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- 品牌：馥马尔香水出版社
香调：皮革调
前调：天竺葵 黑加仑 花椒
中调：皮革 玫瑰
后调：香根草 雪松
属性：中性香
调香师：Jean-Claude Ellena
标签：清新辛辣 芳香植物 玫瑰 木质 -
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香鼎群芳Frédéric Malle今年新香，Jean-Claude Ellena 与FM合作的第四件作品。二人在Givaudan-Roure公司相遇后的十几年间，JCE为后者贡献了三支个人风格极强的香水：刺柏果粉红胡椒与主材的苦意香辛描绘雨中当归（Angéliques sous la pluie, 2000）; 浓缩苦橙以小豆蔻与雪松的木质甘辛基底呈现清苦橘果（Bigarade concentrée, 2002）; 而冬日之水中，香柠檬由粉感鸢尾与天芥菜引入宁静（L’Eau d’hiver, 2003）。以呈现多样风格为概念并以“香水出版编辑”自居的FM一直以来给予调香师最大的自由，于是JCE在此肆意挥洒私人美学，甚至比在其老东家爱马仕时更加如鱼得水：空灵，寂静，架构简单，追求留白。直到今年新香出炉，品牌在春天化妆品部一楼搭上快闪店，店员也热心派送小样，显然对老基友的作品十分上心。只是标题有些不祥：Rose et Cuir，直译过来玫瑰与皮革，香材A+B的命名模式不由得让人想到祖玛珑。然而JCE自诩艺术家，想必不会轻易砸自己招牌纡尊做那堆积材料的差事，意思恐怕是让你从无聊标题与作品深度对比间撞出快感。再加上14年爱马仕闻香天使皮革带来的美好回忆，令我对这件新作有十足期待。甫一上皮便是调香师宣言般的戏剧化开篇：看到没有，我不模仿自然，而是阐释并演绎它。入鼻你觉得，哗，好直白玫瑰，随即却发觉不太对，花香十分疏朗，分明是天竺葵。这东西因为与玫瑰精油有共通气味，常被拿来与玫瑰配伍（Une rose），这支倒是洒脱，直接拿天竺葵顶了玫瑰的名，由黑加仑加重酸度模拟玫瑰精油。但你也没法控诉调香师耍你，毕竟这枝天竺葵堂堂正正，丝毫不避讳本身木香与辛香气质，甚至用香辛料加重，意思是说：看我好本事，你要一支玫瑰？我便在你面前解构她，让她分崩离析，再以我的意志重构，于是我送给你的不是一支玫瑰，而是我的玫瑰。曾经在爱马仕工作的朋友跟我聊，说有一次JCE亲自调香给他们玩，左一滴右一滴愣是组合出玫瑰味儿来，我估计就是用了天竺葵油。另外要说说这味香辛料，我一开始当它是胡椒，直到十分钟后觉得鼻腔后部有些熟悉的麻感，才发觉居然是花椒...最近好像跟花椒有缘，试了好几支都遇到它，尤其尼古莱Cédrat intense与这支中将麻感用得最妙，前者稍稍一触将柑橘清新引向温暖体味，后者加了足足的量，足到你鼻子会有在杂货铺检验新进大红袍的麻痹感，就为了强调：我用的是天竺葵。
这支天竺葵用料够诚，精油感十足，且黑加仑酸气褪去后显露本来面目，在中调一直持续。雪松与香根草打薄后用木质衬托花香--玫瑰概念彻底被抛弃，这就是一支天竺葵香水。此时的效果令人想到名作大地，木质的冷香根草的苦胡椒的辛，被搬过来作天竺葵的基底，非常合宜，于是这支成为比玫瑰贼更适于男性使用的“玫瑰”。
