的确是一款好香。 曾经在这些备受推崇的香水中,我一而再再而三的失望。 所以当我拿起分装试着它的时候,本来也没抱多大的希望。心想一定是逃脱不了之前的那些模板:化工而缺乏新意,复古且具时差感。原本以为唯一让我以之为经典的,就数大卫杜夫的zino了。可谁知在四十年前,也仍然有这样一款清澈而馥奇,清淡而富韵的香水。 确实如很多人所说,这是一款在淡雅的自信中透露出男人的坦然阳刚之气质,展现魅力。 就我而言,这的确是一款非常棒的香根草香水。 一上皮,复古的葛缕子鸢尾与薰衣草鼠尾草茴芹组成了富有标准馥奇香调的酸苦前调。而且由于柠檬柑橘的加入显得非常的清新怡人,薰衣草与鼠尾草的交接出现,以及罗勒茴芹的闪现,都是一款整合而变化多端却不失清新的复古前调。 我原本会以为,它就像大卫杜夫Zion一般富有时差感,好似七八十年代的黑白电影。可谁知道,它接下来的变化由微微辛辣脱颖而出,转为了草本的清新通透,广藿香与罗勒叶的力道很明确,就是绿色鲜活清新的广阔凉意,其下缓缓上升的木质感与豆蔻馥奇,推出了中调的篇章。 此时的香根草好似仍然隐藏着形象,渐渐通过凉意而映入眼帘。香根草的开放微木质且干燥的气息,铺垫在于此时很有趣的湿漉橡木苔上,精致皮革的气息衬托。这里的皮革没有酸臭压抑的苦味,而是以某种淡薄的质感出现。与之同时的琥珀脂润感明显,香豆素的味道几乎是与橡木苔香根草一同纳入皮革之中的。 就是这样,略带柑橘的香根草,与包裹其的各项元素融合,柔润而微显粗犷,却坦然真诚而富有男性魅力。这种魅力气息不是硬派,也不是魅惑。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 缺陷,粉感太强,显繁杂,不好用。
认识我先生时候他用的香水。 从小学理科,大了工作环境也是男女百比一的比例,我对周围大部分男性的认知都是都是粗糙而汗津津的。 但我先生不是,他是一个整洁、清爽、带着海洋香气的温暖的胖子。
很多人说这个跟白茶很像,我当时第一次喷这个的时候也觉得,哇靠这不就是白茶吗!但是其实这两个还是差距很大的~最明显的就是这个没有白茶的胡椒和粉气,而是竹子,橡苔,荷花这些相对轻口的味道~如果白茶是伪小清新的话,这个是真小清新,夏天用无压力~我觉得二十岁左右的男生应该会很喜欢这个味道,因为闻起来很干净很清纯~不过同样,用多了可能会晕香,所以用量要谨慎 总之我觉得宝格丽就是一个亲民无差错完全可以用来起步的牌子,至少我目前用过的五种宝格丽里没有一个是我不喜欢的,而且周围的人也都觉得好闻~所以如果是刚入香坑的就不要急着买尼罗河光韵i love love许愿精灵cocom啥的吧,入点宝格丽撞香少又便宜又好闻还可以盲撸~
前调,非常明显独特的醛香,尽管有一丝的柠檬,略微有一点柑橘感,但跟如今大多柑橘调打头的香水完全不同。开头就是花香+醛香,醛香是扑面而来,带着一丝的树脂味儿,橙花在醛香的映衬下,特别的明快剔透,没有想象中如丝绒版柔滑有分量,反而是薄纱般轻盈,依兰的味儿也极显眼,娇美柔和,有它的润饰,稍微把香味往下拉了一点点,不会过于轻飘。前调非常美好,且别致,很容易记得住 中调,大把的花束捧了上来,醛香消散去了大半,看上去花团锦簇姹紫嫣红,并不太甜,不是印象里老香水的脂粉甜腻,脂粉味有一些的,有鸢尾的香水大多带点脂粉味,但毫不过头。满满的花香,我本是俗人,就爱茉li、玫瑰这种花香,中调,恰合我的喜好,虽然花香在整个香调里是最普通的,作为过渡,却做得很到位,让三调衔接转合得毫无缝隙 尾调,有象苔的铺底,香根草略带苦涩,可在中调花香的持续,以及香草的甘甜中和下,涩感也没那么打眼,麝香很柔和,檀香很平和,整个尾调很稳,很柔,但莫名,不知怎么还有股皂感,皂感极为清晰。皂感会让香水不显得那么沉重,会有股清爽感,好吧,稍有突兀,但勉强还算合拍…… 香精的版本,我有买过小支的,跟EDT相比,醛香持续时间更长,几乎从头到尾都存在,且尾调更扎实,好似百年大树的根,扎得又深又广,历经风雨不动摇的稳妥。香精的尾调里,动物的腥臭味略浓,整个感觉就像是丝绒,没那么晃眼,看上去哑光低调,却更优雅大气,更挑人一点 相比之下,EDT更忠于原版,却比香精更日常更好穿,如果要买,建议从EDT入手,先适应醛香。假若一直钟爱CK、AS的香水,那先买Chanel各种颜色的邂逅好了,别去招惹No5,欣赏不了的同时还要被抹黑……总觉得No5很惨,名声太大,很多人愿意把它当入门香,偏偏其香味根本不是刚入门的初学者能接受的,于是一片骂声~~~真是成也其名,败也其名
