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- 品牌:MDCI之香
香调:果香西普调
前调:白松香 醛 劳丹脂 风信子 克里曼丁红橘 薰衣草 鼠尾草
中调:李子 玫瑰 鸢尾花 茉莉 栀子花
后调:妥鲁香脂 橡木苔 海狸香 安息香脂 香草 皮革 不凋花 安息香 闭鞘姜
属性:中性香
调香师:Bertrand Duchaufour
标签:东方 甜 皮革 绿叶 -
香水时代评分
8.81437 人评分
4星
3星
2星
1星
留香时间 (735 票) -
最明显的气味
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MDCI Parfums的第一款香水在2003年推出,是一个沙龙香水品牌,合作的调香师包括Pierre Bourdon, Francis Kurkdjian, Stephanie Bakouche, Bertrand Duchaufour, Patricia de Nicolai, Amandine Marie 和 Jeanne-Marie Faugier。在西普大帝Chypre Palatin
这座以传统西普调为结构的香水宫殿中,世界级调香师Bertrand Duchaufour 带领我们穿行于不同香调搭建的华丽厅堂间,欣赏这瓶香水变化的美。
有着一个经典西普开场,清新醛调中风信子明亮的花香点缀着轻盈的白松香,略显尖锐犀利。 好在熏衣草的甘甜草本滋味少许扩张了花香的厚度,紧接着岩蔷薇带一点苦味的淡薄香脂感让香水更大对比,将主线引入充满花香的主题。 玫瑰,茉莉以及鸢尾的用量显得比较克制,没有华丽的鲜花出现在这座宫殿的显眼之处,但轻悠的花香却像背景里的回音,或空气中的水滴,散布在偌大的空间里。 鸢尾偏木质的粉感逐渐盛开,与之匹配的是李子的少许烟熏感果脯甜味。
很快进入后调,这一段是最为美妙的变化,树脂皮革再加上一点香草和海狸香,像是被无数次抚过的柔软皮革后散发出油润的光,动物气息牵出一丝野性的气味,如同旧时光留下的黄渍斑痕。 包裹住它的橡苔和蜡菊那干燥暗浊的尘土气息提醒我们这里不止有雕琢的辉煌,也有根植于土地的活力和生气。 繁复中显平衡,美中带着内敛,克制。西普大帝是一款向传统致敬,也融入了调香师现代解析的伟大作品。
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- 闻之震撼。
这tnnd,真是西普巨作。真的是,有些香水一喷出来,你就知道是不是你的菜。
华而有实,结构明晰,韵律丰富而丰满,真可谓是雍容华贵。
讲真,非常令我喜爱的一个原因,是因为它有一个阶段,扩散开来一种很像狂野麝香的气息。
一上皮,喷涌出了酒香气息,随之而后的是醛与薰衣草鼠尾草松香与肉桂组合而成的馥奇花香气息。橘子很有意思,比较深沉,没什么太清新的感觉。
很快,也就是二三十秒后,花香涌现,大量的花团,有栀子花、茉莉、玫瑰。这些花团在脂润的气氛下烘托出华贵的环境,且与醛想融合,使得花香更加的清新透亮。这些花团簇拥,却不显抢眼。
随后出现了些许动物性的气息眉目,你细下去寻觅时,冉冉上升的鸢尾胡萝卜粉感明显,还有些皮革香草所包裹的海狸屁股。柔软、润泽、光晕十足。
尾调的蜡菊与橡木苔让整个香水的基底变得更加具有时光感。
上次的某款香水让我有这种雍容华贵的感觉,那还是帝国的那款琥珀。
约十几分钟后 运用完美的劳丹脂琥珀类凸显而来,随后你可以闻到花香、脂香、木质香、动物性(含皮革)香,还有那独特的蜡菊与香草气味,相互交叠,融合融洽。
面面俱到,就是西普吧。
恩~ 好甘苔真的不多了。
补充更正下,虽然是好香,但明显抄袭老作品。雅奶的青露教你做人,教后代西普copy调香师做人。不止如此,佳吉列夫也是copy。
- 据说Jean-Paul Guerlain调制出Derby(德比)的时候非常的引以为傲,拟取名为Centurion(百夫长),但这一名字被营销部门否定了,认为“太过狂妄”。以此看来MDCI的香水名还真乃是一无所忌,什么西普大帝、红衣主教,果然Niche就是任性。
