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- 品牌:丽娜蕙姿
香调:柑橘调
前调:柠檬 青柠 罗勒 苦橙叶
中调:醛 茉莉 橘子 康乃馨
后调:橡木苔 麝香 琥珀 零陵香豆
属性:男香
调香师:Raymond Chaillan
标签:柑橘 醛 芳香植物 清新 -
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莲娜丽姿(Nina Ricci)创于1932年,以服饰起家,以香水闻名于世。Nina Ricci的品牌创立者是出生于意大利的Nina Ricci,她是30年代巴黎最杰出的服装设计师之一。1932年在法国巴黎和她的儿子Robert Ricci罗伯特?里奇一起创立Nina Ricci时装公司,现在的Nina Ricci已是法国最大的时装公司之一。经营高级女装、精品时装、香水系列、用品、手表、皮件等。
Nina Ricci的品牌创始人玛丽?尼纳(Maria Adelaida Nielli)是30年代巴黎最杰出的服装设计师之一,因独创了将布缠在模特身上直接剪裁的立体裁剪方法而名噪一时,她的时装屋是当时巴黎五大Haute Couture“高级订制服装”品牌之一。自创立到1998年初,Nina Ricci一直为家族式企业。 Nina Ricci L’Air du Temps“永恒”香水- 经典的蛋型瓶身和两只比翼飞翔的鸽子,雍容华贵,是法国最著名、也是世界上最叫卖的香水之一。
年二战结束后,Nina Ricci的儿子接手公司后开始生产香水。由于Ricci家族和Lalique家族关系密切,Nina Ricci的香水瓶都是由Lalique提供的。Nina Ricci的第一款香水,喜悦之心(Coeur Joie)于1946发行,现在名称被冠以经典的称号。Coeur Joie是为了纪念战争的结束而设计的,瓶身是一颗中空的心。鸢尾花香配以其他不同的细致的花香,这种清香呈现年轻的气息,与当时流行的浓烈深沉的香水成为强烈的对比,得到年轻、活泼、温柔的女性的喜爱,反映战後女性热切寻找经典气味以外的味道。
除香气外,Marc Lalique在香水瓶的创造上亦贡献良多。Coeur Joie心型中空的香水瓶上雕有片片玫瑰花瓣,结合品质与奢华,化为Nina Ricci香水的标志。Robert Ricci将香水取名Coeur Joie更是点睛之举,尽显与时并进,笑迎未来之意,为Nina Ricci往後在唯美主义及浪漫主义的发展上作了具体的展示。
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- 个人:善待你的鼻子
相较于很多香水爱好者津津乐道的西普调香水,馥奇调这个「性别单一」的香调却并没有引起多少话题。
由法语Fougère(意为蕨类植物)音译而来的馥奇二字,起始于1882年Paul Parquet为「乌比刚」(Houbigant)创作的「皇家馥奇」(Fougère Royale),而Parquet先生在这支香水中首次使用了人工合成的香豆素(Coumarin),令香水不仅在艺术创作中体现了人为的价值,更在原料上彰显了自然与人工的碰撞结合。
香豆素在自然界中并不算太少见,有些植物通过伤口处发散出香豆素的气味来避免敌人的伤害,因此香豆素在很多天然香材中都可寻其踪影,例如零陵香豆(Tonka Bean)、鹿舌草/野香子兰(Deers Tongue,Carphephorus odoratissimus,蛇鞭菊亚族)、中国肉桂(请勿与锡兰肉桂混淆),甚至在一些樱桃属(Prunus)植物的花香中也会发现香豆素的存在……
那你能大致了解香豆素的气味了吗?其实,香豆素的味道类似于香草与杏仁的结合,有一种美食基调,但多了一点辛香和苦涩。因此,具有大量香豆素的零陵香豆曾经作为一种风味物质而被使用,但是由于高浓度的香豆素存在毒性(主要对是肝脏和肾脏的损失),所以在食品添加中已对香豆素的使用已有明令限制。香豆素还可以在烟草加工中使用,以增添风味(但有的国家也禁止烟草中添加香豆素)。同时,鹿舌草在某些地区的传统医疗中会被用作治疗疟疾;香豆素可以对大鼠造成肝损伤,因此可以制成灭鼠药……