她的气味是湿润的玫瑰、忧郁的玫瑰、纯粹的玫瑰。 甩出祖马龙那个红玫瑰几条街去了好吗!根本没法比。 和任何玫瑰主调的香水都不一样。 其他的玫瑰或幸福或清雅或华贵。 唯有Stella玫瑰、是带着一丝阴郁的玫瑰、下过雨后、花瓣是丝绒的光泽、上面袅袅的水汽。 人间至美至情、我封给她。 未婚时我开始爱她,因为她有爱情的滋味; 已婚后依然最爱她,因为她有时光的滋味。 这么多年一直热衷各类玫瑰气味的香水,买了很多。 但没有任何一款能替代Stella同名。 尤其是后来、因为同名停产、导致我彻底变成了玫瑰控。 买一打各种调调的玫瑰、或许只是为了最终让自己发现——原来她无可替代。 无论收了多少支香,无论我从前到现在、最喜欢的只有她——Stella同名。 这是我2008年遇见的味道, 刚巧08年是我和猫认识的那年。 然后2011年婚礼,用的她。 过去了这么些年,我最爱的香还是她。 也是唯一一支这辈子被我用光了100ML一滴不剩、之后还继续寻觅继续买的香味。 每天晚上检阅梳妆台上的玻璃瓶、想一下用那支好呢?最多的时候还是选Stella玫瑰。 后来因为她的停产、我用得越来越省。直到去年高价收了一支07年版本之后、才舍得喷多一些。 也曾经年少风流放浪不羁,其实女人收香水如同收男人, 每一只中意的香气,代表着过往经历的一个人、或者一段时间。 Stella同名只是一支、一味香道、却能让我一双眼忘穿全部经历过的男性和那些年各种各样的时间。 但她很悖论的一方面是:她同时让我感受得到自己有几年的孤独、和当前时下的自我安顿。 一支深浅红、照见的原来只是自己。 我们的回忆和当下时节、最要紧的还是自己。 这款香一度停产、导致我惶恐地高价收了一大支07年的最初版50ML。 就和婚礼上用的那支一样年份的。 最近还在持续收各个年份的限量版。价高+难求啊。早干嘛去了哎后悔。 必须说明虽然我闻过一些Stella不同的限量、但最好的还是原版同名EDP。 依然失去理智地收年份限量各类EDT、是因为爱一个事物、爱到她的全部衍生品没有理由不计代价。 推荐给有玫瑰情结的姑娘。 推荐给性格婉转迂回、有一些生活经历的女性伙伴。 假如现在还是一张白纸的小姑娘,发现自己喜欢上了同名玫瑰、那么我敢预言你的未来必将精彩无限。 因为性格即命运、你的嗜好就是复杂而微妙的、决定了你将不寻常。 这可能是我这辈子最爱的香水了没有之一。 假如有来生、假如来生还是做女人,希望这款香依然长存于世、生生世世永相见。
前调是很明显的青草味(是青草呀,屋顶那个才是青瓜),与香水本身“雨季中的热带国度”确实很吻合。半小时的阵雨之后,是阳光把各种香料、调料的味道熏烤出来了,调香师的分量把握的很好,这些气息没有浓到刺鼻,反而是淡淡的辛香,很有感染力。馥郁的同时也不失清新,与花园系列的整体风格非常相符。 话说,终于把四花园都试过了,系列控死而无憾……苦的地中海,酸的尼罗河,辣的印度,甜的屋顶。JCE你不要考虑追加个咸的第五瓶吗?哈哈哈~
纳西素各色,我买了两瓶,试了另四种,其中最喜欢的莫过于白色的精纯麝香,第一次试香,脑中浮现让人忍不住回眸的绝色,明眸皓齿,发黑长且直。白花的洁净,很好的烘托出麝香的优雅,比玫红的玫瑰麝香清丽,又比黑色的for her 低调,不是咋咋呼呼的环佩叮当,而是安静低调的珍珠耳环,什么化工,不存在。她的味道很单纯甚至单薄,不带拐弯,直击杏仁核,就是那么愉悦,或许不会勾起你在人生阅历中一段或悲喜交加或光怪陆离的回忆。就是第一眼美女!
