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汤姆•福特于1986年毕业于帕尔森设计学校。起初以建筑学为专业,曾经先后供职于“凯西•哈德维克”和“佩瑞•埃利斯”两家公司。1990年,国际一线时尚品牌Gucci的创意总监道恩•麦罗将汤姆•福特招至麾下,担任女性成衣的设计师。汤姆•福特的时尚眼光和艺术天赋在这段时间内得到充分的发挥,很快他就被提升为Gucci的首席执行官。挽救了岌岌可危的Gucci,使这个濒临破产的品牌奇迹般地成为以后几季世界时尚界的宠儿。同时汤姆•福特也是一个电影导演。
如果时尚世界没有汤姆•福特 (Tom Ford) ,那么它就一定有必要去创造一个出来。聪明,英俊,富有魅力,有着从无过失的完美品味,他就像个天生的服装设计领域的主宰者。被影星Rita Wilson称为“世界上最性感的同性恋男人”的Tom Ford,似乎从没有过青涩的阶段,即使是在高中,当我们中的绝大多数被长着青春痘的皮肤和不算太好的时尚品味而苦恼时,汤姆•福特 (Tom Ford) 就已经拥有完美得无懈可击的外表了。
出生于美国圣达非的汤姆•福特 (Tom Ford) ,曾在纽约上学,制作过电视商业广告,之后到纽约和巴黎的Parsons设计学校学习了室内设计和服装设计,曾先后为设计师Cathy Hardwick和Perry Ellis工作。汤姆•福特的第一款香水Black Orchid于2006年发行。与之合作过的调香师有:David Apel, Yves Cassar, Antoine Maisondieu, Rodrigo Flores-Roux, Olivier Gillotin, Clement Gavarry, Yann Vasnier以及Firmenich。
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- 这个算是广藿香中不怎么讨我喜的一款了,挂羊头卖狗肉基本上是tf的惯用手笔。因为它主要不是广藿,广藿只是开端,常见的凉意苦感以及药味,随后便被辛辣刺激的东方元素所占据。
其实整体的广藿只是小清新,真正的东西是木质与皮革,这份皮革的气息质感几乎是bv同名男的汤底,但增添了广藿与其他木质后便显得更加复合,在一开始的阶段下给人留下了生猛的印象,这骚操作再用以皮革木质增添留香以及核心支撑与汤底,的确是很优秀的手笔。
猛男必入,略苦药感的木质皮革,再以广藿香为贯穿。如此生猛的广藿的确少有,我第一次试的时候倒是没有把它get到,这也是我的疏忽。
质感与力度堪比他家的绝对琥珀,但实际上如同左岸琥珀一般(没什么琥珀),这广藿也没什么广藿(其实前调清晰有的,贯穿始终达不到而已,汤底基本上是月桂叶那种凉感)。
总体而言,是个好香,很有力度与架构,质感也很Man。
但非纯粹的广藿核心,只是拿来做了个名字而已。
留香扩散上乘,非常值得一试。
但千万别拿他当什么“广藿香”的试金石,因为它的广藿根本没多少……
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- 沒想到TF如此風騷的牌子,會有如此苦海深仇的香水,實在意外。
從香友那收割了5ml的液體,價廉物美了。
開場是強勢的藥苦味,強烈而濃厚,但算是清澈 不混濁。我無法肯定這是否是廣藿香的味道,但類似中藥材的味道令人有安全感。
真正支撐著整體的,是廣藿香底下的木質與皮革(暫且當那苦味是廣藿吧,見有其他香評說這支其實並沒有多少廣藿)。 極之沈穩但又霸道的木質+皮革。並不是新砍伐的新鮮而辛辣的木質,這大片木樁已經放置了很久,所有躍動不安的刺激都沉澱已久,辛辣感藏在木香底下。
而皮革在厚重的木質氣息之下幾乎難以被看見,聞起來像一塊粗糙的硬質皮革。到了後段,逐漸浮現出丁點動物的皮毛髒感。
第一次試時,感覺後調和oud wood有相似之處,大概是所謂的湯底。之後買來分裝,試得多了,相似感也逐漸減少了。
這支香讓本苦海深仇愛好者感到十分有安全感∠( ᐛ 」∠)_ (其實並不算苦,丁點藥味罷了。接受度也蠻高的
- 不算太苦,药感也不太强,广藿香爱好者可酌情入。
稍微闷热的秋日,上皮试香。
草草试了两回,香调出现的次序稍有不同,就不详细记录出现时间了。
简单来说,广藿香是基调,从前调就出现了,并跑足全程。在此基础上,厨房香料月桂叶和迷迭香首先登场,随即是莎草。
接着有明显的烟熏味+皮革味。烟熏味可能来自迷迭香或琥珀,而皮革味在第二次试香的时候从这个段落消失了,有点疑惑。
大概一个小时之后,开司米木加入,中和了苦感——虽然对广藿香爱好者来说,这点点苦不算什么。但它的加入令整个调子变得柔和起来。
尾调除了一直坚挺的广藿香,还有一丝微咸的麝香。而第二次试香时,尾调还出现近似绒面革的味道。
扩香范围较小,留香时间较长。全程表现比较平稳,是一支不算特别重口的广藿香。可惜品牌溢价较高,定位就变得有点尴尬。姑且先扔到待购列表的末尾吧……
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汤姆·福特 广藿香精粹 Tom Ford Patchouli Absolu, 2014