标题中皮革用异丁基喹啉表现，它调子偏苦，是皮革调的基础之一（格雷的Cabochard，Aramis，以及宝格丽著名黑”茶“）。比起传统而黏稠的桦木焦油，JCE显然更偏爱这种轻盈的合成物，它轻柔细腻，比起前者暗示的厚实皮革，更令人联想到柔软的麂皮，或者皮质手袋的内面，你在动人的Cuir d’ange 2014中便可察觉它的存在。在这里，异丁基喹啉较前者更轻微，作为一种氛围化的基调出现，比起皮革的联想，更意在表现它偏向鸢尾根的粉尘感与木香的侧面，再带上点偏绿的植物清鲜。所以在大概四五个小时后扩散渐渐停止时，按理说应该进入皮革的时段，我却还觉得一切都融进了天竺葵身后的幕布里（没错她还在）。于是这支在我这彻底成为天竺葵的独角戏，“皮革”与雪松香根草一起搭建苦涩而疏朗木质舞台，而天竺葵本色出演，角色名为玫瑰。
至此这支香的表现似乎并不切题，“玫瑰”与皮革绝非平分秋色。其实Ellena最初属意Rose Mistrale这个名字，le mistral，密斯特拉指南法沿着罗讷河谷从冬天劲吹至初夏的西北季风，（我一四年四月曾在阿维尼翁撞上过一回，风力强到走不稳路的地步），极其干烈，作品本意是表现烈风间隙片刻宁静间“玫瑰”的坚韧身姿，只是临到上市发现名字已在美国被注册，交涉未果，于是打算换成Rose rebelle（叛逆玫瑰），谁知2013年也已被A lab on fire捷足先登，由此只好打安全牌，不得已取Rose et Cuir，才得以顺利上市。说明这种无聊命名模式有多无人问津，根本无需担心抢注（没有在影射任何品牌）。
Ellena个人风格十分显著，相信大多数人都从大地与花园系列开始欣赏他。比起肌理细腻骨肉匀的一众老香，他的新式风格更飘逸些，突出骨感与姿态。虽然这种风格有日趋浓重的趋势—比起水彩画式的地中海花园，这支西风玫瑰宛如淡彩油画—你却总是能从FM浓墨重彩的香水线中他的作品轻易辨认出来。从他写的那本调香师日记的只言片语中，只一个例子，你便能捕捉到他对繁复华丽旧风格的反叛。他曾提到上世纪五十年代，他熟识的一位香柠檬精油生产商向当时娇兰的调香师André Fraysse(浪凡的琶音与丑闻都是他的作品)展示以新法提取的香柠檬油却遭婉拒，因为娇兰坚持用老法子，以滤布包裹香柠檬皮悬吊起来，用一整夜的时间让精油滴落进下方的烧瓶中。于是娇兰的柑橘调总会带有一种醇厚的发酵气息，而Ellena的柑橘作品则尽可能地保留橘果仿佛有汁水迸溅的清鲜。我们自然不必评判孰优孰劣，更无需做单选题—只要囊资足够，娇兰的甘醇与Ellena的飘逸当然可以兼得（谢天谢地！）。 还是那句话，你如果要把香水当艺术，便须得学会欣赏各种流派。娇兰若是新古典主义，那么JCE则偏向印象派。当然了，这条路走绝了就是祖玛珑那一路材料随便一摞便成的装置艺术（no offense），而我欣赏JCE就在于他能用精巧技法作出这股子看似漫不经心的潇洒调子来。
天香国色
暗香疏影emmmmm是买的套装，里面有可爱的q香，fm家无论是一轮还是贵妇我都入了正装，第一次庆幸还好这个是q。因为我是狂热的玫瑰收集者，被大佬种草，对皮革玫瑰寄予了厚望。
说说味道，一打开就是绿得发鲜的绿感玫瑰，我特别喜欢这种荔枝玫瑰的感觉，但是持续了没有两秒，就有一股浓郁的生花生味儿冒出来。