非常街的味道,不是妮维雅就是欧莱雅 反正就是超市开架护肤品 严重高估的一款香水 如果你想被人认为你用了廉价护肤品 你就用吧
再也。。不相信。。网上的文案了。。。说啥最经典的中性香,这么sharp的味道,如果在男人身上闻到估计我会烦死。。。只能说不是我的菜吧,简简单单的瓶子倒是好看~
一款香 是记录一段美好回忆的记事本,对于我紫晶是独家记忆,无法忘记的珍贵味道。 2014年11月,也许是注定遇到他,起初根本对他没当回事,更提不上喜欢,无论我多差的态度他都每天来找我报道各种嘚瑟,就这样 普通关系维持不到1年,就是他那种穷追不舍,死皮赖脸又痞气又漫不经心的样子,突然觉得他好温暖,对朋友有义气,对我无条件满足,就连我家人也能考虑到,他希望让身边所有的朋友都认识我,一点点的让我放下了戒备,之后我们在一起了。 那些年我们这边新开了丝芙兰,闲逛买了紫晶。经常用,身上也总是有紫晶的气味,后来我们在一起很久之后,有一次在闲聊,他说认识你的时候你身上就是这个味道,还挺好闻。我问,你喜欢么?他:很好闻啊,香香的很踏实,安心。追问我,是不是家里那瓶紫色的。之后就冲进丝芙兰一下买了4瓶给我,我在想什么时候能用完,而他却不断地送我,抱着我就是一顿狂吸。那个时候他家和我家都放着至少不下6个紫晶的瓶子,算是紫晶的铁粉了,哈哈哈! 再后来,由于种种原因我向他提了分手,我的问题居多吧。我们来来回回,拉拉扯扯,最后还是分手了…… 今年过年前他还和我说,他家还有当初的紫晶瓶子和没拆封的紫晶,问我怎么办…… 而我,至今为止香水架上还依然有紫晶的位置,无法割舍,我也不敢再拿起来穿上身。
听闻午夜飞行如雷灌耳的名字当然还是来源于亦舒,她总可以把香水翻译得很妙。把“joy”翻译成“哉”,“白色香肩“white shoulders,蒂婀丽思慕是DIORISSMO。她捧红了2款香,一款是让.巴度的“哉”,另一款是午夜飞行,她在多次书里写,这是女主最爱的香水。 虽然对午夜飞行充满好奇,虽然也路过专柜数次,但是因为它3000/30ml的价格实在是太矜贵,我只敢对着艺术沙龙白嫖而只敢远观而从未亵玩过它。 而后来因为厚脸皮的约瑟夫卡来了成都,Ta比梁静茹还梁静茹,看着ba理货没有关注我们,直接就拿起专柜香精在我身上滋了好几下!同时,Ta自己还滋了6下铃兰!(铃兰香评见旧文: 铃兰独隐生幽谷 莹洁似玉为春漱) 这一下,就仿佛是在茫茫人海中终于看到那个人真的在那里成了一抹剪影。 然而如果说铃兰代表的是,山中高士晶莹雪,天空飘来新雪花,那么午夜飞行就万花坳花落无声,绝情谷空山寂寂。 午夜飞行因为故事太过传奇大家估计都已经耳熟能详,我捡着重点说几句: 1,作为老牌网红,vol de Nuit(跟我读我的驴)含着金汤勺出身,由娇兰三代Jacques Guerlain(雅克.娇兰)所创造,出品年份是1933年,命名还来自《小王子》作者,圣埃克絮佩里的另一小说《夜航》(又译午夜飞行,但我并不喜欢这个翻译,以下统称夜航):新婚的年轻飞行员深夜奉命出航,结果失去联络,生死未卜。地面的航线负责人在灯火通明的办公室忐忑等待,守护他夜航的事业边境。香水代表的是兴奋和冒险的精神,香水瓶的灵感有两种说法,第一种说是飞机上的舷窗;第二种说是飞机不断旋转的螺旋桨。 2.这款午夜飞行配方几经变化,现在的味道与1933年的版本有些区别,但在Thierry Wasser阁下这几年对娇兰经典香水进行改良还原的工作下,目前的香精版本与中古版本已经类似。本文仅探讨上世纪80年代的尖顶瓶edc版本及复刻香精版本。 3.很多前辈都写过午夜飞行,我当然明白他们的起点是就我无法到达的终点。然而午夜飞行就像是好香水的一个标准,是一个里程碑起跑线。在很长一段时间内我鼻子都没开窍,无法接受醛和西普,认为老香是代表了那个年代的靡靡之音纸醉金迷,缠绕的肉欲。后来闻夜幽开了窍,开始接受西普接受醛,觉得老香在皮肤上的变化像伦勃朗的光影一样让人着迷。撇开这些背景故事,午夜飞行气味本身也是艺术作品。 纯香精 午夜飞行的气味非常复杂难以描述,初闻像奇怪的老旧木头混合了尘埃,带有苦涩的药感凉意。