商业香水排行榜 Top200

橙花天花板之一，非常还原舒适的橙花，可以说是市面上最好的橙花香了。没有吲哚的臭味，没有橙花油的皂味。就是橙花，纯粹美好

70年代末，社会发生着急剧的变化，消费主义盛行，人们纵情享乐穷奢极欲，香水应势进入“庞然大物”时期，1977年圣罗兰鸦片的诞生震惊世界，几年后，香奈儿推出了可可，迪奥推出了毒药，誓是“香不惊人死不休”！ 虽然Jacques Polge本人新千年以后又鼓捣了风格截然不同更时尚更摩登的cocom、cocon之流，但无疑，coco仍旧是这个系列最优秀的一支。 不可否认这是一支老派香水，没有cocom那么青春靓丽（网红脸），细品之下，则会发现coco其实是越闻越耐闻的那类。结构臻达完美，不多说，若要评选一下史上最佳玫瑰香水，coco绝对的榜上有名，足可令当今那些神马沙龙品牌的玫瑰香水几近全军覆没。 表面粗浅的来看coco大概就是一个由辛香、树脂、木质、皮革和玫瑰为主的花香组成的东方调香水，而其无可替代也无可超越的迷人之处我可以说还没有在别的香水里面闻过更好的，在其浓厚的东方香料香云覆盖之下时刻都在为最挑剔的鼻子提供持续享受的正如图林所说的大马酮那种复杂的惊人的、暗淡的异域干果气味，可以让人在一分钟内抬十下手腕做深呼吸。 无论在香水世界还是人生的各种历程里其实都可以感悟到世间存在的一个至理：真正的好东西（最美好的事物）大多都在唾手可得之处，只是唾手可得的没有几个人会去重视和珍惜。幸好兜兜转转我依然没有错过你——Chanel Coco。