基于「皇家馥奇」的基本框架,传统意义上的馥奇调主要是由薰衣草、橡木苔与香豆素构成,而现代的馥奇调香水还会增加柑橘、香根草、白松香、水生元素等成分。很多闻过「皇家馥奇」的人都会称赞其为一支华贵古典的香水。可是有谁知道,这支在花花公子之中不胫而走的香水,原本却是为女性而设计创造的。馥奇调的诞生与原先为女士而创造的西普调香水构成对立,形成了早期男香与女香的两个经典香型构架。
馥奇调的香水有一种属于老香的整洁感,莽莽的林间绿意,微甜的干草香气。常见的馥奇调又可以在香水构架的调整和变化下细分为柑橘馥奇、木质馥奇、皮革馥奇、海洋馥奇……
不论你会觉得Nina Ricci是一个多么「古老」的品牌,但是旗下的很多香水却在香水历史中占有重要的一席之地。相比于Nina Ricci繁花般的女士香水,其早期的男香品类却甚为贫瘠,可能用十个手指去数都会嫌多。
「利琦先生」便是Nina Ricci的第一支男士香水。以Signor(先生)与品牌的「姓氏」相结合,便有了Signoricci一词。由于香水的包装盒上印有狮首,因此这支香水在国内也被翻译为「狮神」。在Nina Ricci还未开设男装部门之前,这支「利琦先生」便早就来到了这个世上。
1975年,Nina Ricci发行了另外一支叫做Signoricci的香水,为了和先前的那支有所区分,于是这支Signoricci后面加上了数字2,而64年发行的那支则标上了1。这两支Signoricci和谐共处了几年,但是Signoricci 1却在上世纪80年代中期停产了,于是Signoricci 2可以名正言顺且毫无顾虑地使用Signoricci这个名字了。
我发现很多香评自以为是基于原版的「利琦先生」而谱写,但他们使用的香水照片其实都是上世纪90年代改名为「利琦先生」的2号,这种半臆想半猜测的香评也真是令人哭笑不得。
「利琦先生2号」在我眼里是一支十分标准的柑橘馥奇调香水,泛着微微的绿色气息,令人振奋。柠檬的酸香在苦橙叶与罗勒的辛香中激发出一种强劲、爽利的绿意。渐渐地,薰衣草和香豆素的组合,令这支馥奇调香水的大致框架开始显露。但令人意想不到的是,「利琦先生2号」整体的馥奇感被削弱了不少,清爽明快的柑橘以及一些明亮通透的花香被大量填充在整支香水中,既轻盈又饱满,仿佛置身于一片阳光照射下微微泛着雾气的草坪之上,而非古木参天的一片幽暗森林。凉爽的绿风趋于缓和,在最后「利琦先生2号」微微泛着暖意,融入了你皮肤的温度之中。
「利琦先生2号」带给我的轻快与愉悦的气息并没有意想中的那般短暂,即使柑橘的明亮、草本的绿意总在一点点地减弱,但是整支香水却始终保持这一种通透与澄明。
无论是哪个「利琦先生」,在Nina Ricci这个品牌的数次更迭之下都被停产了。其实很多馥奇调香水的价格实惠,还总能给人留下清爽干脆的印象,不妨试一试「堡狮龙」(Boucheron)的「同名男士」(Pour Homme,1991),或者是「切瑞蒂1881」(Cerruti 1881)的「同名男士」(Men/Pour Homme,1990),都是不错的选择。
- 首先狮神的两代汤底在树脂的运用上有区别,具体就卖个关子不说了。
其余的区别不是特别大,都是古龙做派的产物。
但与常见古龙不同的是整个架构来自于木质+馥奇+草本这样的平衡,并且汤底的树脂铺设一层润感。
喷出后是树脂的润浸与柠檬罗勒以及香豆素与橡苔的展现,此处的香豆素非常克制,仍保有一副清淡馥奇的木质与馥香。随后整个气息在清凉刺激与温热馥奇的两个特点中交互,花香来自于希蒂莺。相比而言二代更加酸楚,而一代则是更加清冽。
汤底的皂感出现的也是比较清晰,整个过度完整,非常古龙风,接受度高。
并不是个差劲的东西,恰恰相反是古龙佳作。
硬伤没别的,就是留香跟扩散,跟欧珑有一拼(不过调香的用料与细腻程度至少是欧珑的五倍以上)。
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