约瑟夫卡说这种凉意的尘埃之味就是白松香,肃杀棱角分明又带着苦绿的白松香。 紧接着是带着粉感的花香,没有肉欲,没有撩拨,没有风情。这种粉质的花香,就像《夜航》里的法比安用手指触摸机体纵梁的钢块,感觉到这金属体里流动的生命一样,花香将这块冰冷的金属变成温暖柔软的躯体,驾驭一个活生生的躯体时又神秘莫测。而在白松香与粉质花香的缝隙中,居然有皮革的影子。它隐藏在橡木苔和花香中间,衔接的天衣无缝,像是他们本身就是一体一样。穿过大气层的宇航员,看到城市和乡村的灯光会感觉在放牧他们。 这些粉质的花香在橡木苔的汤底下闪闪烁发亮,像是交响乐一样,每个音符交相辉映才成就了这华丽的乐章。毕竟我觉得面对午夜飞行这样的作品,用成分,气味,这些来描述午夜飞行始终是浅薄了。 从苦绿开始,到粉质花香与皮革自然衔接直到最后的苷苔,没有一丝甜美却在辛咸中回甘。在尾调上我甚至感觉倒了一丝温暖和妩媚,可能是香草和檀香木,这里的香草不是甜美像冰激凌的香草,而是带着烟草的烟熏质感,檀香木在繁华散尽后居然悄悄出场,同样的没有一丝奶油的气息,它就是在黑暗中夜航中注视着飞行员的通讯员的一双眼睛,看不到飞行员苍白脸上的愤怒与坚持的肌肉线条,确能够感觉到背后的责任与力量。这种力量是在责任与克制下的撕裂,是扼住命运咽喉的万钧之力,是无尽路途中的寂寞,是生命和意志力的延续。花,咖啡,家庭,换不来等不到苍茫夜色中的繁星,穿过大气层的冷酷。 EDC古龙水 后来在约瑟夫卡的蛊惑下去买了上世纪80代的edc版本,开篇的柑橘带着更苦的药感,但10分钟后,粉感的花香就占了主角,那些本该有的愤怒和暗涌都被轻描淡写一笔带过。香精尾调的龙延香虽然还存在,但是扩撒的并不好。整个留香时间在我身上不超过2个小时,三调都赶着百米冲刺,根本来不及深闻西嗅就已经像《夜航》作者圣埃克絮佩里一样——飞着飞着就飞没了。 所以综上,虽然没有试过edp(并没有EDP版本)和edt版本,但是就我不成熟的小建议是要买就买香精版,虽然贵,但是艺术无价。 另外多夹带私货说几句别的。 年轻时候总觉得自己重要又矫情,读《小王子》,为那朵独一无二的玫瑰伤感,为被驯服的狐狸动情。在那个孤独的星球上,小王子的孤独随着金色头发被风吹起。在有了更多阅历后,本来以为不会再读圣埃克絮佩里的作品,直到遇到娇兰午夜飞行,专门去读了《夜航》。 夜航的文字比起小王子,简洁又冲击力,冷酷又理性。这种在香水和作品产生的生命力中,我竟然感受到了坚持与意志力,仿佛有了画面感,整部书像一部电影一帧一帧翻页,美不胜收。 但是这样的午夜飞行,并不讨好所有人,甚至说,能欣赏它的人其实非常有限。 很少有人能穿出午夜飞行的气质。这种不怒自威的气势,凉薄知天命的美,需要时间和阅历的沉淀才能绽放。我本身也架不住这样的香水,也不太会日常穿着它,只是像对待艺术品一样偶尔拿出来给鼻子过瘾。或许凯特·布兰切特和蒂尔达·斯文顿可以穿它。两人都有理性和棱角分明的脸孔,可塑性又极高,美艳冷酷都能表达的刚刚好。 另外没有几十瓶好香做底子,是感受不到午夜飞行它的美的。 什么是好香? 这个很难定义很难量化。但是我周围的很多朋友,都跟着我一起,从开始的蔻依,白茶,miss dior,香奈儿coco小姐,这样的商业大街香一路走到了现在。那时候觉得气味清新自然便是美,再后来闻了芦丹氏,在林之妩媚中感受倒了香水结构的多变与香水本身的表达,闻了娇兰“绝对东方”系列感受到了原材料的精良,闻了一轮玫瑰感受到玫瑰生命力的波澜壮阔。我觉得好香必要的标准,是需要精良的原材料,想要表达的灵魂内核,富于变化的三调。 这当然不是个人的问题,是商业环境催生了香水被当成一种道具而不是作为艺术和美的存在。 数次和香友们讨论过国内香水的畸形发展。国内的商业香基本都还在以功能性作为诉求为主,动不动就斩男勾女,点燃爱意引发欲火,甚至还有不知道是什么鬼的费洛蒙原液。省省吧,如果香水都能够来作为满足欲望的道具,我们估计也就一夜回到了只用下半身来思考,日月乾坤的秘密都在裤腰带里的原始社会。 