商业香水排行榜 Top200

评价个香水把有些人高级得？？反正就很喜欢，这种私人气味的东西有些人都不知道买过几瓶香水就搁那趾高气扬看不起这看不起那！建议大家买回去自己试试看，喜欢再入

现在还有多少1925年的东西可以继续被人推崇和使用呢？特别是在瞬息万变的时尚界，可这款五号，从梦露性感的嘴唇中呢喃而出，成了极致女人，风骚的代表。可是也因为梦露的那句话却成了五号制胜的法宝。这恐怕也是Chanel女士想不通的一点。对她而言，香水就和她的服装一般是她挑战社会的一件利器。一如她的人造珠宝，这款香水也是人造的产物。大胆的使用了乙醛做为香水的头调，这也如同她将男装风格融入到她的女装设计中一般创造了第一款以人造乙醛花香为主调的香水。我很少说女香，毕竟自己接触的女香还不够多，而另一方面，女香世界太过庞大和复杂，自己涉猎不广自然不敢多提。但Chanel No.5恐怕对于任何以为喜爱香水的人而言都是一款一定要试试的传奇名香。 但其实五号原本是俄国调香师Ernest Beaux的繁华旧梦，它是俄国大公Dmitri的姑姑的私人香水，代表着俄国贵族们奢靡而复杂的时尚品味。那时候，这瓶香水的名字教Rallet No.1。在大公逃亡巴黎之后，在他将Ernest介绍给Coco之后，这位调香师便将自己曾经最自傲的香水推向了世人，就连包装也未曾改变。1921年还有一只香水与五号有着剪不断的关系：Coty的L'Aimant，味道与五号非常相似。原因很简单，当年Ernest Beaux调制香水的实验室正是借了Coty的。而此香也曾风靡一时，但Coty推出了太多的香水，自己将自己打败，而Chanel却只卖一支。然Coty的后人拥有五号的原始配方也就不难解释了。 Chanel小姐自己对于五号有着具体的想象：“香水不必神秘，女人也并非花朵。为什么要让自己闻起来如花？我爱玫瑰，也爱玫瑰的芬芳，但我不想让女人们闻起来似一朵玫瑰。我就是要给女人们人造的气味，就如同一条裙子，是创造出来的。是的，我就是说人造，如同裙子，是由人裁剪而成的。我的香水里不要玫瑰和铃兰，我想要一种混合物。香水也是如此，一定要闻起来如一位女人。”五号就是第一款香水在前调中使用了厚重的人造花香乙醇。Chanel时期，基本上所有的香水都是美丽的花香型。但Chanel想要的香水却是那种能够直接反映性格，一些抽象和唯一。她相信人造的香料依然可以将女人自然的美烘托出来。香奈尔将法国美学理论中所谓“丑到极致及是美”发挥其中，与之对照的就是美丽的事物会更美。在那个时期，几乎所有的橡树都是柔美的花香调，用来映衬女人的美。而Coco则取代了鲜花的芬芳，而创造一种“反映出自我个性，而又抽象和唯一。”的味道。她相信，香水应该如聚光灯般找射出女人的自然之美，而人造的香水则让女人的自然之美更为明显。 虽然五号是第一支登上电视广告的香水，但曾几何时，她的销售都只靠口耳相传。玛丽莲梦露在1955年的春天，在位于纽约市的Ambassador酒店内拍摄了一张照片，她性感撩人的手里拿着一瓶香奈儿五号。但这一切与Chanel公司没有任何瓜葛，这张闻名于世的软文居然是免费的。这放在今日几乎无人会信。梦露极爱五号，并将五号诠释成了她的风格，那种撩人的极致性感，但这一切都不过是梦露个人的感受罢了。梦露恐怕也是五号最为著名的粉丝之一，但她的诠释并不代表五号。如果大众以为五号的成功是用金钱堆积出的宣传攻势，我只能说，广告只会蛊惑我们一次，而五号之所以能让我们不断的掏钱购买，只因她够美，够吸引人。 还是要解释一下醛香，这种著名的合成物也是五号赖以成名的重要原料之一。但醛到底闻起来似什么？不同的醛闻起来也不同，有些闻起来好似温润的蜡或者吹灭的蜡烛；有些闻起来是烧过的火柴；有些闻起来是肥皂或头油；有些闻起来是简单的玫瑰或茉莉精油……而五号中的醛是一种C-12的合成物，闻起来好似阳光下清新的漂洗过的衣物气味。而Chanel No.5绝非第一支使用醛香的香水，在此之前，Pierre Armingeant与Georges Darzens为L.T. Piver在1905年推出了两支醛香香水Reve d'Or和Floramye或许是最早使用醛的。而1912年Robert Bienaime为Houbigant也调制了一支名震江湖的醛香香水Quelques Fleurs。但五号的诞生却是第一次有这么一支主流的香水大剂量的使用醛香，并出现了花香全香调这样一个大类，为今后的香水奠定了基础。 Parfum 香精版 (1921，Ernest Beaux) 五号香精沿用的是1921年的配方，随着时间的迁移，香水也改版了多次。许多是因为原材料的缘故，自然还有成本的商业考量。世上没有永恒之物，五号也一样。只有与时俱进，或许才能得以存在。想想1921年时候，人们的品味与生活与今日的我们绝不相同，对于香水的需求自然也不同。五号只有不停的抹去过老的回忆，才能唤起新生。这也就不难解释招来Brad Pitt代言的结果了。这个极简的广告是对之前五号印象的颠覆，是力图给予五号全新的想象。无论结果如何，香奈儿的勇气可嘉，百年的品牌依然能够如此清醒，自然难得。 香精的味道绝不性感，至少对我而言这甘醇馥郁的味道与性感毫无瓜葛。在刚喷出的瞬间的确有种酒精清凉的气息，（所谓的六神花露水之感，但家化的六神岂不是旧上海模仿五号的Copycat？）转瞬间，醇厚安宁的气息随着各色木料的释放显得深沉而又静谧，特别是檀香干燥的气息。玫瑰茉莉的气焰被醛香朦胧过滤，呈现迥异气质，这里的花朵不再是艳美的产物，而多了一份人造的。这是一首献给自己的诗，独立的女人都用自己的语调吟诵。香精适合独处时自我享受。 Eau de Toilette 淡香水版 (1952, Henri Robert) 五号诞生之初只有香精版本，到了40年代，Ernest Beaux从新平衡了配方，调制出了更轻柔，清新并便宜许多的古龙水版本。1952年，第二位香奈儿御用调香师Henri Robert创作了全新的五号EDT版本，也是对五号的另一番解释，淡香水的出现，给了五号一个融入日常生活的机会。但Henri却努力的保留了香精版本的精华，那些让五号与众不同的特色。 Eau de Parfum 浓香水版 (1986, Jacques Polges) 如果香精是感性而又自我的产物，淡香水是明亮亲和的体现，那么浓香水就是躁动热烈的象征。第三代御用调香师Jacques Polges在90年代调制的。带有那个时代特有的浮夸与粗线条的美感。减弱醛香，加重了花朵的粉质，这支五号是热情的，少了一些优雅，多了一份大女人的强势。但本身这支香带有太过强烈的90年代印记，与原本的五号相比，完美度降低。 记得第一次与五号的接触是以失望告终。我心中想到是“盛名之下不过尔尔”。觉得这款香味怎么如此刺鼻难闻？老旧的如同儿时使用的洗衣皂。那时我自然不会懂得乙醛的美妙，总觉得那是一种过时的让人不适的气味。完全没了兴趣。不过，时间就是如此，它会告诉你什么是非，告诉你对错，告诉你好坏。时间会帮助我们改变错误，引导我们接近真实，代领我们看到完美。这次它也让我闻到了迷人。五号的迷人。当母亲穿着五号时，我感受到她强烈的气场。感受到五号只有附着在皮肤上的时候，只有被肌肤的温度感染的时候，才真正有了自己的灵魂，散发出女人的美。 一开始的乙醛散发的有些浓重的暧昧不清的化学药剂的味道。那些不习惯的人或许会被醛香薰的头晕。这时一种气场，迫使你察觉她的存在。只是在这样的存在感中，我依然可以感受到一丝温柔潜伏其中。我一直觉得Chanel并不是极端的女权主义。她的一生都离不开男人的帮助，没有Etienne Balsan这个没落贵族就不可能认识Ernest Beaux，也自然不可能有Chanel五号的传奇。还有那个纳粹的军官Hans Gunther von Dincklage在二战时与６0高龄的Chanel女士暧昧不清，她又如何能在瑞兹酒店里苟延残喘？当然最重要的还是Wertheimer。这位Chanel的赞助者，情人，拥有着Chanel几乎所有的资产，控制着这位不受控制的女人。在经历这些后的女人又怎能允许自己的香水和当时那种花花草草的莺歌燕舞相同呢？在我感觉中，这款香味非常的贴和皮肤，温润圆滑。醛香中其他的花香如同茉莉，依兰依兰都含糊不清的包裹其中。只是，这样的混沌之中却毫不杂乱无章，你可以感受到香气四溢的含义。曾以为5号很霸道，如果用了，味道便会四散。但现在却觉得5号含蓄私人，层次丰富，甘醇深沉。那份模糊不清的香气仿佛只为自己而绽放。你会感受到独享的乐趣。5号的确是一副老派的模样。只是这种老派在今人眼中或许反成了怀旧的产物。不过依然不是少女们怀旧的气息。五号或许永远只属于那些经历了些许生活的磨砺而又坦然面对人生的女人们。不一定要自信满满，也不一定要事业成功。需要的只是对自己好一些的态度，对人生坦然一些的看法，活的自在或许才是这款香水的真谛。