他是生绿生绿的，带着花生一类坚果的腻和腥，还是没做熟的，我猜应该是天竺葵作祟。怒气冲冲的天竺葵让我成功get到了晕，连皮革和花椒都在他之下显得分外娇弱，更不要说玫瑰了，得十分费劲才能感觉到。连那一丢丢植物粉感也显得闷闷的不透气。
就好像落花生强奸了玫瑰、骆驼祥子压倒了陆小曼，总之就是不配的。说天竺葵像玫瑰，不如说她更像花生。
有趣吗？有趣。好闻吗？反正我不喜欢。
染香轻醉如今现代香水领域的性别之分已经越来越不明显，固有观念被不断打破。挺拔飒爽的皮革，华彩灿烂的玫瑰，都不再只是男性或女性的独属，它们的结合体——Frederic Malle革调玫瑰，跨越了性别的限制，展现出雌雄同体的美感。19世纪初的女性主义思潮与化学技术的进步一起共同推动了皮革香的发展。1944年，女调香师Germaine Cellier为同性密友创作了一款优秀的皮革香水，命名为“匪盗”，这就是赫赫有名的Robert Piguet Bandit，一支苦涩幽暗的皮革西普，其中独特的强势气味来自异丁基喹啉（IBQ）。
我有幸获得一份浓度高达16.7%的IBQ样品，当我小心翼翼地将它滴在试香纸上后，奇妙的香气弥散开来。它首先唤醒的是记忆中皮革与焦油的强烈气味，但随后，我闻出了青核桃、花生、植物根茎与泥土，深深为之倾倒。尽管这仅仅是一种合成原料，但在粗粝之余，天然就具有丰富饱满的层次。与之相比，左手腕上的“匪盗”则被衬托得质地柔顺，光亮的醛香使之更像一双崭新的羊皮手套，手套的主人是《蝴蝶梦》里的Rebecca，刚剪了短发，曼陀丽庄园里有她策马扬鞭的画像。
到了2015年前后，曾任爱马仕调香师的Jean Claude Ellena决定为好友Frederic Malle创作一款大胆全新的香水，他们在多次讨论后，放弃了缺乏现代感的ISO E龙涎酮，选中了IBQ作为主要香气成分之一。调香师认为，IBQ的气味无法在当代青年人所崇拜的新香氛中找寻得到，因此能够带来前所未有的震撼力；同时他选择加入一种最美艳的元素在这款“叛逆”的香水中——波旁天竺葵。
天竺葵在欧洲是一种常见的园艺观赏花卉，与玫瑰有共用的香叶醇成分，气味神似玫瑰，甘甜清凉，扩散力极佳。产自南印度洋岛屿的波旁天竺葵精油气味更加浓郁而丰润，“有无法取代的特质，乍闻起来就像荔枝木烘焙出来的黑松露味道（by JCE）”。
在历时三年的漫长实验中，IBQ和波旁天竺葵以外的第三种香味成分被确定下来，那就是尼泊尔花椒莓。它具有葡萄柚、玫瑰以及百香果的气味，吃进嘴又会散发出挥之不去的辛辣；自此，“革调玫瑰”大局已定。
JCE称，这是一款像Nicolas de Stael绘画作品那样的香氛。在喷上身的一刻，天竺葵新鲜清凉的气息迅速挥发，仿佛香槟气泡般闪烁上升，举重若轻地引出了整体气味。这迷人的青绿前调具有一种透明感，介于花果之间，长时间带给人愉悦的感受。随后，玫瑰缓缓盛放，张开了所有花瓣去迎接晨风，散发出芬芳甘甜的花香，红得犹如东方天际的霞光。葡萄柚花椒莓活泼的气味在玫瑰中逐渐浮现，这些暗金色的色块将红色玫瑰与黑色皮革相连接，逐渐走向沉稳的基调——干燥而带有泥土感的木质，与我熟悉的IBQ苦涩硬朗皮革气味，它们被精准地把控了比例用量，呈现出一种坚韧幽深的面貌。
