香水时代APP
扫描下载香水时代APP
搜索香水名称,即可立即购买
- 品牌:娇兰
香调:果香西普调
前调:香柠檬 茉莉 玫瑰 柑橘
中调:桃子 茉莉 玫瑰 紫丁香 依兰
后调:橡木苔 辛香料 肉桂 香根草 琥珀
属性:女香
调香师:Jacques Guerlain
标签:苔藓 泥土 温暖辛辣 木质 -
香水时代评分
9.9459 人评分
4星
3星
2星
1星
留香时间 (247 票) -
最明显的气味
+{{get_votes(x.uoodor)}}()
+气味投票香水简介
娇兰是以香水起家的美容护肤品牌,1828年创建于法国巴黎,从一家小香水店开始便坚持对品质及完美的追求,由于品质优异,娇兰很快风靡巴黎上流社会,并获得欧洲王室的青睐。如今娇兰已在香水、化妆品及保养品行业占据一席之位,是酩悦•轩尼诗-路易•威登集团(Moët Hennessy - Louis Vuitton, LVMH Group)旗下的产品。
作为一个颇负盛名的国际品牌,娇兰香水自创立170多年以来,推出的香水品种超300种。这个香水王国中最明艳的骄子,以它那特有的贵族气质与优雅浪漫的品质保障,奠定了它在法国及世界香水界的品牌地位。
时光追溯至1828年,从娇兰的创始人皮埃尔•娇兰开设第一间香水专营店起,娇兰即专注于创制不同种类的独特香水及香精,以配合不同人士的性格特质。由于概念崭新,随即倾倒万千女性而闻名于世,并于1854年被拿破仑三世皇后欧也妮钦选为御用香水。而娇兰当日特为皇后欧也妮研制的“皇家香露”迷人香水及其独有的金箔蜂姿舞香水瓶,人们至今为止仍可在娇兰美容中心一睹其芳华。
今天,娇兰创制经典香水的传统艺术,仍由让•保罗•娇兰贯彻延续,他的首要任务,便是严格控制香水的品质。在他看来,一个优秀的香水创造者,要具备分辨香水的记忆力,以及钟爱女士的浪漫情怀。1996年,迄今为止由让•保罗•娇兰出品的系列香水中最卓越的一款--“香榭丽舍”问世。“香榭丽舍”的瓶子由罗伯特•格拉奈设计,他从1959年开始设计了娇兰所有的香水瓶。1998年,娇兰又有限量的香水出售,那就是为了纪念娇兰的创始人诞辰200周年的“娇兰沉香”。随着时光流转而历久弥新的专有技术造就了辉煌的娇兰王国,也使得娇兰众多的香水产品均散发永恒魅力。
Shalimar 的爱情传奇,Shalimar(一千零一夜)是历史上第一款东方香型的香水。Shalimar在梵语中是“爱之居所”的意思。它诞生的背后蕴藏着一个古老的印度爱情传说。300多年前,Jahan王继承了父亲的王位,成为印度的第三个国王。 他一生一世只爱他的妻子mumtaz mahal。Mumtaz Mahal是一位穆斯林波斯公主,拥有倾城倾国的美貌,Jahan王对她一见钟情。结婚后,Jahan王曾为她修建了系列的花园,并在花园里种植世界各地 香气馥郁的花朵。百花、喷泉、明灯还有各种被吸引来此的飞禽充满了Jahan王对Mumtaz Mahal的爱意,这些花园称为Shalimar。她在Behrampur随夫征战、生下他们第14个孩子的时候难产而去世。她的去世给Jahan王以沉 痛的打击,短短几个月里,就已是满头白发。为了纪念妻子,他按照妻子的遗愿为她在印度北部城市阿格拉修建了泰姬陵(Taj Mahal)。这款香水的制造过程中,曾经命名为泰姬陵,但最终还是命名为Shalimar,以纪念永恒而伟大的爱情。