母亲是个女强人，平生最看不起那些涂脂抹粉穿金戴银的“狐狸”。全班女生中，我的头发最短，皮肤最黑，四季校服，并坚定地认为鄙视我的同学都是肤浅的。 十四岁，在剑桥语言培训三周，有刘姥姥进大观园之感，心中那点爱美的小虚荣被激起，从此一发而不可收拾。 先是学会了早上淋浴，那时在学校旁边租房住，浴缸是最恶俗的枣红色，每次刚刚泛起的一点点小情绪都被这扫兴的浴缸败坏了。更何况房内虫灾泛滥，供热不足，洗澡实在是个苦差事。 然后学老外一天一套衣服，家里的洗衣机本就是房东提供的，早已是古稀之年，不堪重负，常常轰鸣，扰得四邻不得安宁，于是也不大敢洗衣服了。 两次失败之后，决心干一票大的，当时能想到的“最严重”的臭美，就是喷香水了。 别人送的香水，我娘从来不用，再加上她性格大条，往往收到某个角落就忘记了。我从书柜里翻出三个小样，在抽屉里藏了半个月，看她没发现，才敢拿出来用。 三瓶小样，中有一瓶晶莹剔透，仔细看上面文字，‘Pure Poison’，纯净的毒药，恰巧戳中了少女的某种情怀。第一次试香，在手腕上滴了一滴，躺在床上偷偷地闻，心里揣着个小兔子似的。当时下定决心，等自己长大了，要天天喷香水，被我娘骂“狐狸”也没关系。 “做贼”一次之后胆子大了，又从我娘衣柜中拿了几件她不穿的衣服，自己偷偷打扮起来。 某天我娘回外婆家了，特意早起，沐浴，选了件绣有蝴蝶的白衬衣配牛仔裤，故意不穿校服，最后咬咬牙，在手腕和耳后各滴了一滴白毒。 那天班主任一进门就吼：“谁喷香水了？！”班主任是个正值更年期的妇女，在我们眼中是个喜怒无常的暴君，这会儿大家的心都提到了嗓子眼，我自然是最害怕的那个。 班主任有个缺点：论人不论事。虽然我物理和化学都稳居班级第一，她还是因为我学不好她教的数学而认定我是个前途渺茫的笨蛋。但这会儿论人不论事绝对是优点，班主任的火力放在了班里几个“小妖精”身上，而一向土气的我因此逃过一劫。 那时我坐在后门的那个角落，平时上课的时候后门是关着的，那天我偷偷地把后门开了一条缝想散散香水的味道，却看见那个因为“喷香水+嘴硬”而被罚站的女生在走廊里哭，特别心酸。当时我们班级里只要发现无主的零食，被罚站的肯定是我，那种委屈的感觉我特别了解。当时因为自己连累了她，难受了一天，也不敢再穿香出门了。 白毒是唯一一支我用过却没有太大印象的香水，好几次有机会试香也都没有试，它给我留下的印象是很凛冽的，可能也跟那段不愉快的往事有关吧。

