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- 品牌:圣罗兰
香调:辛辣东方调
前调:小豆蔻 香柠檬
中调:胡椒 焚香 兰花 茉莉
后调:檀香木 香根草 麝香
属性:女香
调香师:Jacques Cavallier
标签:温暖辛辣 清新辛辣 芳香植物 木质 -
香水时代评分
8.9173 人评分
4星
3星
2星
1星
留香时间 (53 票) -
最明显的气味
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YSL:Yves Saint Larent,中文名为圣罗兰,是世界著名的时尚品牌,主要有时装,护肤品,香水,箱包,配饰,伊夫。圣罗兰先生1936年8月1日出生于法属北非阿尔及利亚,家境优渥,在成长过程中不乏接触高级时装珠宝的机会,久而久之累积酝酿起对于时装的热诚。17岁时只身前往时尚之都巴黎学习美术,不久后即转移到服装画的领域内。18岁时,他一举夺得时装设计比赛的冠军,被引荐到Christian Dior旗下工作,担任Dior的副手。
Yves Saint Laurent先生1936年生于法国属地阿尔及利亚,幼年时便酷爱戏剧,曾设计过舞台布景,同时对素描及绘画有极高的天分,注定会在创作的道路上大放异彩。他17岁时,便被世界知名的时尚杂志“Vogue”发掘,被誉为神童。21岁时因ChristianDior先生过世而继任Dior工作室的首席设计师,设计出风靡一时的时装,真可谓少年得志,意气风发。
1961年好友Pierre Berge与Yves Saint Laurent开始共同创业,1966年,Yves Saint Laurent在巴黎塞纳河左岸开设了自己的第一家成衣服饰店,命名为“Yves Saint Laurent Riva Gauche”。Yves Saint Laurent对色彩素材的大胆运用,给时装带来了崭新的面貌与气息,奠定了他在设计界的领导地位,更被誉为20世纪仍在人世的传奇人物。
自1964年Yves Saint Laurent推出以其名字中第一个英文字母“Y”命名的女性香水,YSL品牌从此与香水结缘。Yves Saint Laurent独创的香水哲学,明显地区分开消费者独特的个性与生活方式,是个性化香水的典型。脍炙人口的“圣罗兰鸦片”(YSL Opium)则是1977年Yves Saint Laurent到中国旅行后推出的香水,他深受中国文化感动,从鼻烟壶的造型得到灵感,酝酿了暗香浮动、富有浓厚的东方神秘色彩的鸦片YSL Opium,这也是首次突破传统命名的香水,推出后举世轰动,至今仍居世界香水排名前列;YSL Kouros香水更添男性阳刚、健康的气息;YSL Paris香水诉说着时尚之都巴黎及巴黎女子的温柔与浪漫;1988年问世的YSL Jazz男性香水则如爵士乐般流曳于国际都会,显示出自由与乐观的风情。
1999年Tom Ford接手YSL的设计总监,他惊人的才情与精确的创意让Yves Saint Laurent重新走在时代的前端。2000年以后,Tom Ford相继推出的女士香水“NU”和男士香水“M7”因各自独特的香型,性感大胆的广告宣传策略掀起抢购狂潮,继续着Yves Saint Laurent品牌的传奇。与Yves Saint Laurent合作过的调香师有:Ralf Schwieger, Cecile Matton, Honorine Blanc, Alberto Morillas, Annick Menardo, Jacques Cavallier, Olivier Cresp, Jean-Claude Ellena, Jean-Francois Latty, Pierre Bourdon, Anne Flipo, Pierre Wargnye, Dominique Ropion, Olivier Polge, Carlos Benaim, Loc Dong, Jean Amic, Jean-Louis Sieuzac, Sophia Grojsman, Laurent Bruyere, Sophie Labbe, Daniela (Roche) Andrier以及Karine Dubreuil。
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- Tom Ford时代的又一瓶良心好香,可惜它的知名度比起仿佛双生子的M7来还不如。应该早就停产,或者改版了吧。