娇兰,不仅代表瞬间的辉煌,更象征着永恒的美誉,它的光辉成就,早已超越时空。大概只有像娇兰这样出身名族的香水,才能有资格把举世闻名的香榭丽舍大道印在香水瓶上,仿佛在诉说这里是巴黎,是花之首都,是浪漫之王国。在香水界,娇兰几乎就是经典香水艺术的代名词,它将非常简单的理念付诸实践,创造出高品质的产品。永远不在质量上欺骗顾客,是娇兰代代传承的经营理念,而娇兰公司所聘请的专业调香师也在富有想象力、创造力的同时,具有娇兰家族特有的洞察力,在奢华和梦幻中彰显睿球,在各地寻找配制香水的天然精华。
娇兰合作过的调香师有Jacques Guerlain, Jean-Paul Guerlain, Thierry Wasser, Sophie Labbe, Aime Guerlain, Pierre-Francois-Pascal Guerlain, Francis Kurkdjian, Sylvaine Delacourte, Randa Hammami, Mathilde Laurent, Delphine Jelk, Christophe Raynaud, Frank Voelkl, Marie Salamagne, Karine Dubreuil, Maurice Roucel, Daniela (Roche) Andrier, Annick Menardo, Olivier Polge, Beatrice Piquet 和 Christine Nagel。
视频与香水细节图查看全部
上传照片与它味道相似的香水
我要提问
最常问最新提问- 暂时还没有人提问…
一句话香评
推荐最有用最新说一句香水评论
推荐 最有用 最新 写香评- {{mydiscuss.content}}
- 我的铁粉一定记得,在2004年11月份的Duftnote,我提到Guerlain正在筹划更新几款香水的配方,尤其是Mitshouko(1919)。Mitsouko可能是世界上最好的香水,与其他几款香水都源自传奇的Chypre(Coty 1917)。它们的共性是构建在由香柠檬-劳丹脂-橡木苔组成的香调上。麻烦来了:橡木苔被认为含有致敏的树脂酸,小部分人如果反复接触,会产生严重的皮肤反应。
含树脂酸最多的是小提琴松香,演奏者用其增加弓弦摩擦。颈部擦伤、身姿扭曲、穿不合身的黑礼服、不得不演奏阿尔班·贝尔格的协奏曲,可能都算在过敏反应内吧?香水中的树脂酸含量与之相比,要小得多。不过,既然霍乱、俄罗斯坦克等真正的威胁不再,欧盟政客们为仕途昌隆,就捏起了照样好使的软柿子,一直在管控我们生活中也许极度危险的化学成分。
欧盟禁了橡木苔后,才发现致敏元凶乃一种更便宜的原料:常常掺杂在橡木苔中的树苔。这可真有意思。可惜,要欧盟收回禁令,难如把牙膏塞回管中,于是调香师只得戴着镣铐跳舞。Guerlain一开始采取的,似乎是典型的LVMH策略:简便地替换配方。应该没人注意到吧,若鱼目混珠至CEO都无法辨别,谁会有微词?结果一大帮人听闻此事,十分不满。一些《新苏黎世报》的读者致信Guerlain,Guerlain在搪塞回复的同时非常愤怒,悄悄雇了个年轻人来干脏活儿。
Guerlain内部的人开始以出走对抗乱搞配方的行径。于此风口浪尖,Guerlain招来Edouard Flechier。他好像花了几年时间来解决配方问题。两天前,我拿到了Mitsouko的新版,喜不自胜:它证明Flechier完成了这项不可能的任务。新的Mitsouko遵守所有原料禁令,同时闻起来令人惊叹。如果说哪里有些微不同,那么就在于,前调多了些面包一样的气味,后调没那么甜了,以及中调的鸢尾比原来稍强。如果必须在老版和新版之间二择一(排除习惯成自然),我会选新版。干得漂亮!
——Mitsouko’s Facelift, April 2007, FOLIO Columns 2003-2014, Luca Turin.