和热评里的一个小伙伴一样，虽然我也不是很待见JCE，但他做的绿叶调好像都蛮符合我胃口的，比如屋顶花园，又比如这支绿野仙踪，类似的香水我也闻过欧珑的纯净苜蓿，但总让我觉得差口气，感觉为了迎合市场口味忍痛阉割掉了绿西普的灵魂，清新是清新了，但是真的很大众脸，缺少辨识度 相比之下JCE还是有点小追求的，上来便是招牌的柑橘+凶猛的草腥味，虽然会劝退一部分人但如果你闻过灰色法兰绒的话那这完全就是小场面，而且白松香的量也没有那么多，这个阶段很快就过去了，中后调是这支香的灵魂，温柔的一批，香料的选用和配比特别得当，番茄叶+罗勒让它有别于一般的绿叶调，闻起来有点像新鲜蔬菜，解决了辨识度问题，番茄叶又是我个人的萌点，比如JM的橡树榛果和MH的松叶里的番茄叶我都非常喜欢，底子的麝香白花呈现出轻微且干净的皂感，橡木苔和广藿香没有过分凸显它们的存在，也没有麝猫之类的东西，不会有特别明显的苦味土腥味或者动物感，所以也不是罗把贝格盗匪那种又土又臭的老香绿西普，和蝴蝶工匠的Dryad一样，绿野仙踪的风格在老香与新香之间把握的非常巧妙，既保留了老西普的特点，同时也做的更容易让大众接受，相当出色，这回必须给JCE加鸡腿，该表扬的时候就要表扬 扩散留香依然非常的JCE，不要有过分的期待，还好这支价钱不算贵，某宝500以内貌似可以搞定50ml的，Sisley这种大牌就是好，蝴蝶工匠这种鸟不拉屎的小众沙龙没个1k下不来，所以绿野仙踪很适合喜欢现代绿西普而预算不多的小伙伴，连名字都很仙气有没有