现在还有多少1925年的东西可以继续被人推崇和使用呢？特别是在瞬息万变的时尚界，可这款五号，从梦露性感的嘴唇中呢喃而出，成了极致女人，风骚的代表。可是也因为梦露的那句话却成了五号制胜的法宝。这恐怕也是Chanel女士想不通的一点。对她而言，香水就和她的服装一般是她挑战社会的一件利器。一如她的人造珠宝，这款香水也是人造的产物。大胆的使用了乙醛做为香水的头调，这也如同她将男装风格融入到她的女装设计中一般创造了第一款以人造乙醛花香为主调的香水。我很少说女香，毕竟自己接触的女香还不够多，而另一方面，女香世界太过庞大和复杂，自己涉猎不广自然不敢多提。但Chanel No.5恐怕对于任何以为喜爱香水的人而言都是一款一定要试试的传奇名香。 但其实五号原本是俄国调香师Ernest Beaux的繁华旧梦，它是俄国大公Dmitri的姑姑的私人香水，代表着俄国贵族们奢靡而复杂的时尚品味。那时候，这瓶香水的名字教Rallet No.1。在大公逃亡巴黎之后，在他将Ernest介绍给Coco之后，这位调香师便将自己曾经最自傲的香水推向了世人，就连包装也未曾改变。1921年还有一只香水与五号有着剪不断的关系：Coty的L'Aimant，味道与五号非常相似。原因很简单，当年Ernest Beaux调制香水的实验室正是借了Coty的。而此香也曾风靡一时，但Coty推出了太多的香水，自己将自己打败，而Chanel却只卖一支。然Coty的后人拥有五号的原始配方也就不难解释了。 Chanel小姐自己对于五号有着具体的想象：“香水不必神秘，女人也并非花朵。为什么要让自己闻起来如花？我爱玫瑰，也爱玫瑰的芬芳，但我不想让女人们闻起来似一朵玫瑰。我就是要给女人们人造的气味，就如同一条裙子，是创造出来的。是的，我就是说人造，如同裙子，是由人裁剪而成的。我的香水里不要玫瑰和铃兰，我想要一种混合物。香水也是如此，一定要闻起来如一位女人。”五号就是第一款香水在前调中使用了厚重的人造花香乙醇。Chanel时期，基本上所有的香水都是美丽的花香型。但Chanel想要的香水却是那种能够直接反映性格，一些抽象和唯一。她相信人造的香料依然可以将女人自然的美烘托出来。香奈尔将法国美学理论中所谓“丑到极致及是美”发挥其中，与之对照的就是美丽的事物会更美。在那个时期，几乎所有的橡树都是柔美的花香调，用来映衬女人的美。而Coco则取代了鲜花的芬芳，而创造一种“反映出自我个性，而又抽象和唯一。”的味道。她相信，香水应该如聚光灯般找射出女人的自然之美，而人造的香水则让女人的自然之美更为明显。 虽然五号是第一支登上电视广告的香水，但曾几何时，她的销售都只靠口耳相传。玛丽莲梦露在1955年的春天，在位于纽约市的Ambassador酒店内拍摄了一张照片，她性感撩人的手里拿着一瓶香奈儿五号。但这一切与Chanel公司没有任何瓜葛，这张闻名于世的软文居然是免费的。这放在今日几乎无人会信。梦露极爱五号，并将五号诠释成了她的风格，那种撩人的极致性感，但这一切都不过是梦露个人的感受罢了。梦露恐怕也是五号最为著名的粉丝之一，但她的诠释并不代表五号。如果大众以为五号的成功是用金钱堆积出的宣传攻势，我只能说，广告只会蛊惑我们一次，而五号之所以能让我们不断的掏钱购买，只因她够美，够吸引人。 还是要解释一下醛香，这种著名的合成物也是五号赖以成名的重要原料之一。但醛到底闻起来似什么？不同的醛闻起来也不同，有些闻起来好似温润的蜡或者吹灭的蜡烛；有些闻起来是烧过的火柴；有些闻起来是肥皂或头油；有些闻起来是简单的玫瑰或茉莉精油……而五号中的醛是一种C-12的合成物，闻起来好似阳光下清新的漂洗过的衣物气味。而Chanel No.5绝非第一支使用醛香的香水，在此之前，Pierre Armingeant与Georges Darzens为L.T. Piver在1905年推出了两支醛香香水Reve d'Or和Floramye或许是最早使用醛的。而1912年Robert Bienaime为Houbigant也调制了一支名震江湖的醛香香水Quelques Fleurs。但五号的诞生却是第一次有这么一支主流的香水大剂量的使用醛香，并出现了花香全香调这样一个大类，为今后的香水奠定了基础。 Parfum 香精版 (1921，Ernest Beaux) 五号香精沿用的是1921年的配方，随着时间的迁移，香水也改版了多次。许多是因为原材料的缘故，自然还有成本的商业考量。世上没有永恒之物，五号也一样。只有与时俱进，或许才能得以存在。想想1921年时候，人们的品味与生活与今日的我们绝不相同，对于香水的需求自然也不同。五号只有不停的抹去过老的回忆，才能唤起新生。这也就不难解释招来Brad Pitt代言的结果了。这个极简的广告是对之前五号印象的颠覆，是力图给予五号全新的想象。无论结果如何，香奈儿的勇气可嘉，百年的品牌依然能够如此清醒，自然难得。 香精的味道绝不性感，至少对我而言这甘醇馥郁的味道与性感毫无瓜葛。在刚喷出的瞬间的确有种酒精清凉的气息，（所谓的六神花露水之感，但家化的六神岂不是旧上海模仿五号的Copycat？）转瞬间，醇厚安宁的气息随着各色木料的释放显得深沉而又静谧，特别是檀香干燥的气息。玫瑰茉莉的气焰被醛香朦胧过滤，呈现迥异气质，这里的花朵不再是艳美的产物，而多了一份人造的。这是一首献给自己的诗，独立的女人都用自己的语调吟诵。香精适合独处时自我享受。 Eau de Toilette 淡香水版 (1952, Henri Robert) 五号诞生之初只有香精版本，到了40年代，Ernest Beaux从新平衡了配方，调制出了更轻柔，清新并便宜许多的古龙水版本。1952年，第二位香奈儿御用调香师Henri Robert创作了全新的五号EDT版本，也是对五号的另一番解释，淡香水的出现，给了五号一个融入日常生活的机会。但Henri却努力的保留了香精版本的精华，那些让五号与众不同的特色。 Eau de Parfum 浓香水版 (1986, Jacques Polges) 如果香精是感性而又自我的产物，淡香水是明亮亲和的体现，那么浓香水就是躁动热烈的象征。第三代御用调香师Jacques Polges在90年代调制的。带有那个时代特有的浮夸与粗线条的美感。减弱醛香，加重了花朵的粉质，这支五号是热情的，少了一些优雅，多了一份大女人的强势。但本身这支香带有太过强烈的90年代印记，与原本的五号相比，完美度降低。 记得第一次与五号的接触是以失望告终。我心中想到是“盛名之下不过尔尔”。觉得这款香味怎么如此刺鼻难闻？老旧的如同儿时使用的洗衣皂。那时我自然不会懂得乙醛的美妙，总觉得那是一种过时的让人不适的气味。完全没了兴趣。不过，时间就是如此，它会告诉你什么是非，告诉你对错，告诉你好坏。时间会帮助我们改变错误，引导我们接近真实，代领我们看到完美。这次它也让我闻到了迷人。五号的迷人。当母亲穿着五号时，我感受到她强烈的气场。感受到五号只有附着在皮肤上的时候，只有被肌肤的温度感染的时候，才真正有了自己的灵魂，散发出女人的美。 一开始的乙醛散发的有些浓重的暧昧不清的化学药剂的味道。那些不习惯的人或许会被醛香薰的头晕。这时一种气场，迫使你察觉她的存在。只是在这样的存在感中，我依然可以感受到一丝温柔潜伏其中。我一直觉得Chanel并不是极端的女权主义。她的一生都离不开男人的帮助，没有Etienne Balsan这个没落贵族就不可能认识Ernest Beaux，也自然不可能有Chanel五号的传奇。还有那个纳粹的军官Hans Gunther von Dincklage在二战时与６0高龄的Chanel女士暧昧不清，她又如何能在瑞兹酒店里苟延残喘？当然最重要的还是Wertheimer。这位Chanel的赞助者，情人，拥有着Chanel几乎所有的资产，控制着这位不受控制的女人。在经历这些后的女人又怎能允许自己的香水和当时那种花花草草的莺歌燕舞相同呢？在我感觉中，这款香味非常的贴和皮肤，温润圆滑。醛香中其他的花香如同茉莉，依兰依兰都含糊不清的包裹其中。只是，这样的混沌之中却毫不杂乱无章，你可以感受到香气四溢的含义。曾以为5号很霸道，如果用了，味道便会四散。但现在却觉得5号含蓄私人，层次丰富，甘醇深沉。那份模糊不清的香气仿佛只为自己而绽放。你会感受到独享的乐趣。5号的确是一副老派的模样。只是这种老派在今人眼中或许反成了怀旧的产物。不过依然不是少女们怀旧的气息。五号或许永远只属于那些经历了些许生活的磨砺而又坦然面对人生的女人们。不一定要自信满满，也不一定要事业成功。需要的只是对自己好一些的态度，对人生坦然一些的看法，活的自在或许才是这款香水的真谛。