为啥说Nu和M7一脉相承呢?问世时间相近,广告都是绝对限制级,极尽肉欲之能事。然而味道都是禁欲系,仿佛拉尔夫神父雪白的领口,或是男式衬衫系到喉结下的那最后一粒扣子,这种只存在于想象中的性感,能YY出无限可能,是我心中最高级的那一类。
和M7不同的是,M7的气质是一以贯之的冷中带媚,清高而暗狠,而Nu的气质在中调时有一个180度的逆转。一上来那生猛的香辛料+清凉的柠檬,营造出一种极为逼真的幽暗深林感,至今我仍认为Nu是我用过最具森林感的香水,准确说是它的前调,连一贯重口的我都会被它的凶猛辛辣搞得微微犯晕。
然而到了中调,这种又冷又潮的感觉消失殆尽。先是来了一段妩媚的,暖融融的花香。然后飘来美妙的冷冽香粉味,传说中的兰花是啥味?没感觉到。接着就过渡到了主题——就是木头,木头,干燥的仿真的,上好的木头。然后,焚香、檀香、香根草严谨地一一铺展开来,层次分明而又浑然一体,就像教堂圣坛前高高的大理石台阶,引导你一步步走向上帝的怀抱。圣洁,杳渺,宝相庄严。同样是很值得推荐的教堂香,和CdG同名比起来,Nu的逼格无疑又高出一截。CdG是写实的,描摹弥撒之后蜡烛四散的青烟,Nu是写意的,它描摹的是宗教本身。
Nu这种至高无上的禁欲系性感,让我想起《天使与魔鬼》里的教皇内侍,这也许是丹布朗塑造得最为成功的人物,按照小说里的描写,那是一个英俊如神祗,拥有黝黑皮肤和发达肌肉,却把足以让所有女人眩晕的美好肉体紧紧包裹在神父长袍下的完美男人。电影里伊万的形象非常接近了,但仍与小说中的描写有差距。
Nu真正让我想到的是这两张照片里的Matthew Goode——这是一部还没上映就被砍掉的美剧,名叫《梵蒂冈》,Goode演的是谁已经无从得知,但就这两张的扮相,简直符合我对于拉尔夫神父的所有想象。
- 2000年,在伊夫·圣罗兰品牌推出的香水赤裸(Nu)中,乳香的用途有别于它在祈祷和冥想上的运用。当时,汤姆·福特(Tom Ford)负责这一时装品牌的成衣系列,他对汪洋恣肆的性感表达露出特出的兴趣。由雅克·卡瓦利耶(Jacques Cavallier)调制出的“赤裸”,是对于乳香的神秘性的一种打造,因为这一努力不仅使人想起了女性的神秘感,也同时想起人们赤身裸体地来到这个世界。天泽香和纯天然的乳香净油(absolute)给这款香水带来了神秘感和宗教的色调;但作为21世纪前十年一款超前的香水,也许由于投放市场的时间过早,因此难以征服大众。
——摘自P63-64·《香水史诗》/HISTOIRE Lépopée des parfums·伊丽莎白·德·费多著,彭禄娴译。
- 【】NosieBoutiQue
2000年Tom Ford入主YSL,翌年开始,NU和M7便接连问世了。乌木,焚香,诸如此类,虽然经过niche brand洗礼而日益为人接受的香材,时至今日仍然算是相当重口。这种重口味,我相信就如同YSL彼时的广告大片一样,是TF本人的喜好,但是或多或少,也带着一丝天才对俗世的睥睨吧。
NU意指赤裸,然而香味中却丝毫未有性感暗示,假使这气味真的是意在描摹一具酮体,大约也是在献祭——这是因为,前调中香材模拟的冷湿的感觉太成功,仿佛踩着雨水向密林前进,而一旦雨止,焚香燃起,冷湿感又一扫而空,而身为女香,花香才在此时有可循的痕迹——但是,再也未见有一支香如此水火共生。
花香与焚香的搭配,后来也被Tom Ford本人引入自己的同名品牌香水线当中,当然,重口味的TF早已让人见怪不怪,不过回想新世纪初发布的这一支NU,从潮湿感慢慢引入的焚香,水火相交的木头,仍可感到怪异至极。
如今我们仍可在Tom Ford本人的品牌线中找到一丝端倪,那种对鲜花着锦,烈火烹油的热爱,但是就像慢慢从CULT片走向商业电影的SERGE LUTENS,浓墨重彩已经慢慢退却,所谓的沙龙香,在向着商业大热的品牌示范靠近,单一香氛的成功混合,就是消费者能清楚分辨出玫瑰时的乐趣,并乐于掏钱买单。也许我们心中仍有一丝对黑暗的渴望吧,所以才总有人抱着一瓶 冥府之路 意淫。但是,要真的论起香水里的黑暗意象,冥府不及NU的万一。
- 個人:善待你的鼻子
飲食男女、食色性也。食與色作為人的本性,卻受到了截然不同的待遇。每每談及美食,必是眾人皆愛的話題,但是若將性愛二字掛在唇邊,則是冷眼旁觀的眾矢之的。
YSL的這款『裸』就是要來談談性、說說愛。但是要用什麼氣味來描述這諱莫如深之事呢?