【入门款万年推。偏爱皂感的人，必买！】 便宜大碗。没觉得有海洋味，但稳定后的味道真是香皂式的清新干净。 鉴于大家都说的差不多了，我就补充一下未被提及的相关内容。 =========================== 冷水算是男士香水里面的一块里程碑了，有人或许会争论Creed的爱尔兰绿花（Green Irish Tweed，GIT）才应该是里程碑。因为GIT比冷水要早3年出来，但需要弄清楚，这两瓶都出自同一个调香师Pierre Bourdon（此君因冷水的极大成功而声名大噪）。而且无论从商业成功，还是口碑，甚至是价格层面来看，冷水甩GIT几百条街。即便是口味挑剔的香水理论届大佬Luca Turin都提笔长篇盛赞过这瓶冷水。 更为重要的是，大卫杜夫男士冷水在2009年拿到了香水届的“诺贝尔奖”——香水名人堂奖（Fragrance Hall of Fame），荣获这一奖项说明冷水不仅在商业市场上，而且在品质上已经得到了香水理论界的极大认可——无疑是香水届的终身成就奖。荣获过该奖的还有耳熟能详的迪奥 红毒和真我、YSL 鸦片、娇兰 一千零一夜、香奈儿 5号、浪凡 琶音、CK One、三宅一生 一生之水、阿玛尼 寄情等，有兴趣可自行 Google 或 Wiki 这一奖项。 正因为其卓越的品质导致很多模仿者出现，而这一类皂感中较为接近的香水包括但不限于如下几款（持续更新，上次更新时间2016-04-30）： -1，沙龙线： ---- 1.1 Creed的爱尔兰绿花（Creed Green Irish Tweed，1985），算是始作俑者，这瓶和冷水都出自同一个调香师Pierre Bourdon，然而冷水取得的巨大商业成功可以把GIT爆出翔！当然，贵也有点道理的，GIT比冷水闻起来会显得材质更高级一点。 ---- 1.2 邦9号的邦德之家（Bond No 9 Chez Bond，2003） ---- 1.3 Rasasi的Egra Men，阿联酋的一个沙龙牌，擅长“借鉴”畅销香水，更准确地说应该是“二次开发”。售价、用料普遍良心，这款大概20美元能买到。据说其气味像是把GIT里面加入点Aspen的松树，并且用料考究，比Creed的爱尔兰绿花也不逞多让。 -2，商业线： ---- 2.1 大卫杜夫的男士冷水（Davidoff Cool Water，1988），也是调制Creed-GIT的Pierre Bourdon作品，由于太普遍，生产规模极其浩大，狗东等大型B2C时常有79元40ml。这瓶真是块里程碑式的香水，也是Coty公司长期以来的一个摇钱树（大卫杜夫此前属于Lancaster USA公司，该公司1996年被Coty公司兼并）。 ---- 2.2 凯玛士的格林布莱恩（Caswell Massey Greenbriar，发布年份不详），其实这个味道要比这个类型里最贵的Creed闻起来还要天然一点，而且50ml也就不到250元（香港B2C某莓有卖），不妨一试。 ---- 2.3 科蒂的阿斯宾男士（Coty Aspen For Men，1989），如果在美国，这瓶是这个系列里最便宜的，不到11美元就有118ml。另外，这瓶和GIT更相像。 ---- 2.4 比华利山的风信子男士（Giorgio Beverly Hills Wings for Men，1994），香港B2C某莓也有，160块钱100ml，但这款偏甜。 ---- 2.5 古巴的尊享黑（Cuba Prestige Black，不详），也是GIT-冷水式的皂感，超级白菜价，某莓130就能90ml。 ================= # 注： ① 有些人总喜欢用价格标签来认定一个商品好不好，但这个定律在香水中不完全适用。贵的和便宜的香水在材质上固然存在差异，但贵的香水不一定都用优质材料，而便宜的香水也不一定都用廉价材料。当然，价格越高，B格肯定更高，也必须更高，不然额外花费的“溢价部分”如何平衡所扔出去的白花花的银子和心理满足感。就算再心痛钱包，也必须傲然挺胸、挤出藐视众生的微笑。 ② 沙龙线的GIT虽然价格是商业线的冷水十倍，但并不代表其品质必定优于冷水。事实上，部分商业香不一定就比沙龙香质次，只不过前者更考（tuo）虑（xie）大众市场的偏好与需求。 ③ 还有谣言说沙龙不含人工合成材料，让人怎么说才好？或许一百多年前化工产业不发达的时候有，但当今市场上的香水就没有100%纯天然的，而且天然的材料不一定能通过人体过敏检验。例如凡是80年代末之后生产的含有“麝香”的香水全部都是人工合成的“麝香酮”，以及2011年宣布停止使用的天然橡木苔，还有马上也要禁止添加的天然薰衣草精油。

都写了十一支香了，我还没有暴露我的一个属性： 我是栀子控！ 东北没有栀子花，之前我一直用谢馥春的栀子香粉，放在衣柜里，衣服都染上栀子的香味，浅浅淡淡的，不会抢走香水的风头。 入过华丽栀子花，不尽如人意，这里不赘述。 之光是我心目中完美的栀子。 那时我已不在对他抱有任何不切实际的幻想，我是七月末的生日，若一切顺利的话，我成人礼时，他与他的姑娘，已经去了美国。 抱歉，我不想等了，我知道我等不到了。 我的心思转到师兄身上了。 倒要感谢他，他曾是我的不竭动力，然而我最好的一面，没有展示给他。 新洗了发，未干透，蓬蓬的散着，刘海挡眼睛，用一枚水绿的发夹别起。 在师兄面前懒得化妆懒得梳头都没关系，倒比痴恋着他的时候自在些。 “小师妹就是好看。”他笑嘻嘻地说。 “别乱讲，大伯在呢。” “姑娘生的好，眉梢眼角都带笑，不笑的时候也像在笑。”大伯也来打趣我。 依旧是柑橘和柚子的混合，只是这次柑橘占了上风，酸甜的混合，明媚的香气，像是窗外的阳光。 高考将近，我俩也不能不用功，天都黑透了还在上课，两人都有些不耐烦。 突然停电了，窗外的路灯都灭了，一片黑。 我还没有反应过来，师兄拉着我的手，夺门而出。 我夜盲，什么都看不清，只能任他摆布。黑暗中无数嘈杂的声音询问着抱怨着，我有些怕，紧紧地攥着他的手。他的手心有些凉。 终于出了单元门，难得这么黑，天上好多璀璨的星星。 师兄笑着对我说：“这下好了，又不用上课，又没作业。” 我不知说什么，也是笑着。 栀子的香味淹没了我俩，纯净的香味，倒像是柔柔的星光。 第二天才想起来，两人匆忙逃了，书包忘在大伯那儿了。 我一向得宠些，只能硬着头皮去取。 大伯见我，先是笑了。 “你呀，你呀！” 又故意板着脸：“你倒是说说，那臭小子哪儿好了？” 我只是笑着。 有点甜，有点暖，干干净净，很舒服。 这是我心中的之光。 这是我心中的他。