- Mitsouko诞生102周年了。
一般认为,在1919年,Coty创作出Chrype两年后,雅克娇兰以该作为蓝本添加了成熟的桃子,并用香草醛调整了其苔藓基调,创作出了蝴蝶夫人。
出人意料的是,蝴蝶夫人的配方实际上并不复杂。让·保罗·娇兰曾在(Les Routes de Mes Parfums)提到 “ Mitsouko的组成非常简洁,Nahéma也是如此。都只包含十二种材料”。
然而一个世纪以来,原料商的更迭,安全法令的整改,而且Mitsouko中包含了丰富的天然原料,配方不得不经历多次变化,尽管在细节上可能会出现明显的差别,但整体的特征仍然没有太多变化。
Mitsouko配方经历了三次较大的调整:
第一次是在20世纪80年代,让保罗娇兰应用了当时的新材料,使蝴蝶夫人闻起来更有生气,对比程度更明显,也就是所谓的Pdt版本和早期的EDP版本;
第二次是千禧年后Edouard Flechier根据安全禁令对香精配方进行的调整,此次调整和原始版本有了较大偏差,很多人并不买账;
第三次是五代Thierry Wasser对经典线进行的全面修整,其中就包括Mitsouko。此次调整得到了很高的认可。五代声称此次的调整是玩了一个小把戏,因为其中用到的关键原料来自于Robertet(香料公司)巧妙地制得的一种较为纯净的橡木苔材料,闻起来就像真的一样。
所以关于Mitsouko,如何在众多的年份版本中挑选出最好的版本,是一项大工程。最好的的版本当然是雅克娇兰的原作。最具收藏价值的版本,可能是装在巴拉克瓶中蝴蝶夫人的最初版。
不过,收vintage就必须考虑前调挥发和气味陈化。因此,相比之下,蘸瓶的气味完整度往往不如喷瓶。可能明亮的佛手柑和轻柔的鸢尾花香都早已散去,清甜的绿感白花香和腐熟的甜桃消失不见,只有老抽屉一样的丁香肉桂和橡木苔在不断提醒你这是一瓶陈年老酒。
新版本更推荐香精,尽量避免EDT,毕竟没有人喜欢缺乏细节的Mitsouko。
还有一个问题,男生可不可以用Mitsouko?看情况。据说Charlie Chaplin也是Mitsouko的忠实粉丝。
- 西普调,永恒的战士
多数情况下蝴蝶夫人被誉为人类香水历史上曾经创造出的最高成就,也是《香水指南》作者卢卡图灵心中世界第一香水,是跑到月球上也要带的那一款。
我赞同他的观点,事实上娇兰最优秀的香水应该介乎蝴蝶夫人,jicky和阵雨之后三者之间。这三者分表由重到轻,代表了东方调,西普调和草本花香的过度。老派的娇兰集中在蝴蝶夫人和jicky之间,即东方西普和草本西普覆奇的范畴,诸如满堂红,莎乐美,新派的娇兰在于后两者之间,更轻盈的花香调子和简约的覆奇草本香。
蝴蝶夫人是一个奇迹,我在此用艺术的形式为大家解读这款香水,2015年秋天我为之创作了一幅水彩画,根据这个画面,你就可以清楚的知道这瓶香水复杂的前世今生,以及她在创作背景和香调上所达成的艺术统一。
关于历史:
首先你要知道,这款香水的中文命名《蝴蝶夫人》是意大利作曲家普契尼最伟大抒情悲剧作品,但实际上他的英文名实质另一本小说中女主角的名字,中文的翻译巧妙的做了一个错误的引导,但却让这款香水更具诗意,至少在中国人的理解中,我们不妨就将错就错,看看一意大利作曲家的名号引导的法式调香技法如何在我的颜色与造型的描述下达到新的神韵。
《蝴蝶夫人》以江湖时代的日本为背景,叙述女主人公乔乔桑与美国海军军官平克尔顿结婚后空守闺房,等来的却是背弃,最终乔乔桑直接选择自杀,是一种无法挽回的悲哀。也可能是娇兰香水故事中最令人哀婉不已,震撼人心的力作之一。
歌剧上强烈推荐Maria Callas的版本,几乎无人能及的将悲怆气愤演绎到极致,反而我觉得卡拉斯其它歌剧相比之下都显得被无形中罩染上一层灰色。
Madama Butterfly 一般认为是 Maria Callas演绎的版本最为经典。
这个歌剧非常有趣,上下两部,但是高潮在第二幕一开始的桥段产生,大约1H左右。所以观众一般会鼓掌两次,也是最考验女高音的唱段之一,就是这首Un Bel Di Vendremo 美好的一天,
意大利语歌词我写一下 ,不听几遍Madama Butterfly很难感受到香水意图营造的气势和细腻的构思。
Un bel dì, vedremo 美好的一天,你我将会相见
Levarsi un fil di fumo 一缕清烟
Sull'estremo confin del mare 自大海的边际升起
E poi la nave appare 之后船只出现在海面
E poi la nave è bianca. 白色的船驶入港口
Entra nel porto, romba il suo saluto. 以惊人的礼炮,向众人示意
Vedi? È venuto! 你看见了吗?他回来了!