動物氣息?是麝香、麝貓香、蹄兔還是龍涎香?香辛气息?是孜然、葛縷子、豆蔻還是胡椒?香脂氣息?是沒藥、勞丹脂、乳香還是焚香?抑或是用來描述女生體香的香草還是淺淺的焦糖?還是展現男性魁梧身姿的皮革?
『裸』是一款十分濃郁低沉而又極具風情的香水。要介紹這款香水,一定要從他的基底說起。『裸』用濃濃的乳香和其他各類香脂作為鋪陳,厚重而又低沉,但是香脂的氣息往往更具有粗糲感,因此加入了香草、鳶尾根,讓著沉重的底子顯得緊緻。
這樣厚重的基底雖然顯得略有一番特色,但是仍然欠缺了什麼,於是在此之上,加入了小豆蔻還有胡椒。小豆蔻生薑般的辛香、胡椒燥熱的顆粒感,淺淺浮在在乳香那種熏而又清涼的樹脂氣息上,整個將香水進行了提升。這款香水中你能明顯地聞到類似於『未洗過』的身體的氣味,就主要歸功於胡椒、小豆蔻和乳香這些元素的綜合呈現。
『裸』是 一款有溫度的香水,雖然被大量的香脂氣息包覆,但是又用香辛料提升溫度,一方面沉鬱,另一方面又高昂,宛如兩具古銅色的緊實胴體,一上一下,看似疏離又彼此纠缠。
『裸』發行了Eau de Parfum和Eau de Toilette兩個濃度版本。相較之下,EdT的版本將厚重的香脂削弱,因此乳香这种带着烟火氣的味道,伴隨胡椒和小豆蔻而更為明顯,整體比EdP要更為敞亮,也更為疏離。不過YSL自從被歐萊雅集團收購,『裸』和M7以及一眾老香新香停產的停產,改版的改版。原版的『裸』的價格也是水漲船高,不過要是想窺探商業老香的風采,還是嘗試原版吧。
- 辛辣乳香 超凡
YSL的绝世经典一款——M7 ,NU ,鸦片,Y,左岸,巴黎,古莱丝,爵士。。。。这些响当当的名字,天哪,只要找到VIntage就立刻入手啊。
TOMFORD之后发布了shanghai lily(辛辣白花)和黑色撒哈拉(木质熏香),也算是加在一起凑成了NU,真不容易啊。、
简而言之就是一级棒的肉感乳香加上辛辣花香。既不沉重,而又复杂缤纷,有一种奶油般舒爽的气质,并由坚韧的木质底料贯穿,外加上一缕绝美的异域熏香!就像是娇兰圣莎拉上面透着闪烁而透明的没药精华!