最近追SHINee的综艺节目，发现了钟铉在thing show里透露自己对气味敏感，喜欢好闻的香烛和香水。在节目里介绍了这支香他用了4，5年，也是唯一一只他在节目里介绍过的他使用的香水。 所以昨天路过香水屋专门进去闻了一下。 其实对这款香水没什么感觉，开场可以闻到豆蔻香辛味和柠檬香，随后非常明显的茶香，轻微的皂感让我觉得非常干净明亮 其实还是觉得这支香水没什么特别的。但是因为它是钟铉生前用的最多的香水，让我多了一份可以睹物思情，缅怀钟铉的寄托。 愿你在天堂能找到幸福，记得保佑其他四位成员们健康幸福。

前调绿感非常重，绿到不能再绿。散掉以后是柑橘，蛮清新。 中后调化工感明显，甚至一点花香没闻到，很像洗发水沐浴露之类的味道，甚至偶然间还有蚊香味？ 很一般啊，评分过高了？我不太李姐。

这上棕下黑的瓶身干净利落，让我期待了许久，到手之后才发现，原来下面那层黑的只不过是一层膜= = 这只香出来的时候我就心水很久了，等待价格合适后立马入手便迫不及待连静置都没就往手上开喷！ 看香调表上写着香柠檬，我完全没感受到，一开始只有一股类似“菲拉格慕，焚香麂皮”的那种粘稠化不开甜树脂的焚香味，它不像我们的檀木焚香，但却又蕴含着满满的木质烟熏感。它和另外一个焚香大户“芦丹氏”相比，这款墨恋的焚香识别度更高！因为够烟熏够木质，唯独不够苦…… 这股烟熏感极强的焚香可以说从头贯彻到尾，甚至有些霸占了这款香水的主题“香根草” 如果说原版墨恋是湿地里的木头，黑泽底下的香根草，那么这一款极致就是正在燃烧的香根草！过度到中调时前调那甘辛的焚香树脂依旧还在扩散，但原版那苦苦凉凉的香根草与泥土味的鸢尾根气息也渐渐浮了出来，可以说这一部分和原版并没有什么差别，但是原版那根茎，湿润味跟那一份焚香缠绕出来的味道却颇为禁欲神圣，就像天主教堂，香炉里焚烧的圣香。 喜欢焚香的可以考虑入手，但就着“原版加强”的话就算了，因为那焚香和阿拉伯风格的东方浓郁香水很像，怕一些小清新受不了。 ============================== 偶然间我不小心把他和一款玫瑰味香水混在了一起，我的天，那味道简直惊为天人！有兴趣的同学可以试试。

又是粉红胡椒加玫瑰的组合，和无人区的特立独行完全不同，这支玫瑰简直温柔到了骨子里，麝香恰到好处的脂粉味让每一个穿上它的女人都柔情似水，扩散和留香也是极其优秀，我甚至能闻出里面雌性荷尔蒙，情而不色，堪称女版的事后清晨，让我想到了出道早期的王祖贤，如果一定要在商业香里选出一支斩男香的话，我想我会毫不犹豫的把这个荣誉颁给它，吹爆调香师Sonia Constant