这是一支绅士的玫瑰，也是一款女士的皮革，强悍而温柔，既果断又优雅，雌雄同体，打破刻板印象。继承了二战后“匪盗”的倔强不羁，调香师将其灵魂融入现代香水风格中再次赋予它生命，让我想起娇兰Jicky的海报，那位明朗自信、开着敞篷车的短发女子，她又回来了。披上黑色的飞行员夹克，她跨上机车洒脱而去，嘴角带着一丝微笑，骑行向更好更光明的远方。
桂馥兰香
十面涵香4.5/5，雌雄莫辨的玫瑰Rose Cuir上市时，FM在国内还算小众，还记得当时评论说这是JCE又一次漫不经心的叛逆；现在，五年过去后评分居然只有7.5/10，属实是令我吃惊。也许要归咎于作品名字，如果是贴合实际的Geranium & Cuir就好了，不必使那么多钟爱玫瑰的消费者失望；但这也会使得香水包装并不那么好看（rose-curi是平衡的1:1单词长度），而且“天竺葵”显然没有“玫瑰”香水好卖。
闻香其实是一种嗅觉记忆的更新、对比和归档过程。当你闻得越多，嗅觉内存/记忆就越庞大，直到每次闻到新香水时都有超过75%的概率能将它联结到气味档案馆的某一条目里。当你闻得足够多，你就会自觉发现有些香料他们来自不同的纲目（亲缘关系很远）但却有着密不可分的嗅觉联系。天竺葵-玫瑰就是经典的一种配对，也许我俏皮地说：天竺葵是绿意草本化的玫瑰，玫瑰是花香粉饰后的天竺葵。
在我的皮肤上，Rose Cuir像一枚不停反转的气味硬币：正面朝上时，它是慵懒、辛辣和黑暗的天竺葵；反面朝上时，则是酸涩、微甜和清新的玫瑰；侧面则由坚硬光洁的皮革作为支撑。强势的异丁基喹啉(isobutyl quinoline)是本作的关键，而JCE找到了它的最佳演绎方式：假扮玫瑰的天竺葵，摆在明亮餐厅的阴暗角落。芬芳四溢的黑色绒面皮革，非常适合喜爱玫瑰但逃离单一性别特质的时髦精。
香鼎群芳
王者之香
香鼎群芳
清香袅袅
馨香雅致
十面涵香玫瑰和皮革，还是JCE一贯的简洁风格，配方一共是15种成分。FM说想让JCE在爱马仕之后，找回自己。所以这款新香水和清汤寡水的全线爱马仕理论上应该是要拉开距离的。
但实际上，这款玫瑰皮革比JCE更早之前为FM做的浓缩苦橙更像爱马仕的闻香系列，我甚至觉得如果贴上爱马仕的标签，应该毫无违和感。
有幸参加了MALLE和JCE在巴黎2区的FM总店为内部会员举办的酒会，JCE对这支香水做了很多介绍，FM也是各种全方位宣传。虽然叫玫瑰皮革，其实JCE本人坦言里面根本没有玫瑰精油，但用了天竺桂并加重了酸度以营造玫瑰的感觉，配合胡椒，确实是让人一鼻子上去就能感觉到是玫瑰。玫瑰很清，也很轻，空气感很强，JCE玩这种空气感airy的调性是绝不会出错的，玫瑰不甜，带有一股酸味。皮革的加入显然是为了所谓的“找回JCE自己”，皮革还是有点力度的，但和托斯卡纳皮革没法比，加入了皮革的玫瑰显得苦，不是那种一个劲小清新甜美的玫瑰味，但还是小清新，整支香由微酸的玫瑰过渡到酸和苦交杂的玫瑰皮革。香味其实很线性，前调结束后直接就到达一个不会怎么改变的中尾调，中尾调的时候玫瑰变得没那么空灵，皮革和其他香材不停增加苦涩和一缕烟熏感，中间有一段让人想到“茶”。低烘焙度的小叶种茶，不完全像，但神韵相似。苦涩感的皮革配着带点胡椒辛辣感的玫瑰，其实挺美的。皮革在这里很明显，但不重口，主要是为了增加苦味，你别说，这苦味经JCE这么一调，还挺迷人的。销售说里面有香根草，不说闻不到，一说确实能够明显感觉到香根草的那股清凉木质感。