虽然我也承认用香水来增加魅力和气场本身当然是一种正面积极的生活态度,不可否认有些气味也确实可以产生某些通识的联想,也可以传递某些态度和精神,但比如午夜飞行确实在脂粉的花香中去传递了凉薄如水锦衣夜行奋斗的坚韧,穿在身上也确实充满了理性的距离感。 然而气味能调动的情欲其实非常有限,毕竟情欲和爱情都是大自然的规律自然而燃的反应,所有的欲望都是流动的盛宴,能够被点燃的都是已经存在的暗涌。 除此之外,香水品鉴其实是一件很有门槛的事情。嗅觉和肌肉一样,需要用长期的训练保持灵敏。而气味的细微之处,更是需要调动注意力和记忆力,去勾连气味之间的相似之处。 需要钱,但是更多的其实是需要精力。大神们都是砸了无数银子,闻了无数香水才才能通关。一方面是需要从戏精文案和催泪故事中看到香水的艺术和本质。另一方面是需要专业的知识。在康定的时候约瑟夫卡会边爬山边像神农尝百草一样去嗅各种叶子和花草的味道。这是在不断的扩充气味库,记住的味道越多,就越容易描述味道。 如果你觉得我还行,欢迎在【香水没毒】上查看更多香评。
前段时间在推特上看到有人谈论这支鸦片,大致是讲当鸦片在1977年上市时,女人们是按磅购买的。鸦片不仅仅是一种香味,它变成了一种身份。就像穿香奈儿5号是一个优雅的人,穿鸦片的女人暗示她的生活充满了异国情调和前卫,即使她住在郊区的贫困区。圣罗兰在当时生产了大批量这一形象的印刷广告,这成了一种特别的文化标志,象征着那个年代的女性对情欲和独立的正当追求。但我要特别提醒的是,你要把它和现在那些打擦边色情的香水营销区分开来,圣罗兰的鸦片是确确实实突破了当时最常规优雅、端庄、清新的女士香水,为后续的东方香调和女士香水的革新都做出了贡献。 而即使抛去这些文化定义,就香水本身的品质而言,它也毫无意义的会是香水史上最优质的产品之一。当然,我是指70年代至90年代中期这一时期的版本。由于丁香酚、天然动物麝香、迈索尔檀香等香料陆续遭遇滑铁卢,一些限制法令也陆续对香水业进行了打击;你会发现80年代以后的每一个版本都会或多或少的发生一些变化,90年代中期以后的产品几乎已经面目全非。 我很幸运的搭上了92版的末班车,虽然大师牌告诉我这一版相较于最原始的版本一些香料的配比已经弱化了一些,但我还是在92版中获得了非常高的愉悦感,它依旧还保留着华丽的诱惑感和复杂的复古气质。 另一点好处在于92版的前调还没有腐朽挥发,大量的醛香簇拥着明亮的柑橘香气进行开场,混杂着广霍与肉桂的辛药香。随着丁香状的康乃馨以及慵懒茉莉依兰的应约而至,玫瑰也悄悄露出了出头,苦涩的没药与温暖的香树脂把雪松木香与檀香基底变得十分干燥,据说92版的檀香基底已经打薄,但表现力却依旧十分出色。这种香气在后半段结合了令人愉悦的琥珀与香草,熏香与厚重的麝香也给予了它独特的东方神秘质感。 如果有一个世界最性感的香水榜单,我一定会投老版鸦片一票;今天的性开放程度远高于70年代,而这种优质的‘性感’在也并不多见。她像一位下贱的女神,这里的下贱可没有任何侮辱性的贬义,而是一种自然的诱惑感,而大多人也都认为男士也非常适合穿它。 说到最后,我也想聊聊今天的YSL。我相信很多香水爱好者都会惋惜YSL在香水行业的没落(当然,不是指销量);YSL在当时可不仅仅只有Opium,他们还做出了Paris、Rive Gauche和Champagne,这些都是非常标志性的优质作品。然而自从欧莱雅接手YSL以后,它的香水板块成为了欧莱雅圈钱的工具,各种各样的‘鸦片’层出不穷,却和原版鸦片毫不相关。这其实是十分常见的商业行为,但在香水爱好者眼中,这也是令人懊恼的。
并不觉得是一款很低调的香水啊。我觉得味道很特别。木质的,深沉的,几乎闻不到什么花香,一种扎扎实实森林的味道。(也有可能是我买的香水放久了……)比起miss dior和很多甜美的少女香,我觉得miu miu还算特别。可能因为是在欧美的原因,这边小清新香并不像国内那么受待见,这种沉静的古典的感觉我觉得反而是难得的。与小雏菊那种清新的水调不同,miu miu给我的感觉是一个淡定的少女,寡言,勇敢,坚韧。