听闻午夜飞行如雷灌耳的名字当然还是来源于亦舒，她总可以把香水翻译得很妙。把“joy”翻译成“哉”，“白色香肩“white shoulders，蒂婀丽思慕是DIORISSMO。她捧红了2款香，一款是让.巴度的“哉”，另一款是午夜飞行，她在多次书里写，这是女主最爱的香水。 虽然对午夜飞行充满好奇，虽然也路过专柜数次，但是因为它3000/30ml的价格实在是太矜贵，我只敢对着艺术沙龙白嫖而只敢远观而从未亵玩过它。 而后来因为厚脸皮的约瑟夫卡来了成都，Ta比梁静茹还梁静茹，看着ba理货没有关注我们，直接就拿起专柜香精在我身上滋了好几下！同时，Ta自己还滋了6下铃兰！（铃兰香评见旧文： 铃兰独隐生幽谷 莹洁似玉为春漱） 这一下，就仿佛是在茫茫人海中终于看到那个人真的在那里成了一抹剪影。 然而如果说铃兰代表的是，山中高士晶莹雪，天空飘来新雪花，那么午夜飞行就万花坳花落无声,绝情谷空山寂寂。 午夜飞行因为故事太过传奇大家估计都已经耳熟能详，我捡着重点说几句： 1，作为老牌网红，vol de Nuit（跟我读我的驴）含着金汤勺出身，由娇兰三代Jacques Guerlain(雅克.娇兰)所创造，出品年份是1933年，命名还来自《小王子》作者，圣埃克絮佩里的另一小说《夜航》（又译午夜飞行，但我并不喜欢这个翻译，以下统称夜航）：新婚的年轻飞行员深夜奉命出航，结果失去联络，生死未卜。地面的航线负责人在灯火通明的办公室忐忑等待，守护他夜航的事业边境。香水代表的是兴奋和冒险的精神，香水瓶的灵感有两种说法，第一种说是飞机上的舷窗；第二种说是飞机不断旋转的螺旋桨。 2.这款午夜飞行配方几经变化，现在的味道与1933年的版本有些区别，但在Thierry Wasser阁下这几年对娇兰经典香水进行改良还原的工作下，目前的香精版本与中古版本已经类似。本文仅探讨上世纪80年代的尖顶瓶edc版本及复刻香精版本。 3.很多前辈都写过午夜飞行，我当然明白他们的起点是就我无法到达的终点。然而午夜飞行就像是好香水的一个标准，是一个里程碑起跑线。在很长一段时间内我鼻子都没开窍，无法接受醛和西普，认为老香是代表了那个年代的靡靡之音纸醉金迷，缠绕的肉欲。后来闻夜幽开了窍，开始接受西普接受醛，觉得老香在皮肤上的变化像伦勃朗的光影一样让人着迷。撇开这些背景故事，午夜飞行气味本身也是艺术作品。 纯香精 午夜飞行的气味非常复杂难以描述，初闻像奇怪的老旧木头混合了尘埃，带有苦涩的药感凉意。约瑟夫卡说这种凉意的尘埃之味就是白松香，肃杀棱角分明又带着苦绿的白松香。 紧接着是带着粉感的花香，没有肉欲，没有撩拨，没有风情。这种粉质的花香，就像《夜航》里的法比安用手指触摸机体纵梁的钢块，感觉到这金属体里流动的生命一样，花香将这块冰冷的金属变成温暖柔软的躯体，驾驭一个活生生的躯体时又神秘莫测。而在白松香与粉质花香的缝隙中，居然有皮革的影子。它隐藏在橡木苔和花香中间，衔接的天衣无缝，像是他们本身就是一体一样。穿过大气层的宇航员，看到城市和乡村的灯光会感觉在放牧他们。 这些粉质的花香在橡木苔的汤底下闪闪烁发亮，像是交响乐一样，每个音符交相辉映才成就了这华丽的乐章。毕竟我觉得面对午夜飞行这样的作品，用成分，气味，这些来描述午夜飞行始终是浅薄了。 从苦绿开始，到粉质花香与皮革自然衔接直到最后的苷苔，没有一丝甜美却在辛咸中回甘。在尾调上我甚至感觉倒了一丝温暖和妩媚，可能是香草和檀香木，这里的香草不是甜美像冰激凌的香草，而是带着烟草的烟熏质感，檀香木在繁华散尽后居然悄悄出场，同样的没有一丝奶油的气息，它就是在黑暗中夜航中注视着飞行员的通讯员的一双眼睛，看不到飞行员苍白脸上的愤怒与坚持的肌肉线条，确能够感觉到背后的责任与力量。这种力量是在责任与克制下的撕裂，是扼住命运咽喉的万钧之力，是无尽路途中的寂寞,是生命和意志力的延续。花，咖啡，家庭，换不来等不到苍茫夜色中的繁星，穿过大气层的冷酷。 EDC古龙水 后来在约瑟夫卡的蛊惑下去买了上世纪80代的edc版本，开篇的柑橘带着更苦的药感，但10分钟后，粉感的花香就占了主角，那些本该有的愤怒和暗涌都被轻描淡写一笔带过。香精尾调的龙延香虽然还存在，但是扩撒的并不好。整个留香时间在我身上不超过2个小时，三调都赶着百米冲刺，根本来不及深闻西嗅就已经像《夜航》作者圣埃克絮佩里一样——飞着飞着就飞没了。 所以综上，虽然没有试过edp（并没有EDP版本）和edt版本，但是就我不成熟的小建议是要买就买香精版，虽然贵，但是艺术无价。 另外多夹带私货说几句别的。 年轻时候总觉得自己重要又矫情，读《小王子》，为那朵独一无二的玫瑰伤感，为被驯服的狐狸动情。在那个孤独的星球上，小王子的孤独随着金色头发被风吹起。在有了更多阅历后，本来以为不会再读圣埃克絮佩里的作品，直到遇到娇兰午夜飞行，专门去读了《夜航》。 夜航的文字比起小王子，简洁又冲击力，冷酷又理性。这种在香水和作品产生的生命力中，我竟然感受到了坚持与意志力，仿佛有了画面感，整部书像一部电影一帧一帧翻页，美不胜收。 但是这样的午夜飞行，并不讨好所有人，甚至说，能欣赏它的人其实非常有限。 很少有人能穿出午夜飞行的气质。这种不怒自威的气势，凉薄知天命的美，需要时间和阅历的沉淀才能绽放。我本身也架不住这样的香水，也不太会日常穿着它，只是像对待艺术品一样偶尔拿出来给鼻子过瘾。或许凯特·布兰切特和蒂尔达·斯文顿可以穿它。两人都有理性和棱角分明的脸孔，可塑性又极高，美艳冷酷都能表达的刚刚好。 另外没有几十瓶好香做底子，是感受不到午夜飞行它的美的。 什么是好香？ 这个很难定义很难量化。但是我周围的很多朋友，都跟着我一起，从开始的蔻依，白茶，miss dior，香奈儿coco小姐，这样的商业大街香一路走到了现在。那时候觉得气味清新自然便是美，再后来闻了芦丹氏，在林之妩媚中感受倒了香水结构的多变与香水本身的表达，闻了娇兰“绝对东方”系列感受到了原材料的精良，闻了一轮玫瑰感受到玫瑰生命力的波澜壮阔。我觉得好香必要的标准，是需要精良的原材料，想要表达的灵魂内核，富于变化的三调。 这当然不是个人的问题，是商业环境催生了香水被当成一种道具而不是作为艺术和美的存在。 数次和香友们讨论过国内香水的畸形发展。国内的商业香基本都还在以功能性作为诉求为主，动不动就斩男勾女，点燃爱意引发欲火，甚至还有不知道是什么鬼的费洛蒙原液。省省吧，如果香水都能够来作为满足欲望的道具，我们估计也就一夜回到了只用下半身来思考，日月乾坤的秘密都在裤腰带里的原始社会。 虽然我也承认用香水来增加魅力和气场本身当然是一种正面积极的生活态度，不可否认有些气味也确实可以产生某些通识的联想，也可以传递某些态度和精神，但比如午夜飞行确实在脂粉的花香中去传递了凉薄如水锦衣夜行奋斗的坚韧，穿在身上也确实充满了理性的距离感。 然而气味能调动的情欲其实非常有限，毕竟情欲和爱情都是大自然的规律自然而燃的反应，所有的欲望都是流动的盛宴，能够被点燃的都是已经存在的暗涌。 除此之外，香水品鉴其实是一件很有门槛的事情。嗅觉和肌肉一样，需要用长期的训练保持灵敏。而气味的细微之处，更是需要调动注意力和记忆力，去勾连气味之间的相似之处。 需要钱，但是更多的其实是需要精力。大神们都是砸了无数银子，闻了无数香水才才能通关。一方面是需要从戏精文案和催泪故事中看到香水的艺术和本质。另一方面是需要专业的知识。在康定的时候约瑟夫卡会边爬山边像神农尝百草一样去嗅各种叶子和花草的味道。这是在不断的扩充气味库，记住的味道越多，就越容易描述味道。