盒子上的介绍说这是场“安静的风暴”。这点我倒是同意，清新微酸的玫瑰下，是苦涩的皮革和香根草，确实有种站在隔音落地窗前观看漫天乌云，雷鸣电闪，倾盆大雨，但又什么都听不到的感觉。这个营销文案做得可以！
这款留香和扩散相比爱马仕那些桂花之流还可以，在皮肤上坚持了大概三小时，还能隐隐闻到，店员一再强调，这是支EDP，和浓缩苦橙EDT不一样，留香扩散都要好多了。是好一点，但也没有“好多了”。这支说到底还是祖马龙风的，估计亚洲市场的小姑娘会很喜欢，构思上我觉得不如云南丹桂好，但是完成度和良心程度比云南丹桂好，毕竟爱马仕在我心中和FM还是有一定差距的。如果把香料浓度提高50%（1.5倍），我一定会买。
更新：酒会结束后被塞了一大堆rose & cuir的小样，因为对JCE的极简风格有点生气，所以一直没试。搬家的时候整理东西，发现了那些小样，拿出来穿了两天。其实还真是不错，很讨喜很容易穿，有点类似商业香的感觉，皮革那股苦味配合酸味虽然很单调但是一点也不会让你觉得厌烦，最主要是没有甜味，所以不会觉得腻味，我穿了三个多小时也没想着要擦掉，而且还能闻到它在幽幽地扩散，四个小时左右扩散就基本结束了。这支如果是在开放办公室办公的朋友，完全可以毫无顾虑地穿，不会打扰到任何人，而且还可能会收获好评。但你不能用太艺术性的眼光去品评这支香水。特别适合日常使用，属于那种不知道今天要穿什么，就拿起这支来用用的类型，偏向商业香的安全牌，但是气味很宜人。之前和Malle的店员开玩笑说为什么他们没有皮革调，这回有了，虽然没有做出Malle280欧以上那档的精品，但其实这支玫瑰皮革质素是不差的。留香和扩散就一般水平，和French Lover差不多，早上八点用的话，下午和晚上各补一次即可，收了一支100ml，所幸这支定价240欧，在malle香水里不算高的，用量大也不心疼。
香界传奇感谢Carina姐赠香。托Ca姐的福，能够试到馥马尔最新推出的玫瑰与皮革。JCE从爱马仕退休后没有闲着，先后为Perris Monte Carlo调制了Jasmin De Pays和Rose De Mai，为Laboratorio Olfattivo调制了Baliflora和Tuberosis。此次时隔16年再一次为馥马尔调制香水，想必从各方面都有所变化了。先把香调表按官网给出的调整一下，虽然官网似乎也有遗漏。
香调：皮革调
前调：天竺葵 黑醋栗 波旁天竺葵
中调：香根草 雪松
后调：皮革（异丁基喹啉）
属性：中性香
调香师：Jean-Claude Ellena
据JCE在接受采访时说，他的调香风格历经三个阶段：1、复杂时期，代表作是VCA的first，异常传统的学院派作品；2、极简时期，爱马仕的闻香系列都秉承这一理念；3、新时期，“直奔重点，意图精确，简化公式”，例如这款玫瑰与皮革。上皮之后异常新鲜的青绿气息瞬间袭击了我的鼻子，oh my god！确有玫瑰香味存在，然而这绿得夸张的香味，不承认是天竺葵都不行，如果是玫瑰的话那只可能是玫瑰叶片大到能把花朵裹三层……黑醋栗的酸味使得这股绿意更像醋栗叶，水中影既视感有木有？说到前调，还有一个timut pepper，据称是一种尼泊尔花椒，我没感觉到特别鲜明的麻味儿，这种程度的麻香，大概就是芳樟醇那种程度的吧，调节绿意与酸味用。