红衣主教是典型的文不对题,但西普大帝还真是款有王者风范的西普。光看香调表豪华的树脂阵容加上MDCI一向的精细扎实,已不难想象这将是一款华丽非常的西普作品。
完成一件复杂度这么高的古典西普并不是一件容易的事,像毒草佛这样的大师想必也已使出了浑身解数。西普大帝的效果就如同王侯狩猎时穿的那种华服,深色调,昂贵、精致、厚实,搭着黑紫色的水貂领围,既威仪又温暖,与座下的千里神驹、广袤的原始森林完美地融为一体。
- 小样入手。MDCI首试,对于这个口碑不错又有拉风胸像盖子的品牌,我只能仰望之,买点分装感受一下其美好之处。
刚上皮,就能明显感觉到这是一款果香西普。为什么?因为和娇兰家的经典之作蝴蝶夫人在骨子里太像了,蝴蝶夫人以熟透的蜜桃开场,西普大帝则用橘子开场,二者一样甜,但却不会令人感到腻,这就是调香师的技术所在。大量香料的运用考验的是调香师对香料香味的熟悉程度和对香料融合后香味的层次感。很显然,毒草佛做到了,他做到了将如今越发稀少的老西普带回舞台,并使其再现荣光!花香不娘不纷杂,脂香浑厚有深度,动物香展现强大的荷尔蒙气息却不失之腥臊,不得不说老西普是无惧时光考验的永恒经典,西普大帝作为一款致敬经典的作品,完成度甚高,值得五星!
持香时间8-9小时,越到后调越能感受老西普的魅力,一丝阴郁的苔藓味儿令我忍不住一闻再闻。
- MDCI 再次向世人证明法国香水业黄金时期所奉行之精神现时仍具有勃勃生机,在 Chypre Palatin 这座以西普为构架的香水宫殿中,Bertrand Duchaufour 带领我们穿行于香调搭建的华丽厅堂间,欣赏她的变化之美。
她有一个颇为典型的经典花香西普开场,清新乙醛调中风信子清亮的花香点缀着凉爽的白松香,略显尖锐犀利。好在薰衣草的甘甜草本滋味少许扩张了花香的厚度,紧接着岩蔷薇带一点苦味的淡薄树脂感滋养了她,将主线引入花香的中调。玫瑰、茉莉以及鸢尾的用量显得比较克制,没有大蓬妍丽的鲜花出现在这座宫殿的显眼之处,轻悠的花香像背景里的回音,或空气中的波动,散布在偌大的空间里。鸢尾偏木质的粉感逐渐显出耐力,与之相匹配的是西梅干的少许熏感果脯甜味。这一段有点像 Olfactive Studio - Chambre Noire 中的某一段,但要轻质得多,更显优雅内敛。这之后主线很快进入基调,这一段是最为美妙的变化,树脂皮革再加上一点香草和海狸香,像是被无数次抚过的柔软皮质散发出油润晕淡的光,动物性气味牵出一丝污浊的意味,如同旧时光留下的黄渍斑痕。包裹住它的橡苔和蜡菊那干燥暗浊的尘土气息提醒我们这里不止有雕琢的辉煌,也有根植于土地的活力和生气。繁复中显平衡,华美中有克制,Chypre Palatin 是一款向传统致敬,也融入了调香师现代解析的伟大作品。
- 出于对西普的喜爱我是盲撸的大瓶雕像版,到手后就两个字失望!它是撑不起“大帝”二字的。毒草佛也算是调香师里面比较有名的了,这名字取得娇兰、迪奥听了想打人。
首先算是对经典西普的致敬吧。融合了果香西普、花香西普、皮革西普,然而有句俗语说“贪多嚼不烂”就是这样。娇兰的蝴蝶夫人是桃醛c14的开场,这支是不知道什么果的开场,反正甜。随后草本气息搭白松香又冷又苦,还泛着带药味的一点点回甜,没想到动物味出来得这么早,立马变得燥热起来。这阶段还是颇有老西普的风采的,中段的花香就有点撑不起台面了,白花甘苔是老西普标志之一,前辈们这样用是有道理的,因为白花的馥郁配合起柑橘、橡木苔空间感立马就出来了,幽深潮湿,花香也更显端庄优雅。毒草佛就想要的太多,后面的香草树脂一漏出来,这甜度立马飙升显得不伦不类,另外风信子那劣质的人工气息延续得也太长了点。后面树脂加皮革也没什么好说的,反正都能想象得到中规中矩。