原版的雕小姐，这个东西我在16年便曾试过，可直到今天我才来写它的香评，原因在于这货版本太多了（单指原版的各种版本，不包括后世出的各种更加眼花缭乱的非原版），到今天写的时候我自认为已经试了足够多的版本了（70、80、90年代，扁圆蘸瓶、竖棱纹扁圆喷瓶、千鸟格喷瓶蘸瓶，柱瓶香精、千鸟格瓶香精），反正能称为老小姐的我基本也就4、50年代最早期的千鸟格瓶以及双耳瓶之流没试过了。 瓶型在这里就不讨论了，上世纪的迪奥每款香水都有多种瓶型，恐怕我也弄不清楚具体到底有多少种，只要是同年代的同款香水同种浓度，不同瓶子里装的应该是同样的液体。在这里要说一下的是年代的问题，就我所知，原版经历了两次复刻，一次在1992年，一次在2011年，2011年的复刻在Miss Dior后面加了Originale字样，很好分辨，而且至今仍在销售。话说雕小姐最经典的就是千鸟格瓶身，1948年设计推出，后停产，而后1992年和2011复刻后的瓶子皆为千鸟格瓶身，1992年复刻的EDT浓度有蘸瓶和喷瓶两种式样，而2011复刻的EDT浓度只有喷瓶一种式样，此外还新加了一种Esprit de Parfum的复古浓度（ESP浓度普遍存在于80~90年代生产的迪奥各款香水，其实就是相当于当时娇兰家的PDT浓度，也相当于80年代晚期才开始缓慢出现并在新千年成为主流浓度的EDP浓度，89年上市的圣莎拉是娇兰首款推出EDP浓度的香水不再在EDT和香精之间采用PDT这种浓度而同期其他娇兰香水仍延用了几年PDT浓度以后才开始转而采用EDP浓度便是EDP既是PDT的同浓度替代称呼的明证。之所以在80~90年代会存在ESP、PDT这种非老香玩家或许压根没听过的特定年代短期存在过的浓度，完全是因为当时的一些“要求更高的”顾客认为EDT浓度对于他们来说太淡了点，而香精又太贵买不起，所以香水生产商才会在EDT和香精之间推出一种普通消费者买得起的比EDT浓度更高的价格也稍微贵一点的新浓度，迪奥取了个ESP的浓度名称，而娇兰和很多其他品牌则叫做PDT，毕竟当时EDP这个概念还没有出现。而令人无语的是很多老香卖家将ESP和PDT称为小香精/香精替代品/平民版香精/仅次于香精等等，总之无论怎么叫都有一个共同点，那就是强行和香精扯上关系，从而导致ESP和PDT的价格远高于EDT直逼香精这样的市场现状尤为不正常，看来炒作真是无处不在）。既然说到这里了，那就再说个特例，那就是浪凡。或许有细心的玩家会奇怪为什么浪凡很早期的银标、金标时代就有EDP了？其实早期的浪凡瓶身上根本就不标浓度的，浪凡有它独特的标注法，以Arpege这款香来举例，瓶身上的标注是这样的：①ARPEGE（回车）EXTRAIT DE LANVIN；②ARPEGE（回车）EAU DE LANVIN；③EAU ARPEGE（回车）LANVIN。那么分别是指香精、EDP、EDT，这里的EDP并不是当时品牌给取的浓度，而是依据后世的浓度划分而来的惯性称呼，“香水名（回车）EAU DE LANVIN”也确实是浪凡品牌介于香精和EDT之间的一种浓度。那么为什么没人炒“香水名（回车）EAU DE LANVIN”这个实际上和ESP、PDT一样阶位的浓度呢？怪只怪浪凡不会取名吧，仅次于香精的浓度叫个什么EAU DE LANVIN，知道的认识你仅次于香精，不知道的还以为是什么之水，人家仅次于香精的浓度叫Esprit de Parfum、Parfum de Toilette，听起来就有炒作潜力。 扯远了扯远了，接下来说说雕小姐的味道，其实味道也没什么好说的，就是核心骨架为大量白松香+花香西普的经典结构，不少同结构的老香里都能闻出虽然不完全一样但会在某些阶段类似的味道，那这里我就主要说说我闻过的各个版本之间的差异。首先，我觉得70~90年代这三十年之间的味道变化很小，反而我觉得92年的千鸟格瓶复刻是表现力最佳的版本，这点LT在其《香水指南》中也有提及，我得以佐证，而更早期的基于这款香水的香料结构原因，比92年的复刻版失真情况要更严重。其次，老小姐的香精浓度和EDT浓度之间的味道区别也不算很大，明显是采用一样的配方，不像有些香水那样香精和非香精采用了不同的配方，老小姐的香精也就是比EDT味道更细腻一点留香更久一点，但是不会让你产生天差地别的感觉。最后，2011年的复刻版建议不要买，这个味道和质感就与上世纪的区别比较大了，只保留了一点原来的影子，已经散失了精髓。 结语：老小姐是属于有教养的优雅的并有一定深度的那种香水，肤浅与她绝缘，特立独行也与她不沾边，与Edmond Roudnitska为迪奥创作的那几支香水同属于迪奥香水版图上最能代表迪奥且最好的香水。

