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让•巴杜(Jean-Patou)品牌于1887年创立于法国的诺曼底。是二十世纪20年代到30年代最伟大的服装设计师之一,他以设计毛衣、运动休闲服装而闻名世界。让•巴杜 (Jean Patou) 的许多事迹,均已列入服装史的记录当中。高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 的创始人Jean Paul Gaultier出道前曾经做过他的助手。其旗下的香水品牌诞生于1925年,之后在2001年被P&G收购。
让•巴杜 (Jean Patou) 决心创造一种世界级的香水,为此,他专程到法国的香水之都格拉斯取样。1925年,让•巴杜 (Jean Patou) 首次推出香氛,接着就是Joy、1000、傲慢、航海者、倾舞。让•巴杜 (Jean Patou) 的香水以坚持每一瓶香水都是由最佳花材与精油的制作方法闻名于世,每一款让•巴杜 (Jean Patou) 的香水都因此而成为经典。全世界只有两家香水公司拥有专业的调香师,让•巴杜 (Jean Patou) 就是其中一家。
1930年推出的Joy富丽堂皇,号称世界上最昂贵的香水。那时正是世界经济大萧条的时期,仅30毫升的香水,就需要至少10000朵茉莉和28打玫瑰,取名“JOY”,就是希望成为晦暗日子里的一抹亮色。让•巴杜 (Jean Patou) 说:“忘记我们的经济压力,忘记下降的营业额,忘记预算,自由地去选择世界上最美好的原材料,我要给那些由于经济原因不能够前来的客人们,一款世间最美的礼物。”
自从1925年,让•巴杜推出香水以来,它的调香师们一直致力于缔造一个经典的陈香世界,而Jean-Michel Duriez正是秉承了Jean Patou的这一传统。Jean-Michel Duriez是多款Jean Patou香水的设计者。早年他曾先后就读于凡尔赛的国际高级香水学院和法国南部格拉斯的一家香水学院。毕业后的十几年里,他曾在多家公司担任过调香师。
Jean-Michel Duriez在1997年开始,成为了 Jean Patou的香水制造者,他会一个人处理在创作香水前的所有技术操作,例如原材料的供应和转换。Jean Patou公司是天然香料的最大消费者,在Grasse,整片玫瑰和茉莉原野都是这个品牌的标记。目前与之合作过的调香师包括:Jean Kerleo, Henri Almeras, Henri Giboulet, Henry Almeras, Jean-Michel Duriez, Thomas Fontaine 以及Guy Robert。
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- 其实并不存在一个单独的叫做Eau de Joy的品种 只不过是旧时代对于浓度标识的混乱而产生的非parfum浓度的Joy的一种写法(《香水指南》说配方有所改动 但我仅认为是原料差异导致的) 就像Chanel N5也有过所谓N5古龙一样 只不过是不同浓度的标识混乱而导致的 尤其在50-70S最为常见 比所谓eau de joy更常见的是Lanvin一家 包括且不限于eau arpege/eau via/eau my sin/eau rumeur/eau crescendo等等(浓度最不能统一的 就是CHANEL/LANVIN/JEAN PATOU/NINA RICCI 其他牌子暂时不记得有此种浓度标示 欢迎大家补充)而本品牌后世也有eau de 1000这样的产物 所以对于此物的评价基本可以直接搬JOY的评论来看 材质结构上基本无差别(浓度标示不统一这个问题 一直持续到90S末 大家可以看到的通行的EF/EDC/EDT/EDP/PARFUM几种浓度通用标识仅仅是最近20来年 玩过老香的同学应该都见过80S的浓度介于现在的EDP和PARFUM浓度之间的ESPRIT DE PARFUM的紫毒绿毒迪奥之韵迪奥小姐一家 以及同样浓度但是写成SDP的YSL鸦片一家 和ROCHAS的EDPI浓度等等) 尽管可能会因为浓度导致的原材料略为削减而有所差异 但如果意淫此物和JOY香精版有多大的差异 那其实大可不必 不喜欢此物的话 也一定不会因为仅仅是浓度变成了parfum就喜欢上
- 让巴杜的这支JOY感觉比香精略清透些,象是浓稠的蜂蜜被稀释之后的甜度,前者覆盖舌尖挥之不去,后者顺滑适口。
我手上的这支比较酷,黑色的多边体衬着金色的字,硬朗大气。底盖是可以旋开的,里面是纯黑的瓶子,看质地不象是玻璃更象是瓷质的,打光完全不透。