抛开橡木苔被禁不说,即便没被禁放在现在怕是也难逃被广藿香取代的命运,因为实在是太老气了。所以古典西普放现在也流行不起来,现在都喜欢轻快甜美的花果香去了。既然是向古典西普致敬走哪种香型的西普不重要,关键是核心“优雅”不能丢。恰好这支就没有。Robert Piguet的bandit皮革、Miss Dior的白松香、 Rochas的Madame Rochas醛,我指的都是老版原版放心也不难买,一次只做好一样但做到了极致所以出色,如果想领略老西普的风貌,直接上vintage的老西普就行了,买这样的当代古典西普,我希望看到的是优雅的胴体穿上新衣服,这支衣服是有了,身材却走样了。还好我买得早,那时候雕像版很便宜,心理落差小一点。如果是古典西普爱好者还是老老实实买老香好了,不差钱直接上roja同名,那才是现代复古西普的巅峰。mdci大帝是谈不上了,算是个士兵吧。
- 西普大帝有着一众古董香水的气味特征,开篇相当宏大,且已尽善尽美,甚至在结构布局上超越大多数的东方调西普古董香水,由此可见Duchaufour对这一香水抱有极强的野心。
前调在层次上主要分为三个方面:几乎乱真的动物香、树脂与广藿香结合的巧克力气味,以及似曾相识的东方调组。其中,动物香模拟的实则为灵猫香,而非所标注的海狸香(若对动物香了解较少,不妨参考对比雅男仕900和香奈儿力度等相应的古董版本),尽管在细节上欠饱满,但大体上已充分接近。有人认为其与*迪奥 老小姐*、*资生堂 禅*等存在一定相似,不无道理,而相似点正是体现在共同涉及的动物香方面。当然,所选用的并非同种动物香。树脂(或厚基调的花香)与广藿香结合出巧克力调的应用在近年来已颇为广泛,这里不再赘述。联合前两方面来看,西普大帝的前调沿用了*雅男仕900*的调制手法;略有区别的是雅男仕主要运用较为水润的老鹤草结合玫瑰广藿,而西普大帝则是换用气息更为凝实、厚重的香脂结合广藿玫瑰做文章,因而两者在气味上存在高度相似。注意,雅男仕900配方改版较为人道,今古两版除动物香大幅削弱、香脂略有打薄之外,余下部分差异不大,所以即使通过当代版也可发现两者的联动性。
结合动物香、高剂量的香脂以及东方调组来看,西普大帝俨然一副*圣罗兰 鸦片(1977)*的嫡系姿态。甚至可以说,西普大帝是一款比所谓*圣罗兰 男士鸦片*更加名副其实的“男士鸦片”。众所周知,男士鸦片(Cavallier,1995)与女士鸦片(Amic et al.,1977)在结构上并不存在实质性联系。所以这里认为,西普大帝由于继承了女士鸦片中最为精炼的东方调组,即EDT与70年代香精版的交集部分(注:女士鸦片EDT从问世至2007年丁香油酚限制政策之间几乎不存在显著的代差),因此是真正意义上的男士鸦片。当真气势磅礴、器宇不凡。
非常可惜,东方调组在中后调的序贯性较差,即相对于声势浩大的前调而言,其在中后调几乎隐没,进而落入俗套。一个可能的解释是,为了塑造出足够复古的西普,涉及到大量的广藿香添加,而广藿香在中后调更多是与香脂进行结合,营造出类似雅男仕900的泛巧克力调,而非女士鸦片中精炼的木质东方调。所以,西普大帝在前调中展现出强烈的似曾相识感,因其与雅男仕900(主要指古董版)及其众多派生作品存在明显联系。但必须着重强调,至此仍然是极其出色的改编。另一方面,可能是为了接纳更为广泛的消费群体,毕竟现代企业经营都以实现利润最大化为终极目标,若不信可另行参考*巧巧桑*、*安达卢斯之夜*和*海岸风云*等近十款令人惊讶的产品。这就导致中后调因此沦为剔除橡苔、铺满糖霜后的雅男仕900,甚至更为准确地,略有“返祖”的*TF 黑之黑*(及其迭代品)。事实上,这是90年代初*穆勒 天使女士*问世后,迅速变得不再新鲜的老生常谈!遵循类似逻辑的热销款从早期改编的*罗莎 男士*,到千禧年后的*Dsquared 男士药剂*,再到*TF 黑之黑*,以及近期翻新的*香奈儿 可可小姐极致版*,数量或以百为计。对当前时兴的“傻白甜”一词稍加改造,可得到概括西普大帝中后调走向的最佳形容词——傻黑甜。在失去浓郁东方调的遮盖后,余下的零陵香豆、安息香等脂粉香材,以及香脂也暴露出一定的人工合成感。似如昔日的一方诸侯,现已家道中落,抑或融入寻常百姓家?