Io non gli scendo incontro, io no. 我不该下楼与他相见,我不该
Mi metto là sul ciglio del colle 我只伫立在山丘翘首以盼
E aspetto gran tempo 漫长的守候我也无怨无悔
e non mi pesa a lunga attesa. 无倦怠~
E uscito dalla folla cittadina 一名男子自人群中现身
Un uomo, un picciol punto 如渺小的黑点
S'avvia per la collina. 向山丘走来
Chi sarà? Chi sarà? 是谁?是谁?
E come sarà giunto 会是谁?他何时会来?
Che dirà? Che dirà? 他会说些什么?
Chiamerà Butterfly dalla lontana 他将自远处呼唤我的名字
Io senza far risposta 我将躲起来噤声不语
Me ne starò nascosta 半为戏弄他,半为不让自己
Un po' per celia, 在重逢的刹那
Un po' per non morire 因喜悦而死去
Al primo incontro,
Ed egli al quanto in pena 然后稍显紧张的他
Chiamerà, chiamerà : 将对我说:
"Piccina - mogliettina “ 啊!我那被马鞭草香环绕的美丽妻子!”
Olezzo di verbena"
I nomi che mi dava al suo venire. 他每次都这样呼唤我。
Tutto questo avverrà, 我向你发誓!
te lo prometto 这些都将美梦成真!
Tienti la tua paura - 恐惧你自己留着
Io con sicura fede lo aspetto. )我会秉持坚定的信念,引领期盼。
Maria Callas - Un Bel Di Vendremo 美好的一天
From Madama Butterfly by Giacomo Puccini 普契尼《蝴蝶夫人》
高潮阶段的几句歌词和香水的辛辣果香西普调子有种通感。
蝴蝶夫人如果可以用颜色来表达,那么对应香水的两个不和谐基调——果香辛辣(橘黄色)+绿色西普(暗绿色)橡木苔
整个香水的味道基本由这两个部分给出
我有EDC EDT PARFUM三个版本,内容几乎一致,纯香精的最为美好浓厚结实,有种发自内心的激情熏染。
总结:
鉴赏蝴蝶夫人的构造理念实际上清晰而明了,如上述所言,其核心由两部分组成,
1,辛辣果香西普,主要是桃子柑橘果香和肉桂东方调子。
2,深沉的绿色西普,橡木苔地基和麝香的混合。
这两者之间点缀着富饶的花香,和一定的甜度,但甜度远不如蓝调时光货莎乐美这么突出,气味到更在于辛辣和木制和果酱质感,而并非甜腻脂粉气息,由蝴蝶夫人产生了许多当代的时髦的古典作品。诸如Bogue的MEM,MAAI,roja的diaghiev,金箔同名,希爵夫的XXY,都是对这种古典而华丽的西普东方调的致敬。尤其是XXY几乎就是现代版本的蝴蝶夫人,当然不可不提帕尔马之水的最高成就帕尔马之香香精,和爱慕的JUB25女版本,都是伟大的后继者。事实证明100年后的今天,19919到2020,东方西普调依旧是整个嗅觉行业的顶端,拥有最完美和平衡的结构,同时不缺少华丽的氛围和十足的诱惑感,这恰恰是一个好香水可以随着时间演变而不断推陈出新的能量所在,即取之不尽的领馆源泉,所以,把蝴蝶夫人封为香水之王,实际上是可以接受的,因为她的的确确具有至高无上的统治地位,就像是不休的英灵,永恒的战士,不断地发光发热,为热爱她的人们带来希望与光明!
