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最明显的气味
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+气味投票香水简介
2006年,Fabrice Penot 和 Eddie Roschi在美国纽约一同创立的Le Labo 公司,这是一个为打造一系列高雅新颖、个性化十足的香水公司,独特的创新设计理念很快赢得了香迷们的热捧,使Le Labo 公司在几年间不仅将店铺推广至洛杉矶等美国各大城市,更走进了亚洲市场。出自Le Labo香水实验室里的每一款香水,都是通过调香师的手工制作和调配的。独一无二的气息,绝对是您意想不到的,更让人惊讶的是,Le Labo香水实验室里,居然找不到两款相同气味的香氛。
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- 拥有很多香水,这一瓶是我平时用的最多也最频繁的(但也只是用掉了三分之一这样,没办法,平时认真往身上喷香水这个行为很少,更多时候是喷在纸巾上感受下味道就好,当然这是题外话了)。
整个香水的香调就是单纯,直线性,阳刚,草木气息,以及滚滚的烟尘感。
这个香水对我来讲,整体的核心基调是“干燥”,哪怕初闻先是一股清玃之气,这股所谓的新鲜气息也只是刚被刨下来的片片新鲜木材的气味。大量的胡椒营造出了一股强烈的颗粒感,木屑清香扑鼻全然没有任何的脂粉气。中调里那种颗粒感会逐步沉淀下来,由清新转变为一种辛辣的暖香,但是丝毫不会让人觉得沉重或者窒息,纯正的木材气息没有头晕的感觉,反而是一直给人提神醒脑的体验,很神奇。大量的焚香加入将整个味道都“浮空”了一般,在烟尘之上是干燥的木制车间,每次闻到中调都觉得会一直有一种漫步在春末夏初,正午时分,门窗敞开的高阔木材车间的感觉,彼时工人们都去午餐午休,空气里的喧哗暂时沉静下来,那股香气还在,被阳光烘烤的略微蒸腾,但是凉风徐徐,清新的草木气息稍微平衡了整个空间的燥热感。
尾调的气息也是延续了从一而终的线性,只是味道变得越发醇厚温柔,低眉顺目,却依然在不经意间透露出一点棱角。仿佛不经意的提醒你他深藏的脾性。
整支香水的味觉体验与我而言是“十分高级”。很少见到这么纯粹,干净,强烈,却又不会让人头晕恶心的味道了。坦白说我是连大地都觉得有股脂粉味的人,对过于柔美的花味和粉味深恶痛绝,这只香让我喜出望外。
当然,甲之蜜糖乙之砒霜,也许对很多人来讲这只香水的味道过于强烈,焚香盖顶让人几乎无法找到香根草存在过的痕迹。但是当你细细拨开这片烟尘,你会发现,那片饱满又复杂的干燥草木,芳华已逝,却升腾成了另一种独特的洁净感。
是非常可靠,令人安心的存在。
- 香根草是个神奇的味道。大部分时间里,这个味道用得好,会营造一种风流倜傥,“万花丛中过,片叶不沾身”的印象,是英俊潇洒,危险又迷人的才俊。但用得不好,就成了种马,比如很久以前某部电影其中一个人物的形容——“兰桂坊USB”。
Le Labo的香根草,开场的味道很木。是那种刚拆封的红木家具,在工厂里经过刨木抛光一系列操作,刚完成就直接送货到家。可惜并没有太多的禅意,不是那种闻了让人静心到想出家的木味,而是颇为躁动,像是一个闷热的下午,红木家具好不容易送到了家里却没有放在正确的位置,你只能皱着眉头让浑身大汗的送货师傅赶紧把东西搬好。
香草的加入让后味变得有点奶。当年的小奶狗,变成了小狼狗,现在也成了大叔。头发已经油到将近秃顶,家中有个独立能干的另一半,自己不算赘婿却也没什么发言权。特意去专柜让柜姐推荐了一个最能显示男性雄风的香水,想证明自己宝刀未老,就算年纪大了也是个有魅力的老克勒。闻着这个香味就想起了自己当年在舞厅叱咤风云的样子,一抬头一甩手摆了个造型,肚腩因为突如其来的大动作而抖了几抖。
- 小样入手。雅诗兰黛集团旗下有3个比较知名的沙龙香水品牌,分别是Frederic Malle,By Kilian和Le Labo,三者在我心目中的排名是FM=BK>Labo。FM作为香氛出版社,每次出手基本没毛病,至少还没什么公认的烂货;BK也是类似,有自己独特的风格定位,奢靡性感逼格满满;轮到Le Labo呢,实验室试剂瓶+现场灌装对我来说根本不是卖点,热门的那几款我也觉得不过尔尔,更别说这款惊悚又离题的香根草46了。
尽管本作出自Mark Buxton这位与毒草佛一样的光头大佬,可我实在有点不能理解他的创作思路。上皮之后首先确认到辛香料,公丁香不那么浓但依旧制造出刺鼻的金属感,话说辛香料里最能让鼻子闻到铁味儿的是不是公丁香?我有点接受不能……除了公丁香外,胡椒也辛辣异常,所以造成的结果是前调如同运输辛香料的货车发生爆炸……本以为炸完就完事了,能够等到香根草出现,可香根草依然杳无踪迹,焚香自告奋勇出来补位。哦,爆炸货车旁有个小教堂,礼拜刚做完教徒正散场。
持香时间6-8小时,正常水平。除了辛香料和焚香之外,后调中还有一股不知从何而来的皂感。这皂感绝非善类,一点都不温柔,更像是别人家的盥洗室——肮脏而洁净。纵观本作全篇,真没有多少香根草的成分让我闻出来,太糟糕了。Mark Buxton还是他的川久保玲2号男士做得更棒,香根草反而更明显。
- 一些新型的niche厂牌常常会有这样的——我斗胆称之为——问题,以某种香材作为主题,甚至直接以之命名香水。这样的香水会很简洁,换一个词,简单。这不失为香水发展的一个方向,但对于倾向于欣赏一支香中结构轮替的人(比如我)来说,显得有些过于单薄了。其实le labo已经比某双拼套餐品牌好许多,你可以感受到调香师有自己的思路用不同的香材来配合或反衬主香。
我拿起这支香根草的时候,店员说这是我们最冷的一支。一试之下并不冷,是室温下的古旧木头气息,过于形容枯槁的木质压制住香柠檬,前调直接被忽略了,一上来便是类似Trudon那支Mortel行到最末那种蒙了尘的旧家具与纸张的气息,仿佛一块干透了的木板,疏松却硬朗,连公丁香的辛辣都透不穿,只能冒个头,堪堪能被感受到。但在Trudon那里这种氛围已经是最末尾了呀,作品已经完成从鲜活肉体到枯朽的转变,而这支一开始便如此,此后变化也不大明显了...
其实同样是单独以香根草命名,娇兰Vétiver的复杂与和谐完全压倒这支,且价格几乎是它的一半。但就如同开头所说,完全取决于你的审美倾向,伟之华对于当今审美来说确实古旧了些。
但最后还是想说,差不多的价格区间内,同样的香根草主题,我还是会选FM的那支Vétiver extraordinaire...
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香水实验室 香根草46 Le Labo Vetiver 46, 2006