人家卖的就是血橙和罗勒搭配的组合还追求什么层次感啊，清爽直白的告诉你这就是夏天的味道！4711里搭配最相配的一款，就是留香真的很短了。

走眼了，走眼了，真没想到这个盒瓶丑出埃菲尔铁塔高度的香水气味竟如此美妙，设计师应该拖出去打屁股，设计的香水瓶完全不切合香水，也不切合“光之城”Paris，这恐怕是最具地摊货美学的钻石切面瓶/盖组合。 手上是一瓶80年代产的EDT，看这设计，本以为是一款浓厚又滑稽的脂粉玫瑰，没想成竟是一瓶复杂又精微异常的清爽玫瑰，不同于以往闻过的任何玫瑰，我只想说真特么好闻！高度复杂又高度平衡，Sophia Grojsman在这支香里展现出了真正大师级的技艺。

意外的好闻，算我盲撸的，推出后我都没去专柜闻直接就在官网下单了。官网只有100ML，没有其他选择。贵是贵了点，还是下手了。 有清新感又很沉静，温暖包容又很力Max，很像你曾经很爱的或暗恋过的一个气宇轩昂的男子，干净沉稳，一身的仙气又平易近人。 男女适用，不适合小少女，但算得上是美好的味道。留香久。 没有缺点几乎，JM家少见的用心之作。 我喜欢晚上喷一点，可以安稳入睡，放佛有个强有力的臂弯给你依靠，我想大概是含有沉香的作用。单身狗适用哈哈

这瓶香给人的感觉 像是波霸的体香！太瘦太单薄的妹子不太穿得出来的 要微胖 然后大扎 而且要上皮 洗完澡把她喷在身体乳液里涂满洁白的皮肤~因为她的香气就是这么暖这么丰盈这么妩媚啊 然而我是贫乳（手动再见）

原来想给恋人买鼠尾草与海盐，可是不知道是那天试香时间太短了还是什么，一开始闻到鼠尾草与海盐觉得并没有自己想要的味道，直到回去路上才慢慢闻到奶味，但是回去路上，我手里已经拿了黑莓与月桂叶。觉得后悔，尤其是在这里看到香评以后，也有很多说讨厌黑莓与月桂叶的，人还不少，越发担心起来，跑回去要求换香水，祖马龙的店员说已经录入电脑，不可以换了。 那个恋人，是我知道我会失去的恋人。 所以才会这样不安，这样犹豫不决，只能自己无休无止地揣测。 最后还是买了小样，想再闻闻看，只怕他不喜欢。 如果说海盐是白色的，黑莓与月桂叶就是很深很深，接近于黑色的蓝的混合。虽然有黑莓的甜味，却是冰凉的香气。像冷掉的可可。 不是从一开始就会让人想亲近的香气，可是，会上瘾。就像烟草的味道。 很有重量的感觉，像高个子男生的俯视，盛满悲伤。

还有什么比这更坑蒙不谙世事又单纯得有点傻兮兮的少女们的香水品牌和香水名？ 若叫做“甜腻的梨子与打酱油的小花都败给了裸奔的广霍”恐怕就不会再有人为这款香水买单了，然而坑爹的事实就是这就是一瓶简单的化工前调和近乎裸奔的广霍中后调组成的玩意。 鉴于这款的留香在祖马龙里还算是“感人”级，两星不能再多。

祖玛珑里矮子拔高子，相对不错的一支，乌木玫瑰题材好像就没有我讨厌的，里面的公丁香我也挺喜欢，果仁糖很好的中和了乌木酸涩的感觉，使得整体显得没有那么老气，还带有一丝俏皮，扩散和留香在祖玛珑中一骑绝尘，甩其他味道18条街，穿这支出去的时候曾在甜品店被一位小姐姐问是什么香水，相当牛逼了，但是据群众反映这支甜度还是很高的，你想想看在甜品店都能被闻到，是个什么水平，价钱么还是稍微贵了点，兰蔻那个花漾沉香性价比更高，瓶子还特别好看