总而言之,尽管存在细节性不足,西普大帝也不失为复辟古董香水中一次有趣的尝试。由于出自实力非凡的Duchaufour之手,自然比MDCI的其他复辟款成功太多,至少惊艳的前调已经值回票价,后面即使洗掉也无妨。
评分:6.5/10(其中前半小时 10/10)
- Simply opulent. Chypre Palatin opens with musky animalic, vanillic balsamic, plummy darkness and white floral richness, juxtaposed with fresh qualities from herbs, spices, smoke, and citrusy aldehyde. Soon it morphs into a stunning clean floral heart, with the gentle, soft, creamy, sour sweet, sharp, powdery and soapy floral aldehyde (mainly gardenia, rose and iris) which in my mind conjures up a genderless (though the scent is strongly leaning masculine) slender silhouette, the reflection off a humming swords edge, and a dark crimson gown. The smoky oriental base lends extra masculine qualities to the scent, but any animalic, oriental, leathery and even caramelized qualities are restricted in the balanced blend. In the late drydown Chypre Palatin exhibits a far less likeable base which I dont like at all. 8.6/10.
- 名为西普大帝,这其实是一支西普调+东方调。它很好地体现了香水中“分量”操作的巧妙:无限放大它的前调,你将得到JAR Golconda;截取它的醛花动物香,保留西普底,和其中一些焚香的辛辣面向,你将得到Bogue Maai;只要后调并剔除动物香,你会得到Guerlain Bois de Armenie的瘦身版。调香师显然很老到,将这些庞大的体积,仿佛打造人工珠宝般,高压成一颗钻石的不同面,只有顶面是西普调,其他侧面是各不相同的东方调,向四面八方闪耀着昂贵的火花。连接的诀窍是劳丹脂,平衡的关键在于清晰浓厚的白花。我给它四星,丢分点在于,首先,这类香水用水仙更好,跟其中的美食感更配,典范是Amouage Fate Woman;其次,就其凸显的苏合香谐调(苔香-皮革-香草-动物香-安息香脂)而言,虽然Chypre Palatin更明亮更甜润(玫瑰的功劳),但Le Labo Patchouli 24完成度更高。能做出这样杰出的东方调,调香师究竟是谁呢?一查,果真是毒草佛。
- 树脂为先导,然后是明显的水果/果脯气息,很甜,但持续时间极短,迅速转为幽凉的中药味,背后有皂感作为支撑——喷上的十分钟之内我已经能够确定,西普大帝的名字没有取错。显然,这是Z-14和Dia那一类的“恶男香”。
之后醛香现身,一个词随之出现在脑海里,挥之不去——“泡沫感”。这里的醛仿佛是灰色的,潮湿极了,带着塑料梳子和旧抽屉的气味,就像太阳升起时,悲伤的小美人鱼化成的那片泡沫,漂浮在阴沉的海面上。
中调开始是极为优美干燥的香粉味,沁凉而略带悲伤,是Shalimar那一挂。之后的走向,甜而活泼的香草与苦而严肃的白松香始终纠结着,缠绕着。如果把鼻子凑近手腕,一呼一吸间,分明又是风信子明亮的花香,与粘稠提神的树脂。这一段几乎不能算是男香,比Z14和Dia都要娇媚。
后调刚开始便是树脂大集合,混合了皮革,狠而甜,又有点空灵感,非常的毒草佛风格。到了尾声,则只剩下香草与橡树苔,两味似乎八杆子打不着的气质迥异的香材,混合出带有明显骚气的、既沉郁又躁动的腥甜感。
绝妙,绝妙。西普大帝宛如一曲精妙的器乐二重奏,虽然用料复杂、起承转合层次分明,但无论哪一个阶段,都有两味香材作为主导统领全篇。在这个年代,这样中性的、戏剧化十足的、具有绝对吸引力的香水已经太少。
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MDCI之香 西普大帝(西普帕拉坦) MDCI Parfums Chypre Palatin, 2012