我以为是木头与浆果,结果意外得到了松针与玫瑰,哦是的,这是一个盛放在松树林中的红醋栗与玫瑰花。并且!还有完整的前中后调变化! 前调:松树林中的红浆果。又酸又甜的浆果味让人以为这是一个果味甜香,然而在一大波甜甜的浆果味中,隐约的松树味将整体香味拉到一个偏青绿的清新感中,真是一个自带清爽感的甜果酱。 中调:松树林中的玫瑰花。这里必须要说中调了,中调红醋栗消失了,显而易见地变成了玫瑰,这个玫瑰一点也不甜,甚至有点阴郁,并且依然混合了松树味,松树加玫瑰的香味,差不多达到了哥特式又冷峻又妩媚。就是走路带风,路人闻到的是清冷的松针味,近身细闻,闻到的是浓郁的玫瑰味。 后调:松树林,还剩几个浆果。当玫瑰味差不多散尽的时候,后调基本只剩下偏甜的松树味。 要结束了吗?等等啊喂各位,片尾彩蛋才是这个香水最出人意料的地方。在曲终人散只剩淡淡的松树味时,请记得人的体温会有细微变化,这时就是最好玩的地方,新鲜红醋栗的水果香会时不时从淡松树味中跳出来,而且不像前调最初出现时那么浓甜,更加清酸新鲜,你想再闻就不见了,过一会不知道什么时候又会冒出来一下。
Daisy系列是带我入香坑的第一瓶香水,感觉好像有点俗有木有。。第一次闻小雏菊的味道的确觉得相当小清新,而且由于当时对香水接触不是很多,觉得这个味道的确还是很特别的。所以它成为街香不是没有道理,接受度还是相当高的。 很多人觉得Daisy系列偏甜,但像现在的我已经越来越能接受花果调的大甜香的人,只要不是美食调的那种甜腻感,我都越来越包容加欣赏了。 不过Daisy除了气味宜人,适合小清新以外,整个香调变化几乎是微乎其微,对我这样的香水研究派而言,失去了一些研究的意义,我比较喜欢三调较分明的香水,总觉得一支高端香水的香调变化应该是个层次分明,循环递进,越来越诱人的过程。并且三调几乎完全不同的味道能让人闻出几种特别突出的味道,并能从其他香水中寻找相似的气息,从而找出这种气息的来源。 也不是说花果大绽放的香水就失去了其魅力,只是相对于我来说,三调分明的香更有价值。所以对大家只是个参考而已。 另外Marc家的香水都有个最大的通病,这是我试用了多款Marc家香水后得出的一致结论,留香时间实在是短到忍无可忍的地步,这直接成为让我拒绝将他家香水归为一等选择行列的首要原因。 为了方便补香我甚至都要建议大家不要买大瓶比较好,因为2-3个小时就要补香的节奏会让你非常后悔在出门时没有带上它。不过这个时间只限于上肤,在衣服上的时间应该会有一定延长,但基本不到一天其味道也能消失殆尽,这与一些留香强大的香水在衣服上留香长达2-3天的时间来比,立马相形见绌。 总之,仅从香味出发,四星是值得我给的分数。但就留香与香调变化综合而言,必须降一个档次。 至于瓶子嘛,争议也是颇多,爱的爱,恨的恨,萝卜青菜各有所爱,就排除这个因素了吧。
有些东西不是一眼就爱上,而是慢慢才喜欢。 生涩的小青橘子被有些生硬地摘了下来,还弄得手上沾满了脏兮兮的灰尘。 断然是吃不得的,生得又是难看,真是不知道为什么手贱要把它摘下来。 但是还是把它带回家洗干净了摆在桌上。 趴在桌子上,用手臂枕着脑袋,发呆似的注视着它坑坑洼洼青绿色的表皮,好丑。 但是还别说,看久了,小小的竟还有一丝可爱。 用手指轻轻点着它,还说一些莫名其妙的话期望能得到它的回应。 它当然是不会说话的,于是又觉得它讨厌极了。 生气地使出指甲有些粗暴地在它身上掐出一道口子。 酸涩带着清苦的味道飘在了空气中,然后飘在了眼睛里,耳朵里,鼻子里,一遍又一遍地拂拭着每一处的感官。 看着它丑陋的伤口,还有自己有些发黄的指甲,你有些懊恼刚才的行为,伸出手几欲想把它扔进垃圾桶去。 可最终你又没有这么做,还是任由它待在桌子的某个不起眼的角落。 你几乎就要忘记它了。 直到一天晚上,你用毛巾擦拭着自己湿淋淋头发,随意抛下了一本书在桌子前,然后盘腿坐在椅子上。 打开了面前的窗户,听着蟋蟀叽叽喳喳的声音,安静地翻阅着书籍。 忽然一阵凉凉的风吹过,你又闻到了那股熟悉的味道。 这气味比上次闻到的淡了不少,也因为凉风而带着寒意。 酸涩的味道倒没有什么了,只是苦味却越发明显了。和房间里的脂粉气交织在一起,安静又不显突兀。 缓缓的侧目,看向那个它待着的不起眼的角落。平淡得没有一丝情绪,只是笑着对它说了一句“噢,原来你还在这里啊。” 这次它还是不会说话。 但是却仿佛借着这股气味,低低沉沉地向你诉说着:我一直都在陪着你。 这支香或许像是你身边那个不善言辞,看起来总是一副冷冰冰模样的人。 似一潭惊不起波澜的泉水,淡漠又无趣。 但是却陪你细水长流了整个年少。