如果你能见到 ,立刻买一瓶!这是YSL出了鸦片外最棒的香水创作,是放到2020年也没有过时的类型,在寒冷的天气中的最佳伴侣。
- 首先要对它的停产惋惜十分钟。
这么好的一个花香+东方焚香作品说停就停了,以至于现在的价钱贵出天际,还收不到好品相。
这家伙很有oj的汤底里那份黑铁杉的绿感,兰花也蛮突出。
最重要的是乳香没药的运用,堪称焚香爱好者必备品。
不过硬伤也有,就香水而言酸的厉害,又酸又绿的质地也有人非常不喜(我个人就不觉得怎么好),还好瑕不掩瑜。
对包装就更大硬伤了,这家伙的盒子跟瓶有明显缺陷。盖子动不动就盖不上,漏液漏的厉害,经常拿到全新塑封的打开里面剩一多半,而且里面深蓝色+黑+白色多层内胆就很避光,容量基本上看不出来。难拆开,拆完又更不容易组装回去,大多数玩家都是称重,以及盒子经常拆开了就散架……
不过瓶身设计感与香水的味道都非常讨人喜欢,金属外壳还挺沉的。
言归正传,喷出后第一组气息是草本与柠檬,绿系清新微凉而酸楚的味道很引人入胜,酸涩紧收的凉意来自于柠檬与艾蒿。与常见此类组合不同的是本作的特点:兰花与檀香以及铁杉带来的丝滑轻柔感融入了上述的气息,并带出豆蔻胡椒等东方元素的焚香部分。此时乳香没药与花香木质油脂交融在一起,尚未彰显其凌冽之处,但从油脂中透出的凉感与焚熏热感逐步在清晰,尤其是暖热的一面。
随着时间的推移,檀香+乳香+兰花+没药伴随着胡椒豆蔻的刺激,这样的核心就清晰了。
花香+东方元素的美妙搭配,酸楚感中透着辛辣与丝滑。
整体呈现的是花香、木质、东方元素三类的均衡展示,质感与架构都很有趣。
丝滑的油润包裹着东方与木质,整体的变化其实挺大的,只是过度自然。随着酸感的褪散,整个汤底的绿感与木质扩张开来,在底部支撑着上层的花与焚香,此时最重要的是凉感与绿木质交织的展示,还是又一更加别致的地方。
留香扩散上乘,质地很棒。遗憾的地方就是扩散度一般,太柔滑了质感缺乏一点,并且汤底有老花露水的既视感(又很oj同名的感觉)。
说真的,这种东西比M7好玩多了,但也比M7更挑剔,接受度更低。
源于性价比只能给4星,不能再多了。对我的爱好而言也只是4星,跟我心目中的顶好焚香比还是有很大差距(风格就不是一个,果然当年定义这款为女香是有些道理的)。
总结就是:
独特,辨识度极高,毫无时光感,包装硬伤多,非常值得一试。
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- “由雅克·卡瓦利耶(Jacques Cavallier)调制出的“赤裸”,是对于乳香的神秘性的一种打造,因为这一努力不仅使人想起了女性的神秘感,也同时想起人们赤身裸体地来到这个世界”
- 纯净的焚香花香。
酸涩的柠檬为辛香带来了一种潮湿的感觉,使得辛香一点也不躁动;随后乳香携着花香在空气中释放,幽幽的带着粉感的花香被咸熏清凉的乳香包裹着,香气似乎随着肌肤的温度而逐渐飘散;檀香会在后面显露出来。
名字叫赤裸,但气味平和而克制,缺点就是气味中的酸意可能有些突出。
- YSL的Nu我闻过多次,没太深的印象。今天又帮朋友买了一支Nu,价格真的是天价,半夜想起来给自己三个巴掌的那种昂贵。朋友说和M7一样,大怨种。
【纸上】坚实的木质,微弱的辛辣与悠悠花香。实在是,不知为何如此高价。
- 哇 我发现女性焚香里宝贝特别多 这只可以颅内高潮的级别 你怎么闻怎么棒 穿啥风格喷它都不违和 我想了一下 衣服里这么百搭的只有内衣内裤了……果然 这个名字起的很有深度……
- 小豆蔻的辛香一开始就因为柠檬而受潮,当焚香披着花香将小豆蔻笼罩起来时,虽然之前施加在小豆蔻之上的潮湿的枷锁被解开,但其辛香已不干不燥,而是随着焚香和花香轻盈地飘散开来,其中还能闻到淡淡的绿感和乳香的酸味。当焚香载着其他香材完全散开后,隐藏在其中的檀香才显露出来。
- 肉欲乳香,东方调的辛和酸都比较明显但是不过分,还在接受范围。但是我觉得它更应该放在乳香来讨论,和京都那种不属于一个类型的焚香。以至于之前焚香天花板的评价让我对它期待过高。
乳香的扩散好像都不太强,还好提前试香了,不用追捧过高的价格。
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