若是你喜欢前中调还好，如果是忍受过来的话，我希望你能享受到青绿天竺葵后本作的变化。在玫瑰与皮革的15种成分中，异丁基喹啉十分重要，因为它是呈现皮革香气的关键。你的确不必担心这里的皮革味跟俄罗斯皮革那样厚重粘滞，可也不会像JCE调制的天使皮革或者TF白麂皮那么精致柔顺。它是坚韧甚至粗粝的，正如JCE希望给本作起的名字“Rose Rebelle”一样，是个香水中的反叛者。最后香味在皮革与干燥却苦中带甜的木质香中落下帷幕。
持香时间6-8小时，正常水准。其实本作从想法上来说有点东西，说玄乎点是JCE第三阶段的代表作。没有用到玫瑰却依稀构建出玫瑰的形象，皮革则是用简笔画的形式勾勒，简单明了但也留有回味的余地。玫瑰与皮革已经不能用之前常用来形容JCE作品的那几个词来描述了，它不算轻盈，也不够极简，和空灵也沾不上边。然而已经从事香水行业50年的JCE能在职业生涯晚年交出这样超越自我的作品，即便青绿和皮革都不是我的菜，依然值得称道。
幽香徐来JCE的香，在伦敦的boutique拿了小样。开局满分，是一种雨后的玫瑰清香。其他玫瑰调的香水总有过分甜腻的感觉，但花椒和皮革均衡了整个感觉。没有了厚重的甜腻，剩下的玫瑰清香是“轻”的，是灵巧的，是有弦外之音的。在该香水的设计中这是安迪沃霍尔的玫瑰，用不同的色块映照出玫瑰的另一面。在我的想象中，这是铁丝网下的玫瑰花，阵雨过后，玫瑰花带着轻微金属生锈的气味，轻飘飘、不知不觉地钻入路过的你的感官中。但是留香很短，之后的变化也太过细微。JCE创造的不再是香水，而是气味，不适合日常穿在身上，太精巧了，太易碎了，太容易被都市的喧嚣陈杂盖过，甚至过大的声音都会妨碍你感受这款香水。这应该是在光线、温度、湿度都合适的空间中，三两个不亲不疏的朋友小聚一会，用轻柔的音量、平缓的语气谈论不咸不淡的话题。任何一种平衡的破坏都会妨碍这款香水的表现。
香鼎群芳
幽香徐来
馨香雅致
独领香华青绿 皮革这款的主要组成部分是3种
1，粉质的皮革，
2，玫瑰花香
3，青绿色辛辣的老鹳草
实际上是最接近爱马仕产品线的一款FM，在JCE从hermes退位之后的一款香水，形式上接近爱马仕4年前的驰骋，不过驰骋走的是果香皮革玫瑰，这款堪称男版本的驰骋，更多青绿色和辛辣质感，一开始喷出来的玫瑰形象近似于水中影，黑加仑玫瑰的青绿色，之后转变成FM的天竺葵绅士，老鹳草的阳刚辛辣展现出来，皮革实际上始终处于背景地带，比较圆润的补足了玫瑰和草本的青涩感，并提升了浓度，和木制调子呼应。
总体而言，这是一款集百家所长的优秀男性玫瑰香水，有一定的皂感成分，甚至有一种馥奇香水的幻影在其中，但本质上可以算作JCE的新时期创作的典范，精纯度高，主旨明确。我记得采访里他自己也说自己经过宣言的第二时期，和云南丹桂的水墨画第三个时期过度之后，转变为第四个时期的浓墨重彩的时刻。这款香水不会是一路玫瑰那种高浓度的酒香玫瑰，更接近于天竺葵先生的天竺葵加上玫瑰，并且被晕染上了一层MDCI，Cuir Garamante的皮革粉质，非常符合传统的FM四平八稳的风格，并非有很强的原创性，但是实用性一流，各项指标都很精准，不能不说这也是一种折回的胜利，汲取曾经的众多优势，推出一个实打实的作品，不好高骛远，而是脚踏实地，值得推荐！
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馥马尔香水出版社 革调玫瑰 Frederic Malle Rose & Cuir, 2019