桃香 西普玫瑰调 纳希玛被称为世界上最美丽的玫瑰,香水指南 中虚拟玫瑰的美誉。 我们首先来回顾我说过很多次的玫瑰分类方法,实际上这个理念并不是我第一个提出的,但我觉得是概括玫瑰最好用的方法 1,古龙水形式 清新玫瑰,JM 红玫瑰,各种水性鲜嫩的玫瑰。 2,浓郁的玫瑰酱玫瑰,FM的一轮玫瑰,直达主题,宏达而鲜明,比如DIP的番红玫瑰,爱慕的曲词 男 3,西普玫瑰,代表作就是这款纳希玛,古典的绿色琥珀调子玫瑰,MDCI的五月心也是同一类型。 4,阿拉伯风味的各种乌木东方调子玫瑰,比较好的作品是爱慕 史诗女,roja的琥珀乌木,这一类型好的坏的都很多。 总体上是这四个,但是有许多玫瑰是处在两者交差间的,比如gucci的艺术女神,就是2,3区间的玫瑰。 关于版本 我们重新回到纳希玛的角度,首先我要强调这款1979年产出的香水实际上,80,90年代是最大流行期,你可以买到最好的版本是纯香精,但是很贵很贵,nehema的纯香精是极其稀少的产物,但是有一种PDT却极其常见莫耶斯仅次于老版本纯香精之外最好的选择,而新版本的nehema纯香精是近似是两个香水了,我觉得完全达不到老版本PDT的水平,纳希玛新版本是有edp的,不存在edc,edt的版本,因为这款香水饱和度很高,娇兰的香水分类和香奈儿,dior差异很大,不是每款香水都有EDP,EDT的比如午夜飞行就没有EDP版本,而有EDC,通常认为,娇兰的EDT,EDC都是不同的香水,尽管名字是一样的,差异是显著的,你可以去测试满堂红的古典EDC版本和EDP,真的是同一基调下完全不同的香水。这也是收集娇兰的乐趣所在,因为这个品牌会为每种香水制定特定的浓度和配方,这是娇兰之所以成为娇兰的原因,当然当下这种技法已经被利基香水公司完全掌握,酒精度的不同带来不同的效果,可以参考FM家的香水。 关于气味 纳希玛是一个由花之乐章和爱之鼓发展过来的玫瑰香水,本质上就是加了玫瑰的爱之鼓,有一个复杂的琥珀香脂和西普基底组成,这就是她不同于市面上单一浅薄(类型1)或者强势而直功主题(类型2)的每股香水的区别,他有一个双重特点,前调的琥珀东方调子,后调的木制西普调,而玫瑰在其中的隐形的存在,你上来会闻到类似于蝴蝶夫人一般的桃香。关于桃香, 很多时候桃香世界上最美妙的单一味道,在YSL香槟和蝴蝶夫人,希爵夫XXY中都有出现,因为蜜桃是即酸涩又甜美的,即有桃皮的清脆,又有桃肉的甜蜜,果香中出了柑橘以外真正的王者存在,当然当代会用芒果和菠萝*(月光天堂 廷巴克图 拿破仑)去丰富香水的自然感觉,但在80年代桃香依旧是最稳重的西普选择,这一点多少来自于蝴蝶夫人中辛辣桃香的诗意化爆破应用,甜美而倔强。在纳希玛中的桃香产生了和琥珀粘结的感觉,一方面和苦涩的树脂链接,一方面用他的清脆引出之后的玫瑰,所以说纳希玛的秘诀就是在于桃子。 如果你希望要一个一轮玫瑰那样火力全开的深红如血的玫瑰调,那么纳希玛一定会笑着鄙夷你的浅薄的,因为古典的高雅在于含蓄和层次丰富,一轮桃香过后,风信子,丁香花,茉莉这一群粉质的东西串联出来的幻影才是真正主角 ,玫瑰,所以turin说这是虚拟的玫瑰,这朵玫瑰是由多重香料勾兑出来的幻象,由桃香和绿叶构成的鲜嫩前调,个复杂花香构成的粉质中调,以及适当的甜度(香草)坚韧的木制,粘稠的质感(东方调),这一切合成了一朵玫瑰,如果你理解到了这一点,就会发现,原来世界第一玫瑰竟是无玫瑰的玫瑰(当然即使是含有玫瑰精油,但不是一轮玫瑰那种高饱和纯粹的玫瑰统治)。娇兰告诉我们,实际上即使是无米之炊,也可以由巧妇所展现的精纯调香技法所作出鲜花的盛宴。这所娇兰伟大精神的再一次一次展现! 关于历史意义,纳希玛的老版本依旧是所有娇兰爱好者心驰神往的产物,但现在应该是极其难找了,一方面这款香水是近似始终没有成为娇兰的最知名产品线,名誉度和爱之鼓近似,但不及蓝调,沙丽玛,蝴蝶这几个这么出名,但很多人认为纳希玛才是娇兰最高水平的艺术创作,或者说之后的盛装,这两个堪称娇兰中的娇兰,小众,但是极富有品味,一个真正高雅的艺术创作实际上是很难被大众群体接纳的,因为她需要太高的欣赏品味了,但一旦你具有这种慧眼,并能够陶醉于心,那么这世间就不存在偏见与愚昧,因为那一刻你已经懂了爱。