醛香 花香 这篇香评是因为今年2021是香奈儿五号诞生100周年的纪念年。 A，关于版本 我先我要强调，这款在香水时代上应该是edp,edt和纯香精都是另外的链接，这三者是不同的， 我这篇香评也是关于edp的当下版本。 实际上edp是比较新的一个产物，最老的就是edc,edt和纯香精三个版本。 五号甚至整个香奈儿线而言，不管是常规还是收藏线其实改动的范畴都是有限的，就是说香奈儿是一个质量非常坚挺的品牌，几乎没有大规模变动调整，这一点可能是别的任何牌子无法预知媲美的。 edp版本实际上对于专业香水收藏家而言是和edt,parfum版本直接有显著差别的，一般认为edp是弱于另外两个版本，但是更接近当代人的审美。 B，关于edp的气味 五号的结构我不止一次的谈过是世界上最稳定的通用结构 1，醛香开头， 2，花香核心 3，木制麝香结尾 就是这样三部曲的走势，记住香水是一个简单的东西，不要听那些天花乱坠的瞎扯，结构永远是一个香水的核心，好的香水和好的艺术品一样，最本质的东西都是清晰的结构，你看清了这个结构就可以在此之上幻化出无尽的想象，到时候随你感怀，但是结构和气味本身是一个香水的一切，而不是那些虚名和头衔。 edt是 1 部分 醛香最重， edp是 2 部分 花香核心最重 parfum是 3 部分 麝香木制最重 你这样就可以理解这三个浓度了，不服自己去闻。 一般现在主流审美是重视花香，所以edp还是卖的最好的，因为其甜蜜的茉莉玫瑰核心很丰满，更令人容易穿戴，实际上世界上第二成功的商业香水dior真我就是截取了五号中富饶的花香核心，去掉醛香换成果香，就成了当下的审美，或者说2000以来的新世纪审美。 这款五号的味道我不会过多重复，任何人走到香奈儿的专柜都可以唾手可得，或者你收一个老版本的小Q也是很便宜，甚至纯香精版本有些简装也是白菜价格，据说parfum版本是改动最少的，是近似这个东西除了一个橡木苔之外几乎是完全合成的人工香水，对于天然原料的索取可能就是中调的玫瑰茉莉花香萃取。所以说，你闻到的从60年代到当下的五号产品都是一样好，不用担心香奈儿的质量问题。 C，关于历史， 我喜欢刚刚2021年3月份香奈儿在ins上发布的五号宣传片，百年五号，最新的宣传片是月球上起舞的玛丽昂 科迪亚。我建议所有人都去看看那个充满傲慢与激情的宣传片，真是的没有比他再好软文了，非常流利的剪辑和法式强调的英文解说，让人即振奋又沉迷。 简单说一下这个五号的历史地位 1，第一款复合型的抽象香水，不同于之前的写实主义，运用大规模醛香和花香木制麝香混合成的新概念香水，让当时所有香水成为历史，这便是1921年是时尚历史上的一次壮举，也和当时艺术领域的达达主义（颓废与毁灭派），立体主义（工业化模式和透镜语言），超现实主义（精神分析梦的解析）等相呼应。 2，时尚领域让香奈儿在100年时间内尽情占据了香水工业的霸主，很多次让娇兰招架不住。五号也成最畅销的香水，知道今日。 3，偶像美丽，三个重要事件或者人物让香奈儿五号走向世界， 一，二战之后美军从法国带回的纪念品， 二，玛丽莲梦露的活广告词，我只穿五号睡觉， 三，安迪沃霍尔的波普艺术让这个香水第一次走进moma纽约当代艺术馆。 就像诗句所言一样，这款香水做到了： 既非终始不变，也非截然不同。 它实际上味道没有变，但是随着时代发展，他一直保持很好的公关，总是出现在香水交易的头等交椅上，流通度和知名度都很好。这款香水论本身而言，也不是突然创造出来的，偶然的使用大规模醛香的确是一个发明，但是还是要根治在前辈古典香水的基础上，甚至在她被创造出来的同事，有一批伟大的作品也是随之问世，比如娇兰曾经在30年代研发的用来对抗五号的vega已经成为实际上最贵的香水，轻松过万的老香精。比如五号的结构姊妹：俄罗斯皮革（醛香 皮革），22号（更多醛香 削减木香），19号（醛香 绿西普冷调子），岛屿森林（减少醛香 增加木制调），这都是五号的变体小精灵，比较五号是第五个样本，也是香奈儿本人的幸运数字，当然样本有10几个，她随便说这个就是第五个，调香师也不能拦着她对吧。 D，关于精神， 我不止一次的对比过dior与香奈儿以及娇兰这三大霸主香水公司的精神，dior是天生丽质的甜蜜白富美，毕竟di oro，这个词语就是来自金子。。娇兰走的是古典皇家御用这种感觉，强调复杂的历史感和家族传承的调香师技法，直到10年前不得不找一个很烂的外人鼻子来继承，做到今天也是靠着限量和炒冷饭度日。香奈儿个人认为依旧是实际上品质最完善的香水品牌，比前两个都要好，因为C家走的是自强不息的女白领路线，就像香奈儿本人一样，出生贫穷，一辈子都是小三，即使他后来有名了还是喜欢当小三，但是这个骨气却是最硬的，代表了那种削尖头往上冲的女香，实际上他们是人群中最可敬的一群，富有拼搏精神和叛逆感，不妥协，不放弃，独立自主，不墨守成规，这才是香奈儿的时尚精神的内涵，简而言是一种骨子里的对抗精神，强势而富有节奏感。 就像香奈儿自己形容五号的两句话一样： 1，女人应该闻起来像一朵花？女人应该闻起来像一个女人！ 2，五号就应该是那种闻到之后对你打一巴掌的香水！ 是的，如果你正确理解五号背后存在的点滴，你会发现的确这个香水是20世纪的摩登偶像，一个香水中的香水，100年来也没有人敢和五号争第一，代表了复杂的人类情感和审美情趣，值得品味，难以磨灭，强烈推荐！