我对希思黎家的另外一款香水十分推崇（链接夜幽），毕竟它开启了我西普新世界的大门。我一直觉得强势有力量的女子才能配得上夜幽的气宇轩昂，但是我也没想到，缘月带来的端庄妩媚的女性之美也能如此楚楚动人。 写这类香其实并不讨巧，气味越复杂就越好闻难写，主要原因是根本没办法用一种味道去写另一种味道，它的味道真的不是简单“花露水味”“香皂味”等简单直白的描述可以概括。人家根本在乎的就不是某个音符而是要奏响激荡澎湃的乐章好吗！写这种香水只能跟着他的脚步去捕捉感觉而非详细的描述味道，这个要求太高，一不小心就失之千里掉粉无数。 但今天还是努力地来写写缘月，一来是蹭热点，二来确实她打在了我的鸡点上。 跟娇兰土耳其玫瑰一样，缘月的汤底也有甜而浓稠的蜂蜜感，但甜度远不如土耳其玫瑰。怕甜的同学可以放心了！而蜂蜜和花香搭配起来总有一种香红甜之感，就像是民国月份牌上的女子，顾盼神飞娇滴滴的要盯进你的心里去。 前调依然是辛辣和柠檬的搭配，肉豆蔻和各种柠檬来的酸爽刺激，但很快这个刺激就由大量带着粉质的，像薄纱一样的花香牵着带走了——这些花香真的就像是白月光笼罩在身上，你能看到身上的光影，却不捕捉它。最妙的是桃子的运用，我作为桃子爱好者，既喜欢吃桃子也喜欢闻桃子，从清新化工的4711白桃香菜香脆桃子，到蝴蝶夫人的果脯桃子，再到roja像吃过蜜桃后吮吸手指的桃香，我都见识过。而缘月的桃子则像是桃浆，白皙硕大的水蜜桃，饱满的汁一捏就被包裹在薄而透明的皮子里。这样的桃子去了甜，被小火慢慢的熬成了浆。这种温润的桃浆包裹着的玫瑰在后面再慢慢地涌上来跟铃兰融合在一起，这就像是一袭华美丝绒的袍子，包裹在成熟的身体上，在月光下熠熠生辉。 尾调最明显的气味还是广藿，它介于新鲜的广藿叶子和广藿杆之间，既避免了纯广藿叶子的大澡堂子味，也兼顾了广藿香那一抹苦甜交织的性感。 如果要一个词来形容缘月我觉得是“平衡”，他能够把甜，粉，香，苦，酸平衡的刚刚好，蜂蜜包裹着脂粉的花香，加上广藿的一抹甘苦——静若处子，动若脱兔。夜幽和缘月，名字都和月亮有关，但夜幽是锦衣夜行，缘月却是两个人的花前月下，隔着窗户纸的温柔试探——你说月光辣么美，我说是的。 这种突出的女性美，白冰当然可以穿它。区别于近几年呼声较高的中性化，去标签化审核倾向，白冰的个人特色一直是端庄又柔性的，温温柔柔又魅惑十足，和缘月正好搭配。 另一个女性美极致的代表章小蕙也是适合这款香的。年轻的章小蕙甜而媚，她的前后半生的故事都像是电视剧，年少美得像仙女，衣食无忧的小公主，贪恋爱情和激情。中年离婚破产，深陷丑闻，“这双手虽小却是我的手”带货，写专栏，打官司，从头开始。现在50多岁了，写，姿态还是美得不得了。 虽然是路人粉，但我也清楚得很，章小姐当然不是白莲花。早年很多负面东西当然也洗不白。我欣赏她几十年如一日的如桃子成熟时的风情万种，却不欣赏她的价值观和处事态度，甚至也不太欣赏她的香品——毕竟她最喜欢的香水是三只动物家的红玫瑰。但不过仍然喜欢她吃过喝过见过世面后那种镇定自若的态度；也尊重她跌落谷底后奋力爬起来这一份好姿态。 很想跟章小姐说，放弃三只动物家的各种花香吧，缘月才是真正适合你的香水，它懂你——矜贵，大气，华丽，骄傲。 白冰和章小姐虽然是美人，但缘月并非平凡人不能驾驭。女性的妩媚端庄，也不是狭义的被定义在皮相脸庞上。我认为她绝对适合大部分脚踏实地勤奋耕耘在城市里的白领，职场中勤劳的女性也很容易体现出这种女性美。留香扩散依然是满分。希思黎这个牌子很奇怪，虽然是商业香，但是用料绝不含糊，很多沙龙都不及它。但优点和缺点都是这点，太贵妇，太端着，内心沟壑太多，一句话概括就是有种成熟感。20岁以下基本是驾驭不出来它的气质和气势，需要有阅历，有沉淀才能穿出这种无畏的美。也局限了能欣赏它的只能是女性，毕竟男性基本是不太可能穿的出门。送女朋友不太合适，但送女领导，一定会让她另眼相看。

不用去看那些矫情兮兮的疼痛文学，也不用看JCE的彩虹屁，这就是非常还原的西洋参含片味，并不是人参，药店里经常能闻到的味道，说很苦有点太夸张，微苦差不多，还觉得挺上头挺好闻的，然而作为香水还是有点奇怪，辨识度是有了，但是容易让人觉得你身体不太好，感觉和孤女是cp香，一个西洋参一个狗皮膏药，不知道闻这种味道哪来那么多感慨，那药店里切西洋参的大爷大妈每天不得感慨死 是我年轻了，有的人并不是无病呻吟真的有那么多感慨，只是业务需要，十个有八个香评都这么写，孤女，深渊书简，冥府之路……不得不说效果还挺好，我只能说什么样的货卖给什么样的人吧，但还是想提醒大家注意自我防范，不要随意添加陌生人威信进行没有担保的交易，狗头保命🐶🐶🐶