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1966年,佛罗伦萨调香师Giovanni di Massimo发现了一张源自16世纪的香水配方。而更重要的是这张配方号称是出自意大利美帝其家族嫁入法国的女皇:Catherine de Medici的。于是,i Profumi de Firenze就诞生了。 运用纯天然植物配方,搭配文艺复兴时期古方。这创造了这个意大利香水品牌的与众不同。而一系列的香水灵感都源自于意大利当初最奢华的家族:美帝其家族。将他们曾经使用的古典香水系列一一呈现。
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- 佛罗伦萨鸢尾花。同名香IPF有两支,所以把后出的那款加了个”2”,也就是”2号鸢尾花”。可其实这第一支才是真正的”二”好么...
喷上之后,第一感觉就是酸,不是柑橘或柠檬那种酸,而是草本的酸。紧接着,淡淡的药感和”土味”扑面而来,带有强烈的颗粒感。可这土味绝对,绝对不是鸢尾香精。随后这支的味道就定格到了树叶气息,不是早春鲜嫩的枝芽,更接近于盛夏或深秋,一场暴雨过后,散落一地的阔叶树的叶片堆积在一起,散发出的略带发酵气味的微酸,沁人心脾。让人想起小时候的秋天,小伙伴们很喜欢的一种游戏,不知别的地方叫什么,北京叫”拔根”,捡起白杨树的落叶,取中间那根最粗的”把”弯过来,两人各拿一根套在一起用力拉,看谁手里的那根不断。
之所以能在店里的茫茫香海中选中它,想来也是与这段童年记忆有关。问题是,从始至终我就没闻到鸢尾。不甘心地到官网查了香料表,风信子、百合、玫瑰、丁香、康乃馨,然后...你们就把它装到瓶里取名叫”鸢尾”?!虽然明知意大利人一向没溜儿,但这一发现还是把我深深地震惊了.
- 未上皮时散发在空气的味道,很像秋季掉落在地上的干燥枯叶。
上皮和未上皮的“色差差别”挺大的,像是在成熟期的树叶被采摘下来,翠绿色的树叶根部流出来的汁液;又像是路边上的野草连根拔起揉挤出的汁水的酸涩草片。
酸涩、青绿、根茎:开场酸意十足,容易误以为是柠檬,但仔细分辨下,更像是来自草本植物根部里汁液的酸涩;青绿来自植物叶片;根茎来自沾有泥土的植物根茎表面。
随后酸意衰减,迎来的是风信子和紫丁香的紫色花系,这两花系我日常接触蛮少,现代香算是比较少会以风信子为主角的,唯一接触风信子,是Shiseido-Murasaki/资生堂-紫(老版非香精),在“Murasaki”里的风信子,我脑海里仅存的印象是带有微苦、土腥、青绿的花香;而紫丁香则是来自 Frederic Malle En Passant/馥马尔-漫步间,闻过一次印象颇深,足够写实的紫丁香,也很好让我记住紫丁香的味道。在而“Iris di Firenze”中调里,风信子大于紫丁香,前调的“青绿、根茎”很好的连接上风信子的“微苦、土腥、青绿”,配角紫丁香则是陪衬在风信子,呈现的是淡雅清幽的花香。
以“青变紫”为色彩、写实般的风信子紫色花系。属于比较不日常、微猎奇的香型。如奔着鸢尾的鸢尾爱好者必定会失望,名为佛罗伦萨鸢尾却根本没有鸢尾,还不如直接叫翡冷翠之香-风信子来得简单明了。
- 对我来说有一种微咸的鸢尾
再闻是春日新鲜的碎花,比起紫丁香,我倒是觉得muguet铃兰的感觉更明显呢?风信子……不知道什么味道,紫丁香lilac也是非常抽象的香气,总之是很fresh,干净、明亮的质感。
- 开始真的没感觉到跟Iris有什么关系,刚上皮就是很明显的番茄叶带来的酸爽绿意,同时混杂着青绿尖锐的风信子等草本花束,营造出很植物感的汁水四溅,想掐碎了很多草本。8份酸绿,2分清甜的组合
其实闻着挺舒服的,就是跟鸢尾没关系惹,但是后面慢慢的,番茄叶的酸绿感觉削弱,然后草本感觉更明显,最后还多了一点干燥的草木气息环绕在周围
但是后面闻起来我真的感觉很像那种特别好闻的日化产品,我感觉喷衣服上面很好闻啊,春夏气息很足,小清新风惹,美美的
个人:80
- 大概是最挂羊头卖狗肉的香水之一,名字叫鸢尾,闻起来分明是风信子的花香。一开头就是草本绿感的酸涩风信子,水润又有点金属感,甚至带点根茎的土腥味,说实话不算是那种柔和讨喜的花香。细嗅之下,花香渐渐温柔,依稀可以辨别一点紫丁香和玫瑰。给人的整体感觉比较像山野里的带着露水和植物根茎气味的一捧小野花。
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9.4 分
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翡冷翠之香 佛罗伦萨鸢尾 I Profumi di Firenze Iris di Firenze No. 1
