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芦丹氏Serge Lutens,法国沙龙品牌。该品牌以天马行空的设计理念受众人追捧。
Serge Lutens,芦丹氏品牌创始人,1942年出生在法国里尔。于1980年进入资生堂工作,1982年推出第一款香水Nombre Noir(黑色数字),而后不久便停产了。1992年又推出了一款Feminite du Bois(林之妩媚),从而带起了一阵木香调女香的狂潮。
自此, Serge Lutens和Christopher Sheldrake开始合作,Serge Lutens引领方向,Christopher Sheldrake调制香。2000年,Serge Lutens 创立了其同名香水品牌Parfums-Beaute Serge Lutens 芦丹氏。
2015年,资生堂收购芦丹氏品牌,Serge Lutens将继续担任创意总监,并将继续负责同名香水品牌的相关业务,帮助资生堂开展芦丹氏新一阶段的发展计划,包括在全球主要城市开设独立门店等。
重回资生堂后,从前的白标方瓶(Beige)及黑标方瓶(Noire),已被新黑标系列所取代(Collection Noire)。此外,该品牌还有水系列(Eaux),吊钟系列(Exclusive Bottles),黄金分割系列(Section d'or)。
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- 薰衣草杏仁与香豆素的混合,反而给人一种潘海利根家裁缝的味道。
但裁缝转而向金属等质感,而这款的转变居然成为了美食感,且不甜腻。薰衣草杏仁与香豆素在美食感的衬托之下,还透出了皮革的气息,紧接着,就是烟草与奶的味道。
相比浅灰而言,浅灰甜了一些,薰衣草没有香豆的配合,更加自然。
而这里的薰衣草更加成熟,且更男性化,但不如裁缝那般直接,这种美食感更加柔和。
而后的变化就跟裁缝的薰衣草不同了,变得富有一种咖啡气息的薰衣草味,而且凉凉的,不再那么好吃了。
相比而言,这里的薰衣草更加温润馥奇,韵律丰柔。
是款好香,但是相比不到四百块100ml的潘海利根裁缝,我觉得还是后者的性价比高高高~~~
- 三门版吊钟
夜衣剑锋:若从他奶甜的香味入手必然文不对题。
这支以粉感(不是脂粉)和奶甜贯穿整体,前粉后奶。开始是阳光下老木盒子的薰衣草干花,然后是穿过薰衣草从的毛茸茸小动物,花香的辨识度会慢慢降低,香草味逐渐明显,但有麝香在其中平衡,即使是我这种一点甜都不喜欢的人也觉得这个甜还蛮讨喜的,随后麝香的味道加重了甜中的腥。
芦丹氏的官方,这样形容这支香,“你知道从褐色蚕豆中提取的醛香嘛?她又叫香豆,在亚马逊那里的树上,有好多香豆,他们香气温柔、变幻莫测,且香气持久。”夜衣是褐色外皮,剑锋是香调变化。
这支不是抑扬顿挫的香调变化,但多样且细微,这或许是零陵香豆的功劳。或者说直白点——这是一支线性香。
总体来说买支玩玩还行,全看个人喜好。
- 这名字翻得实在太好了,跟瓶子实在不是一般的不搭…
一上来的薰衣草因为混合了零陵香豆,并没有Penhaligon's或者IPF里薰衣草通常呈现出的锐利,反而有种烟熏美食感,一派温柔,而一丝火燎木头的焦糊味又不至于让这温柔变成软骨病。随后熏感被不断放大,调子变得越来越暖,香草的加入让人很有饱腹感,就在这甜暖几乎溢满了胸腔,再“吃”就要难以下咽的时候,整个调子急转直下,犹如太阳落山,寒意袭来。说寒也不准确,应该说是凉意,仿佛添加了滑石粉一般的细腻的粉质感,就像地中海沿岸的干燥而清凉的夏日夜晚。天阶夜色凉如水,坐看牵牛织女星。
进入尾调便几乎只剩下香草,但依然是沁凉的感觉,并不是甜腻丰腴的奶油,很有点Shalimar的神韵。这支整体甜而冷的调子,外加薰衣草+香草的组合,真有点像老前辈Caron Pour un Homme.
- 拍上后,清新的薰衣草气味夹带着烟草迎面而来,非常奇妙的搭配,一瞬间,似乎烟草的熏感占据了制高点。刚觉得惊讶之时,这种熏感却像雾一般开始变得稀薄,渐渐和薰衣草的清新相互制约在一个微妙的平衡点上。底蕴中的杏仁和顿加豆穿越过这层烟雾,没有Serge Lutens一贯的甜蜜,纯粹是黑暗而魔性的美食感。
觉得Louve的杏仁很棒?那是因为你还没有试过Fourreau Noir。比起复杂精致的香调,简单单纯的事物更容易打动人心。Fourreau Noir,于我来说,不过是三味:薰衣草、杏仁和烟草。从来没有想过一向厌恶薰衣草的自己会喜爱上这支香。不同于以往接触过的干燥沉闷的薰衣草,这里的薰衣草清爽冷冽,恍若刀锋般无情掠过,让人心悸倾慕。一转眼,杏仁和烟草又滋生出不可思议的温暖。异常矛盾的两面在这支Fourreau Noir中淋漓尽致:一面是刀锋出鞘的剑客,一面是神秘多情的女郎。如同隐匿在名字中的小小暗示,它的美丽来自于它的矛盾。
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9.2 分
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芦丹氏 夜衣剑锋 Serge Lutens Fourreau Noir, 2009