首先感谢YSL在上海新天地开了旗舰店，让我终于有机会可以闻点好东西，商业线的黑鸦片，反转巴黎和新出的自由之水真的都一言难尽 他们家除了金色瓶子的中东线，应该就是这个黑色瓶子最高级了吧，闻上去就很贵系列，尤其是大学街24这个名字会让人有特别想尝试的欲望，我本来会以为会是很重口的东方调，结果完全不是那么回事，我使劲喷了好几下依然都不冲鼻，就和瓶子一样从头优雅到脚，轻盈的檀香与焚香非常纯正不带任何一丝杂质，没有孤女的狗皮膏药味和神圣光环酸酸的香柠檬味，也没有京都的不凋花味和棕榈的寺庙烟火味，麂皮绒是个什么味道我也不太清楚，反正不是檀香33那个海宁皮革城味，这个味道非常适合学习和冥想使用，和大学街这个名字不谋而合，看到有评论说这是霍格沃兹的味道，我觉得这个比喻不能更恰当，真的很像一个什么净化心灵的魔法，能让人瞬间静下心来，这支香完全颠覆我对YSL香水的偏见，然而看到价钱我觉得我不配，还是等猫头鹰来我家送信吧 PS：因为很喜欢每次路过专柜都会去蹭香，然后发现这货性能实在太差了...基本上半个小时以后就贴皮...所以好闻是好闻的，淡也是真的淡，贵也是真的贵，不值那个价

