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1810年,一个毫不起眼的小香水店M.Maugenet & E.Coudray 在巴黎开业了。创始人Edmond Coudray ,这位医生兼药剂师,走遍世界收罗了许多珍贵的香料,专门负责向英格兰、比利时、意大利、澳大利亚、巴西和俄国的皇室成员提供古龙水、面霜、香皂、药膏和香丸香盒。1937年,他成为了大英帝国官方供应商,开始为皇族们调配奢华名贵的香水。
二战以后,E. Coudray 幸运的得以延续。其战前 出品的香水包括Reve de Paris (1920), Nohiba or Tulip Noir (1922), Charme de France (1920), Onyx Noir (1930)等。战后推出的香水有Reve de Reine, Kamelia Iris, Givrine, Vanille, Vanille Coco, Jacinthe Rose, the celebrated Aqua Divina等等。那些高贵细腻的香水,直到今天还有衷心热爱它们的顾客。
E.Coudray与L.T.Piver、Lubin、Houbigant、Guerlain共同列名十九世纪五大最具实力的香水制造商。 而E.Coudray始终保持该公司最初的理念:传统、质量和高雅。1970年,E.Coudray成功地为品牌注入了现代性,并使女性可以自由自在的按自己的想法使用各种香氛。
E.Coudray的调香师包括Gerard Anthony 和 Evelyne Boulanger。
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- 玫瑰鸢尾
在很多年之前 我盛赞一支香水 他就是保罗史密斯的玫瑰之约。
我当时推荐的理由非常的简单,就是因为它是一支清如晨露的玫瑰香水。
但其实有一个更重要的理由是 他只要 200 多块钱。
也就是说,在这 200 块钱的区间,它的性价比无出其右。
结果今年网友们告诉我 他现在居然要卖1000块钱了?
虽然但是,都出 1000 块钱了 我能选择的范围可多了,那么我为什么还要买它呢!!!如果那时候它卖1000块钱,你猜我会不会推荐!
很多同学说你说的容易,那你推荐一点便宜、好穿、高性价比得玫瑰香啊!
来来来,马上来,今天带来得这几只不仅气味无限美好,甚至在香水原料上都完爆当年得rose。
开始的开始我以为它是走伪体香的路子,后来发现还是想简单了。
给懒婆娘总结:玫瑰紫罗兰老夫少女心,敷贴麝香纯欲天花板。这只香让我想到了很多著名小妖精:
全盛时期人间水蜜桃崔雪莉,洛丽塔在草地里读书的洛丽塔,梁家辉的《情人》里倚在栏杆上戴男式帽子的简。
虽然有缝合的嫌疑,它核心调的玫瑰、紫罗兰、鸢尾,这个熟悉的命题很难不让我想起YSL巅峰时期的巴黎。紫罗兰和娇憨玫瑰带着一点荔枝的果香,鸢尾在这里的处理简直是法国人本人,既松弛又精致,甚至连粉感都用得克制至极:只要一点点蓬松,而不要铺天盖地的粉扑子;玫瑰就像是在鸢尾造就的梦境中悄然盛放一样,明艳而美丽自知。这一切都像极了巴黎地区特有的粉紫色落日,身着60年代的蓬蓬裙的少女走在塞纳河边,劲儿劲儿地想被风吹起裙摆,大波浪的头发就要偏要还要拂过玫瑰色的脸颊。
但最后点亮这支香的,是麝香。
这里的麝香,类似于Le Labo 26号洛杉矶里黄葵麝香的表现方式:油润,像脸颊上一层薄薄晕染上去的、油亮的汗渍。
瞬间,这支香就变得活色生香了。
这不是油画里端庄的贵族小姐,是电影穿着帆布鞋和蓬蓬裙沿着河边里跑起来会喘、笑起来会露出牙齿的那种姑娘,她知道自己美,但她不在乎你知道;因为他们知道自己美丽,所以有时候会更残忍因因为他们根本意识不到爱是一件有成本的行为也有人会受到上海,比如200多元的香水,在尾调居然一点没塌,还是保持着麝香那一段毛茸茸的性感,这个价格这个坚挺,真是卷死同行而不自知。
- 实用好穿的香粉鸢尾,知性雅致
看到瓶子第一眼我还以为翻车了,颜色颇为诡异,实际上皮以后还蛮好穿的,蓬松柔软的青绿感鸢尾,佐以淡淡花香,但是玫瑰不怎么浓,鸢尾的青绿感像是植物根茎,稳健而不低沉。
留香扩散中等,比较贴肤 存在感不强。
7.8/10

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康瑞 E. Coudray Iris Rose, 2012









