此外其商业外衣下包裹的沙龙匠心,也确实配得上入围金梨奖决赛圈的荣誉。
- 干燥发苦的辛香,泥土与矿物,如一堵墙挡住了去路。植物气息在夹缝中尚能分辨,柑橘则知趣离开。在泛起的甜味指引下打开了一扇门,墙在退却,麝香与皮革的墨感上升,矿物如礁石般被浸润,直至金属的紫罗兰叶混合了辛甜的藏红花、透明的广藿与树脂气味覆盖一切。
内容颇简单的香水,主要提供抽象的意境和质感。我对它看法不同,并不觉得十分新颖。意外发现跟Rasasi Al Wisam Day的片段实在是很像(同样干燥透明,但还要更凌厉些有时会刺痛,完全无机世界,而白日勋章里的生机稍多一些)。或者说,把Creed三支(拿破仑、银山、绿花)平替的香底结合起来去掉原本的个性(菠萝、白花、奶油鸢尾),可得木卫三。适合穿上它做光怪陆离的梦。7.5/10.
- 藏红花紫罗兰叶不凋花绒面革木质...
带着纸张感的某种商业男香的气息,但完全不常规不街...
藏红花的消毒水感和紫罗兰叶的金属感组合,带来冷冷的白纸感...
穿着白净衬衣的冷酷少年既视感...
商业男香气息或许就来自于此,不过没了常规搭配零陵香豆那些的干扰,不至于又是老套路...
不凋花在这里不是以甜的或咸的形式出现,而是以蜡质感存在...
皮革被这些金属感纸张感蜡质感修饰后,变得哑光...
最终整体效果像是冷冷的木质...
或许这就是所谓的矿物质,但似乎没能感受到那份曾经了解的带水汽或咸感的矿物质感...
扩散留香很好,很好穿,很酷...
厌恶了Le labo檀木33或阿玛尼颐和清檀那类纸感冷酷木质香的,快来试试这个...
- 我的2024香水榜单前十之一\\n里面的“不凋花”也就是蜡菊,也是芳疗里的永久花。第一次问到这款香水的时候就被里面的味道震惊到。永久花、藏红花特有的干燥味道形成的纸张味,又像被子在烈日下暴晒后散发的味道。在橘子的配合下这种干燥又带着清甜的回甘,瞬间有种阳光的力量涌入身体。\\n从遇见这款香水的时候就觉得这个配方似乎和芳疗有着某种联系,一直很想问配方师是否在调配的时候是否有特意根据香料特性调配。但见面的时候实在是太紧张了,话到嘴边一个字蹦不出来。\\n\\n永久花:活血化淤、化解心灵的瘀积、舒缓情绪。 橘子:舒缓镇定、松弛、促进消化。藏红花:促进血月循环、安抚焦虑、松弛神经。
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马克·安托万·巴罗斯 伽倪墨得 Marc-Antoine Barrois Ganymede, 2019
