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- 品牌:让·巴杜
香调:花香东方调
前调:柠檬 天芥菜
中调:薰衣草 公丁香 茉莉 玫瑰
后调:肉豆蔻 麝香 广藿香 肉桂 檀香木 香草 雪松 香根草
属性:女香
调香师:Jean Kerleo
标签:温暖辛辣 木质 脂粉 薰衣草 -
香水时代评分
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3星
2星
1星
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让•巴杜(Jean-Patou)品牌于1887年创立于法国的诺曼底。是二十世纪20年代到30年代最伟大的服装设计师之一,他以设计毛衣、运动休闲服装而闻名世界。让•巴杜 (Jean Patou) 的许多事迹,均已列入服装史的记录当中。高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 的创始人Jean Paul Gaultier出道前曾经做过他的助手。其旗下的香水品牌诞生于1925年,之后在2001年被P&G收购。
让•巴杜 (Jean Patou) 决心创造一种世界级的香水,为此,他专程到法国的香水之都格拉斯取样。1925年,让•巴杜 (Jean Patou) 首次推出香氛,接着就是Joy、1000、傲慢、航海者、倾舞。让•巴杜 (Jean Patou) 的香水以坚持每一瓶香水都是由最佳花材与精油的制作方法闻名于世,每一款让•巴杜 (Jean Patou) 的香水都因此而成为经典。全世界只有两家香水公司拥有专业的调香师,让•巴杜 (Jean Patou) 就是其中一家。
1930年推出的Joy富丽堂皇,号称世界上最昂贵的香水。那时正是世界经济大萧条的时期,仅30毫升的香水,就需要至少10000朵茉莉和28打玫瑰,取名“JOY”,就是希望成为晦暗日子里的一抹亮色。让•巴杜 (Jean Patou) 说:“忘记我们的经济压力,忘记下降的营业额,忘记预算,自由地去选择世界上最美好的原材料,我要给那些由于经济原因不能够前来的客人们,一款世间最美的礼物。”
自从1925年,让•巴杜推出香水以来,它的调香师们一直致力于缔造一个经典的陈香世界,而Jean-Michel Duriez正是秉承了Jean Patou的这一传统。Jean-Michel Duriez是多款Jean Patou香水的设计者。早年他曾先后就读于凡尔赛的国际高级香水学院和法国南部格拉斯的一家香水学院。毕业后的十几年里,他曾在多家公司担任过调香师。
Jean-Michel Duriez在1997年开始,成为了 Jean Patou的香水制造者,他会一个人处理在创作香水前的所有技术操作,例如原材料的供应和转换。Jean Patou公司是天然香料的最大消费者,在Grasse,整片玫瑰和茉莉原野都是这个品牌的标记。目前与之合作过的调香师包括:Jean Kerleo, Henri Almeras, Henri Giboulet, Henry Almeras, Jean-Michel Duriez, Thomas Fontaine 以及Guy Robert。
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- 个性独特,逆时代潮流的冷门遗珠佳作,中性感十足的西普-馥奇混血儿。
最近闲逛时,发现外网一些资深老饕每每细聊Jean Kerleo的作品时,都会不约而同地提起本作。出于好奇,在简单做了些功课后,激情下单!到手后一闻,确实别致。众所周知,Jean Kerleo是西普迷弟,香材使用上偏好橡木苔+迈索尔檀。在他全盛时期的作品中,几乎都充斥着爆表的橡苔,浓郁的迈索尔檀,但都无一例外地拥有强烈的西普烙印。
本作也是如此:超剂量的橡木苔+檀香(有些老饕提到本作可能使用了真迈索尔檀,对比我半信半疑吧)是这支香水的主体骨架与基底。在此之上,老爷子添加了以薰衣草为主音的草本辛辣馥奇和弦,再配以鸢尾为首的西普粉质花香。香草加入后,与檀木快速融合,呈现甜蜜柔滑的奶感。为了让气味更通透轻盈,又加入了大量hedione,附带出大花茉莉独有的沁人心脾的鲜甜。于是一支别出心裁,精致美妙又时髦的馥奇-西普混血儿就此诞生。虽以女香发售,却因内在要素的平衡(柔美与硬朗,辛辣与甜美),呈现清冷中性色彩。