如果有人问某个香水品牌只容许挑选三瓶，你将作何选择？对于香奈儿、迪奥，以及老纪梵希、老爱马仕、老圣罗兰等，这种选择通常容易作，只是纪梵希和圣罗兰会让人稍稍纠结，而对于娇兰就成了大麻烦。但不论如何，我总会首先挑出蝴蝶夫人。 这里不评价香水，仅简要介绍2013年改版。不点评气味的理由是，蝴蝶夫人请*务必*亲自尝试，因非比寻常，他人观点的参考价值极其有限，无论其入行多少年，纵使闻过千百瓶香水也枉然。 2013年起，在国内已臭名昭著（归功于LT及其追随者）的Thierry Wasser对残缺数十载的EdP与Extrait配方完成修复。不夸张地说，此次改版令古董版蝴蝶夫人仅剩瓶子的收藏价值。一般而言，仅有香脂类材料会随时间得到良性陈化效果，而柑橘、草本、花香以及醛香则通常是退化效果。当然，退化结果稍有不同，其中：柑橘和醛香随时间推移而变得扁平、苍白，失去棱角；而草本和花香会逐渐泛酸、泛苦。因此，核心包括C14醛、柑橘、鸢尾等柔弱香材的蝴蝶夫人不适合长期储存。注意，这一规律也是普适的。 蝴蝶夫人的修复主要涉及到丁香油酚、硝基麝香、香柠檬及橡木苔。尽管橡木苔是蝴蝶夫人的核心成分，但这一问题反而不如前三项棘手。当然，只是对娇兰不那么棘手，而对其他香水品牌或调香师却未必容易，不知多少经典佳作因此大打折扣，且直至今日都未曾恢复元气，如*迪奥小姐*、*清新之水*、*香奈儿 力度*等。鉴于橡木苔是国内香水圈的高频词，甚至有时遭到误用，今天就稍微谈一谈蝴蝶夫人的橡木苔。 Wasser氏修复用的是罗伯特（Robertet）香精公司滤除苔黑醛与氯化苔黑醛（诱发皮肤过敏与致癌的罪魁祸首）后符合欧盟规范的、所谓干净的橡木苔。这种新型橡木苔听起来相当有前景，似乎为香水产业带来了恢复传统西普及馥奇旧日荣光的完美解决方案，然而，又并发了新的缺陷。其缺陷在于作为香料的基础性质即气味特征存在短板：一是新型橡木苔的挥发曲线过于陡峭，而原型橡木苔则在香水中贯穿始终而存在；二是“过滤后”的橡木苔气味不够饱满且缺乏张力。 对此，Wasser试验出一种特殊的溶剂（据披露该溶剂应当包含某种乳香树提取物），专门用于溶解这种新型橡木苔以调整挥发曲线，同时辅以某种混合物调和气味呈现效果。这一混合物或能从2015年短暂停产事件中窥知一二。回顾当年，德之馨（Symrise）香精公司供货的Iriséine出现改版，而这一成分的改版则又是因为德之磬的一家上游公司不再生产某种特定的甲基紫罗兰酮。娇兰实验室在发现有关键成分变化后立即宣布暂停生产蝴蝶夫人（以及同样用到这一成分的*蓝调时光*，下同），受此次风波影响的批号为5Txx与5Uxx直至当年年底。2016年8月，排除千难万苦修复好的2013版配方又经Wasser二次修复，遂恢复生产。由此可见，香水频繁改版除有监管机构的行业规制之外，还无法避免上游供应链原料变化等诸多方面的影响，尽管部分注重品控（更重要的是具有御用调香师及研究团队）的香氛公司力图维系配方的一致性而付诸努力，其过程也相当艰辛。 经过修复的蝴蝶夫人重新焕发了昔日的荣光，甚至比一众流传至今的古董版香精更加完整（因柑橘、醛与花香已发生退化）。至此，那位满目愁容、幽声诉泣的巧巧桑终于回归了！ 评分：A