- 经典果香西普,香水人都跳脱不开的一款香水,你可以没闻过蝴蝶夫人,但是你一定对这个来自大名鼎鼎的娇兰的蝴蝶夫人耳熟能详。
原型是二战英国军官爱上一位日本女子mitsouko的爱情故事,香水如同这场荡气回肠的故事一样,神秘华丽深邃感性,或许我没有经历过mitsouko的经历,被许诺婚姻后的幸福,丈夫的离开的期盼,最后被背叛的失望自尽前的决绝,这些都被一起浓缩进了这瓶蝴蝶夫人中。
前调的花香香柠檬用舒快的情绪拉开帷幕,幸福围绕。桃子茉莉的加入稍稍充斥上了些厚重的果香,橡木苔让整支香水沉重下来,阴沉的香味把前面的所有美好全部拉下,沉没于这场“浩劫”之中,所有的香味到这里迸发出最后的高潮,所有的情绪在哪一瞬间到达了顶峰,最后的期盼最后的幸福最后的不甘最后的幻念,沉没在最后的绝望之中。
你可以在香味中闻到那场单方面的虐恋和不甘,香气的紧凑和情绪变化,有生之年必须拥有一瓶蝴蝶夫人看一次蝴蝶夫人的故事。
- 再也没有一种气味,哪怕是蓝调时光,能像Mitsouko一般唤起我如此沉郁的情绪。仿佛向着温柔的黑暗缓缓沉落,绝望又安宁。纯熟如酒浆的桃香,穿过了昏黄的陈化柑橘,穿过了百花交织的佩斯利漩涡,与柔暖香辛料缠绕,最终沉入深沉忧郁的橡木苔林底,于是夜幕般的树冠下,再也不曾有一丝光亮透入。
冷静下来后我想谈谈“风格”。
绝少有香水屋配得上“风格”二字,而娇兰一定是其中之一。娇兰的风格演化是缓慢的,当香奈儿在在20s初,以从瓶子到气味到名字都利落到底的五号一步踏入装饰艺术的大门时,娇兰仍然(固执地)耽溺在一种新古典主义的端正气象里(也许还有一点洛可可的奢靡享乐)。虽然有蓝调时光和阵雨之后这两个美丽的异类(它们令人想起莫奈和雷诺阿),我斗胆一言,娇兰直到今天,才在Wasser手里完全驶入了印象派。这其实是是好事,在如今niches与artisans鱼龙混杂的群魔乱舞里,娇兰的迟缓给我无尽的安全感。
我总是偏爱古典风格的,痴迷端正的结构以及被结构克制的热情。而Mitsouko正是这情趣在嗅觉上最完美的化现:在柑橘-劳丹脂-橡木苔的森然架构下,一缕桃香绝望地舞动与沉落,表现出浓郁的哀伤。闻嗅Mitsouko就仿佛端详大卫那幅《劫夺萨宾妇女》,在最和谐的构图中有最富戏剧性的冲突,桃醛就宛如那位伸展四肢的白衣女人,以柔美又坚定的姿态出现在画面中央,同手持坚盾与利矛的士兵对峙;而所有的玫瑰依兰与茉莉,都在鸢尾根朦胧的光晕下隐藏了所有的笔触,围绕在白衣的四周,融合成饱满的花香核心,托起桃醛对抗整个庞大的西普架构。但这架构却又筑起了舞台本身,由此Mitsouko便有了那不可解的宿命意味:灵魂挑战容器,血肉对抗骨架,鲜活的花果协调要打破的的自我的栖身之地,于是胜利意味着整个架构的崩塌,因而牢笼注定永远固若金汤,寂静地保存在精巧玻璃樽里。
- 有时候很大期望等来的不是失望,而是天香!