香水于1987年发售,一上市便惨遭市场冷落。其实现在回顾看来,一点儿也不奇怪。毕竟在那个以浮华夸张,作为时代审美风潮的年代,女香市场被Dior Poison,Ysl Opium这类作品制霸,那时的人们是不太会喜欢本作的。所以我才说这是一支逆潮流,或者说是具有超前性质的作品(90年代开始,香水市场流行清冷中性风)。作为调香界的传奇级宗师,过人的天赋让Jean Kerleo在他职业生涯的大多数时候都比较“特立独行”:不太在意甲方的声音,更喜欢遵从自己内心的喜好。“我的自由”便是这种心态下的产物。
说点题外话:
其一,本作是让·巴杜的传奇杰作:同名男(Jean Patou Patou pour Homme ,1980)的变体。同时,它又催生了同名男珍藏(Jean Patou Patou Pour Homme Prive, 1994)。据说与二者有80%的相似度。这我不太清楚,因为不管是同名男,还是同名男珍藏,这些都是传说级藏品,存世量稀少不说,外网二手市场一直是天价(如今100ml大瓶价格大概在1000美金左右)。除了作品本身质量顶级在外,同名男和同名男珍藏都确定使用了大量真·迈索尔檀,这也是它们高价难求的原因之一。目前暂无缘接触。
其二,本作有EDP与EDT版本,个人喜欢EDP。更圆润饱满,且比较稀少。市面上有30ml沾瓶与50ml版本,有好价时不妨一收。
- 個人:善待你的鼻子
Jean Patou作為一名法國服裝設計師,留給世間的瑰寶卻是他的香水。1925年,『尚·巴杜』開始發行香水,1930年,更是在經濟蕭條之下的愁雲慘霧中,發行了著名的『喜悅』(Joy)——一支玫瑰與茉莉為核心的盛大花香調香水。很明顯,『喜悅』是十分成功的,直至『尚·巴杜』這個牌子在今年告別大眾。
可能是因為『喜悅』的名聲太過浩大,導致『尚·巴杜』旗下的許多其他香水都被『喜悅』的光芒籠上了一層耀眼的慘白。其實『尚·巴杜』有很多我覺得不錯的香水,例如『巴杜之水』(Eau de Patou,1976),『升華』(Sublime,1992),『印度西拉』(Sira des Indes,2006)…… 當然,要包括這支『吾之逍遙』。
若不是『尚·巴杜』將這支『吾之逍遙』定義為女香的話,我可能會毫不猶豫地認為這是一支男士香水,因為她完全具備了男士香水在那個年代代表性的氣味象征——辛香料、芬芳草本和木質氣息的大致框架,以及用花香來作為點綴。
『吾之逍遙』有著極為濃郁的肉豆蔻氣息——帶著辛香和一種沉鬱類木質氣味,再輔之於肉桂的辛甜,刻畫出一種十分濃烈的東方氣焰。這支香水中十分『反常』地使用了薰衣草這種在當時幾乎只在男士香水中出現的元素,與辛香料的燥熱構成出一種無比妥帖的粉狀『馥奇』感。其後的木質、花香元素幾乎在這恣意的辛香和馥郁之下依稀難辨,在深度上為整支香水增添了一份質感,不會讓前面的各式辛香和草本氣息脫離主體。這支香水會令我想起『奧斯卡·德·拉倫塔』(Oscar de la Renta)的『為他』(Pour Lui,1980),只不過『吾之逍遙』沒有濃郁的皮革,也沒有潮濕的橡木苔,而是把辛香草本發揮到了一種任性而不隨意的地步。
無論是『我的自由』還是『吾之逍遙』,我十分讚歎調香師能在世人對香水性別的定義上,去創作出這樣一支無畏且無謂性別差異的香水。相比於空喊口號的招搖,這支香水才是解放女性自由的真正典範。
- 舒适的温润馥奇。
Ma Liberté开头中的薰衣草和柠檬非常轻快明亮——薰衣草没有口水/金属感,柠檬也是新鲜活泼。接着一点点辛香和细腻的粉质花香柔化全局,其香气甜美而儒雅,而基调则是标准的木质香脂。唯一不足在于,其木质和薰衣草的结合略微有些冲鼻子,不喜欢薰衣草的人还是不建议轻易尝试。
和Moment Suprême对比的话,Moment Suprême的辛香与琥珀更浓偏向于东方,Ma Liberté则强调粉质与薰衣草更着重馥奇,如果你喜欢这种老式的优雅馥奇,那就无脑冲吧。
- 前调就能感觉到天芥菜的平衡,让老男香里非常“雄旺”的薰衣草+公丁香+香柠檬的组合显得清甜柔和了许多。主调的玫瑰檀香香根草倒是很有当代女香的味道。融合起来居然能给人新鲜质感,扩散度也很不错,抓鼻不流俗。
- 非常好闻,这可能是最打动我的馥奇调之一。清新的粉感非常复古,又有明显80年代东方调风格的厚重香脂木质,辛辣草本轻轻刺穿奶感的馥奇部分,如果降低一些香草的含量完全就是现在那些复古沙龙花香的模板。
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让·巴杜 喜悦
Jean Patou Joy
8.8 分
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包含它的香单
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让·巴杜 我的自由 Jean Patou Ma Liberte, 1987