在娇兰还没有下嫁LVMH的时候，或许生活艰辛，但家族的每一位成员都力图呈现最美的香水给世人，这份坚持如今早已成了商业操作之下的无奈。手腕处的古龙水呈现出如今许多EdP都无法企及的力量，那份干澈透润，氤氲婉转的华美女声用纯粹的极富光泽的气韵歌颂着美的喜悦，动容一刻。

瓶子好看。 这个调香吧，属于照顾大范围女士的万金油， 打头有水汽的玫瑰（少女心）， 然后有香草香豆蜂蜜加盟（美食奶感甜=幸福感）， 随后微弱的广藿平衡傻白甜（暗色苦味=深远升华） 套路玩的比较溜，做到各个方面都能接触点， 用料倒没什么化工感觉，创意也不多， 整日氛围慵懒缱绻温暖， 大概就像热恋期那种意识模糊的状态吧，哈哈哈， 名字取的妙啊。

夏日用香，总体来说并没有清新之水与橘绿之泉那种广藿带来的一点深沉感，反而清亮，冲击力与持久力又强于帕尔玛之水的那些蓝瓶，然后价格也是优，就算不考虑价格，它的气味也是不错的。前调青柠（刺激酸爽） 罗勒 柠檬马鞭草，香柠檬 柠檬橘子 (绿植加甜酸) ，带点醛，这个味道不能再好了，刺激而明亮（也有人觉得这前调过酸过于刺激，但夏天却是更好的选择），中调开始 前面的酸味已经变得很稀薄，各种花草香以明亮清透的方法涌现，感觉清甜不腻，自然淡然且毫无脂粉。而后调混和小量橡苔和香根草（不明显）则让这阵透亮的花香变得淡淡清甜而温润，而香味则趋向于平和与舒缓。 清新酸爽过度到优雅舒缓的清甜花草香，有一点质感，明亮，让人精神。而发散方式，除了前调稍冲点点，后面完全是以舒缓自然的发散，总是非常好用，不扰人，也有亲和力。使用一年实测上皮8小时仍有淡淡留香，加上价格实在给力，无疑是好香。建议只闻开头的朋友，细细感受下此香的中后调，实际上不喜欢前调的朋友，不知你们有没发现，那部分是晕罗勒的香友，有罗勒的香水都是他们的雷。它的中后调，比橘绿之泉更温和 比清新之水更让人感到舒适。 备注：用了一年后，我调高了一点分值，炎热的夏天，闷闭的室内，有什么能比这只明亮的香水更能打动你？经典香。欢快而明亮　如同闪耀夏天 8 / 1 0

“鸦片”，香水史传奇。 这支香水的创作最早是因为上世纪70年代，伊夫圣洛朗本人在东亚游历数次寻找灵感，回来以后他就想发行一支香水，可以描述他心目中东亚意象的永恒感，同时具有东方巴洛克风格。他希望这款香水极其奢华澎湃，唯我独尊。 这个高难度命题交到了调香师Jean-Louis Sieuzac手里。苏萨克研究命题时选择了很多方向，包括紫禁城、唐代寺庙、清代华服、唐代艺术品。最后他选择了一种当时绝无仅有的香辛组合，简单来说，用肉桂、茉莉、康乃馨作主体，配以寺庙感的焚香和檀香。整个香味的展开盛大磅礴，雍容华贵，但是又带有绝不同于欧洲的清丽神秘、帝王之气。 香水瓶的设计则由Pierre Dinand负责。他一开始构思的概念有清朝华服、龙、牡丹、火焰。但是最后他参考了“印笼”。印笼是一种唐代多层随身盒，时人用来装印章和药品，多用螺钿、漆工，缀以流苏装饰。这种饰品在唐代传入日本，清帝国灭亡后印笼艺术在日本得以保存，后来转入收藏界。同时Dinand还借鉴了清代鼻烟壶的瓶塞，以及中国漆红。 香水和香水瓶都准备就绪，圣洛朗都非常满意，在看到成品以后他觉得这个香水瓶就像武士用来装鸦片丸的容器，同时又联想到罂粟花，他遂最终敲定，这支香水定命为“鸦片”。 1977年鸦片香水震惊业界。即使在今天，原版鸦片也不难让人嗅出它40年前的不可一世。