因为是老的香精版用的是天然的橡木苔原料,开场阴郁潮湿的木质感质感比新版edp高出了岂止一个层次。
前调辛辣的橡木苔的气息夹杂着各种柑橘花香,有香柠檬 茉莉 紫丁香。仿佛诉说着曾经的美好。
中调开始气息逐渐阴沉,如同老妇人被囚禁在阴冷潮湿的洞穴,时间的洗礼令她的双目无光,每日以桃为食,眼神中不再怀有期望。
尾调只剩下潮湿的橡木苔独自存活,一切归于原貌,这片空间不再有别的事物存在。
此香三调过渡顺滑明显,有独特的意境需要细细品味。不可长时间使用,真的会致郁。
这是我迄今为止闻到过第二款令我满意的经典女香,另一只是芳香不老药!
除此之外无他作能出其右!
9.8/10
- 签名香。
当「Mitsouko」依然身着古典欧式西洋礼服,提着裙摆来到二十一世纪时,精致的东方面孔上或许尽是迷茫——西普的时代早已过去了,清新而轻松是这个时代的基调。人们在飞快的商业节奏里,失去了耐心却又贪婪地渴望新鲜,所以千篇一律的新瓶旧酒不断登台、谢幕,人们不是浑然不知,只是也被同化而已——而「Mitsouko」不会因此消逝,她将愈来愈神秘,直到人们终于想起她的那一天,她依然保持着东方女性的深沉,“神秘莫测、忧心忡忡和欲语还休”。
「Mitsouko」是复杂而矛盾的,橡木苔使得整体的底色潮湿且晦暗,辛香料为其蒙上刻板的东方面纱,唯有甜蜜勾人的桃醛似乎在阴郁沉闷的气氛里氤氲上薄薄的粉色。「Mitsouko」中后调多变而跳跃,漫长的果香苔藓中会突然冒出明显的茉莉花香,打破诡寂;之后回归主调,然后又在不经意间玫瑰盛放,进入高潮;末了,依然是沉稳树脂,低八度。「Mitsouko」像一场跌宕起伏的交响乐,从压抑哀怨到情愫初生,再到欲火喷涌,最终心如死灰,巨细无遗地描绘她的一生——“Mitsouko游走在忠诚与背叛、冷漠与激情、克制与渴望的边缘,纠葛、痛苦……”
在1917年弗朗索瓦·科蒂孕育出「Chypre」的两年后,「Mitsouko」便诞生了,「Mitsouko」是Chypre的一次巨大进步,是西普调的成熟结构,因此背负着众多盛名。当你因为大师的赞赏而尝试去品读「Mitsouko」却难以欣赏时,不要过分担心,她是经典却非万能,但恭喜你,闻过「Mitsouko」将会使你对老香的理解更加完整,她们不尽是陈旧老气,也能够如此“甜美、圆润饱满”。
- O: 娇兰的台柱子之一不收不行啊,纯粹从嗅觉刺激来说,香精版就是刚烈过瘾,像孔雀开屏一样展现出最完整的形态,前调最明显是香柠檬和橡木苔,搭配辛香的开场,之后慢慢柔和起来,酸桃的果酸到甜桃的果味,搭配依兰玫瑰琥珀麝香鸢尾橡木苔老香基调,氛围感出来了,算是娇兰参考级的香底,之后有那种鸢尾根茎黄油般安心的油顺丝滑感,这一段很美,再后调一点就变成香粉形式,要说缺点的话就是这一段了,最后这个粉感降低,把前面的所有收缩成一个优雅的平面贴肤香,香精的鉴赏需要注重这一段,因为这一段留存的时间是最长的,考验品质。这个和我之前收那个 EDT 大不一样,不能说是浓度的高低那么简单了,香料散失曲线差异导致表现不同(两者都是老版,EDT 味道可能也是有损的)横跨那么多年的产品,市场上也到处都是,不论喜欢与否,这个经典的味道还是需要去尝试
喜欢它的人也喜欢
-
包含它的香单
-
{{nose.cname}}
收藏{{nose.favcnt}}
-
-
批号查询:
* 批号打印或压印在瓶底与包装盒底部
* 用于查询生产日期,仅限该品牌 -
二手市场
举报信息 ×举报用户:{{showobj.uname}}举报内容:{{showtext}}举报理由:请输入举报理由!{{tip}}香水时代APP
扫描下载香水时代APP
搜索香水名称,即可立即购买