桃色女王章小蕙谈到对乔曼珑红玫的狂热:“我有一个玫瑰香水,每次都涂,就算我在电梯,就算我在餐厅,候机室,在飞机上,什么地方都会有人跑来,而且男生、女生、老的、嫩的(笑),全部跑过来问,小姐,哇好香好迷人。而且曾经有男朋友我涂完那个香水之后,第二次拥抱说,哇,我的玫瑰。” 如果商家敢用作广告,可能会因虚假宣传被告到破产——“我涂上红玫瑰,根本没人跑来问我,没有拥抱,也没有男朋友。”每次见到各种斩男香、斩男色号推荐,都忍不住腹诽,难道不是看脸?!太瞧得起香水了,企图迷晕人,应该用乙醚才对。 典型的乔曼珑风格,单调无趣,肤浅直白。惨淡淡的小清新,娇滴滴的绿茶婊。章小蕙用它,扮猪吃老虎。猪用它,还是猪。话说回来,真是直男喜欢的类型。
因为最近很多香友在了解绿马球的版本问题,所以在这里做一些我了解范围内的科普,如果有说的不对的地方请大家指正,互相交流。 大名鼎鼎的绿马球诞生于老美迪厅盛行的时代,与其他妖艳香型显得格格不入,所以当时的定位是商务香水,也被称为资本家和金钱的味道。 因为年代有一些久绿马球也经历了配方上的改变,我把这些配方的改变分为四种版本以便区分。 ———————————————————————————————————— 第一版 我称为华纳版(1978—1984以前) 带有包装盒后方和瓶身底部带有Warner字样都属于,味道松绿意且深邃。味道尾部应是借鉴于大神Guy Robert的船员尾部的香豆以及苔感等香料组成的沙哑感,此版本没有因为年份改变配方。 ———————————————————————————————————— 第二版 我称为Cosmair版(1984—2004左右) 瓶身底部带有Cosmair字样(一般都会被批号挡住,需要仔细辨认) 此版本也是大家都认可也是夸的最多的,强调烟感,配合核心花香营造出干花被粉碎的烟雾,对比第一代少了味道尾部强调的沙哑感,从此自成一派。 此配方因为香料限制,随着年份配方被改变,到新世纪的时候已经接近次新版的味道。 如果买此版本的需要考虑年份问题,应选择批号数低于6位以下的,当然5位以下或者沾瓶最稳妥。 (绿马球的批号本身不重要,十年一轮回的东西。重要的是味道接近次新版的都在5位以上,遇到的话稳妥一点能别买就还是别买了) ———————————————————————————————————— 第三版 被我称为次新版,底部金标没有以上两种特征并且通常伴随着超过五位数编号的就是了。(新世纪的Cosmair版本与其接近) 次新版的味道个人感觉一般,前调开始合成橡苔与其过度有些尴尬,中后调对比前两版,削弱了烟感也没有了沙哑感,但也还不错,就很中庸没有特点就是它的特点,就这样吧。 ———————————————————————————————————— 第四版 被我称为最新版本 底部白标或有白标带着些许金字,短喷头。 这个版本提升了整体亮度,也使得本身味道变薄,皮革感明显,核心花香在亮度提升下有些过剩,与皮革交互下容易晕香。好在这个版本又把第一版的沙哑感搬了进来,不然我以为它又是马球山顶和摩登版的延续的彻底变种。 希望可以对喜欢绿马球的朋友们有所帮助。
我不是很喜欢它的味道,因为晕白花吲哚,但是这是我爸作为礼物送我的,在我爸心里他30多岁发量日稀眼角有皱纹的女儿还是一个娇生惯养喜欢小清新和粉嫩嫩的公主。 神烦把香水和人的身份职业甚至品德挂钩的评论,你不配写香评。这是一瓶香水,穿它的人是因为觉得好闻,不穿它的人是因为觉得不好闻,鼻子闻到什么就是什么,跟别的东西毛关系没有,嗅觉它不受思想的控制。 动不动拿香水说这个婊那个浪的,你是什么畜牲靠闻味儿找同类?