喷嘴有问题,一按就呲个不停,每次都过量,我真是无语中。
前调出来就是典型的醛香底子,没有明显的臭味,却充斥整个园子晚香玉一齐盛开时的味道,吲哚独有的气息非常非常明显;中调繁花登场,茉莉和兰花的味道让人直呼太香了,后调的麝猫香在这支香水里颇为克制,有但不醒目,檀香的苦意和麝香的涩意反倒加剧了花香的浓感。
总体的感觉很适合秋冬穿,配合很有质感的大衣、围巾,这样的香味烘托出强大的气场。扩散和留香都相当不错。
- 個人:善待你的鼻子
Jean Patou的Joy是一支令我不知該如何寫起的香水,即使擁有她很多年了,但是對她卻總是隻字未提。
Joy的诞生算是一个『契機』中的『奇迹』。1929年,人群聚集在紐約華爾街,商賈面對逐日下跌的股市,個個都提不起精神。最終這場起源於美國的經濟危機席捲了全球,成為了一場十分嚴重的世界性經濟衰退——經濟大蕭條。
這場經融危機當然也影響到了Patou,他不得不關閉了海外的精品店,而那些曾經願意一擲千金的美國客戶現在已然無法再去購買他昂貴的服裝了。正當人們被這一片愁雲慘霧籠罩的時候,Patou想要有一支香水,能將人們從這份陰鬱的環境中脫離出來。於是他找到了調香師Henri Alméras,並告訴他;“別去管我們現在面臨的壓力,以及不景氣的銷售,給我盡量使用最好的原料,為那些今年不能來巴黎的客戶準備一份禮物。”
當香水完成時,Patou和他的好友Elsa Maxwell共同體驗了這支尚未上市的香水。他們都對這支香水留下了深刻的印象,但是Patou依然要求調香師提高香水中天然原料的用料,於是這支由10 600朵大花茉莉(素馨)以及28打玫瑰(百葉薔薇以及突厥薔薇)才能做出1盎司香精的Joy誕生了——一支(當時)最為昂貴的香水。雖然,那些顧客已經無法消費昂貴的服飾,但是依然有些人願意花錢去購買這支Joy,也算是幫助Patou度過了難關。
Joy是一支龐大卻不龐雜的香水。大量的茉莉原料,讓這支香水自始至終都伴隨著一種來自吲哚類物質的腐熟氣味,再加上動物元素的加入,令這種來自花香的動物感更是得以延續。雖說這支花香香水的核心是茉莉-玫瑰,但顯然她們並不是此起彼伏的你一言我一語,玫瑰在其中呈現的是一種帶著酸味的果醬質地,緊緊跟隨著茉莉的香氣,不分彼此。雖說目前商業習慣會將一支香水的三調交代清楚,但是Joy的確是一支沒有什麼變化的香水,那無法消弭的動物感,那大把大把的茉莉、白花,以及點綴在其中的玫瑰......
Joy波瀾不驚,但氣度不凡。
2018年,LVMH集團收購了Jean Patou和另一個十分出名的時裝品牌Dior,名正言順地拿到了Joy這個名字的使用權。就在同年,Dior便發行了另一支Joy。2020年,LVMH集團宣佈Patou的所有香水悉數停產。一支曾經在『困頓』中因運而生的輝煌,卻在全球疫情這樣一個『厄運』中落寞,真是令人哭笑不得。
- 購買老嬌蘭賣家贈送的分裝,標籤寫著edt老版。剛好日前才試了Dior Joy,這倆好像有點淵源,不過香氣完全沒關係。一噴上就覺得,我果然還是偏好以前的風格,即使是不特別喜歡的女性化花香型。剛開始醛和依蘭突出,然後茉莉晚香玉和一點玫瑰也變得可察覺。吲哚和動物髒感並不過度,只是增加暖意。試過的香水裡讓我想到蝴蝶夫人和宮娥。
- 麝猫香 醛茉莉 必然开场又臭又骚 白花的圆润感 瞬间充斥鼻腔 臭气散去玫瑰的柔香丝丝透现 晚香玉 依兰 桃子 绿叶 香根鸢尾 渐次吐露 真是喜悦由心生 因为前面的臭 所以逐渐好闻的花香 真的会让你开心 降低预期 结果就会很让你满意
- 不对我的嗅觉。。。。浓郁的晚香玉味道差点把我送走。。。。。然后就是泥腥味。。。。有一丢丢茶香,但是任何茉莉,玫瑰的气息都感受不到。。。。。留香也不行。。。。不过幸好。。。那么难闻,散快点儿~
- 世界五大名香之一是必收的,能从1930年代销售至今,怎一个经典了得。整体的味道和琶音、比翼双飞其实很同类,和现代的香水比,这些“老寿星“主打一个皂感,配料又都是实在和匠心,喜悦这款在创立时创下最贵的成本纪录,30毫升耗去万多茉莉28打玫瑰,想表达经济萧条下世人收获喜悦的渴望。整个味道就是红花百花的交叠和互补,麝香也是明显的,晚香玉和依兰风头盖过玫瑰,白花系的浓郁倒也没有让它脂粉,不甜不腻干净利落,后调的玫瑰木质感会更多一点,甚至越往后越有 一丝清爽的感觉在。喜悦有之。
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让·巴杜 喜悦之水 Jean Patou Eau de Joy, 1960