这款就是爱马仕最好的香水，Maurice Roucel达到炉火纯青水准的作品，天才级的产物，以其卓越的品质鬼斧神工般的调配技艺跻身商业女香前十位可说毫无压力，完全可以和史上任何伟大的作品相媲美。 其香气复杂而明确，磅礴大气而不显丝毫臃肿，香气散发的整个过程有如蜿蜒的长江大河跌宕起伏千回百转一路奔流至海。 前调便显示出平衡结构的典型特性，复杂的香气水乳交融，相当迷人。而中后调堪称交响乐章，不输于香奈儿的鸢尾花、深邃的广藿、轻微的白花吲哚、丝滑的檀香香气、甜美的香草、厚重的琥珀，所有这些都可以在某一时间段清晰的闻到，而同时又完美的交织在一起，在你的皮肤上轮番跳跃，散发出持久而有力的动人光辉。 这款法布街选材用料可说相当扎实，在商业香里面简直不能太良心，有着不亚于高端沙龙香的原料品质。结构上亦是无懈可击，优雅气质，在爱马仕的产品线里面是一种鹤立鸡群式的存在。

仍然是闻过绿西普中最好的一款。可能也是家母的挚爱，至少在我记忆中，她总是穿着纪梵希三号，八安士左右的泼洒装就用光数瓶，以及各种版本与规格，直到它一度停产，如果有心将空瓶积攒下来，可能真有些成就感。这两支被我私藏，侥幸留存，可惜跟了我这主人，常年是“深柜”的命（原谅我可怕的幽默感），一朝通灵，大抵要长叹无才可去补苍天。我当然十足欣赏纪梵希三号，且由衷喜爱，但我不常用它。部分原因是，它的扩散力低于诉求，在我冰冷的皮肤上，必须不断凑拢鼻尖才能享受香气，另一方面，作为与母亲直接挂钩的味道，它实在亲密到超过舒适距离，某种程度上令人尴尬。 我曾迷恋十九号这一类型的绿西普，刚硬凛冽，孤傲决绝，有种冰山美人式的冷艳，是所有自命不凡者渴望拥有的形象。后来我发现，自己在这条路上走得太远了，它们也一样：比起真正完美的西普调，总是更容易遭到厌倦。纪梵希三号摒弃绿西普惯有的路数，惊人美妙的醛香-绿香组合将它充分打亮，如春日里阳光穿过树梢，投下跳动的斑影，嫩芽青翠得透明。这种明媚动人的效果从开始持续到结束，不可思议，基底中橡苔的苦涩被柔和的皂香荡涤一新，舒适而雅致，取得了理想平衡，微妙的树脂气息与鸢尾根香加深内涵，甚而赋予它一抹神秘感——真正有故事的人，不必故弄玄虚，历经沉浮，越发活得通透，人情练达，不是不真诚的，却终究望不穿他的内心。这是一款任何人都可以轻易穿着的西普，安静，友好，不那么严肃。但只有在岁月中，才能逐渐明白它的好。

上班时收到，初喷，办公室全部立马捂鼻，前调比guilty absolute的皮革还要刺激，花香十足，还有机车汽油皮夹混合的味道，这个搭配太新奇了，骚气的皮衣男。请耐心忍忍，10分钟后他会逐渐把你送到天堂。除了高级，再也想不到别的词了，当时真就是贴皮深吸一口，销魂～，嗨K估计也就差不多这感觉了吧，恨不得直接涂鼻子上。 （更新：因为我是做女鞋的，平时成品鞋有进行去味处理，今天去工厂皮料仓库，我在一堆小羊皮上闻到了极度熟悉的味道！就是它！一模一样！除去香豆的馥郁，剩下的就是纯粹的皮革味了）

都写了十一支香了，我还没有暴露我的一个属性： 我是栀子控！ 东北没有栀子花，之前我一直用谢馥春的栀子香粉，放在衣柜里，衣服都染上栀子的香味，浅浅淡淡的，不会抢走香水的风头。 入过华丽栀子花，不尽如人意，这里不赘述。 之光是我心目中完美的栀子。 那时我已不在对他抱有任何不切实际的幻想，我是七月末的生日，若一切顺利的话，我成人礼时，他与他的姑娘，已经去了美国。 抱歉，我不想等了，我知道我等不到了。 我的心思转到师兄身上了。 倒要感谢他，他曾是我的不竭动力，然而我最好的一面，没有展示给他。 新洗了发，未干透，蓬蓬的散着，刘海挡眼睛，用一枚水绿的发夹别起。 在师兄面前懒得化妆懒得梳头都没关系，倒比痴恋着他的时候自在些。 “小师妹就是好看。”他笑嘻嘻地说。 “别乱讲，大伯在呢。” “姑娘生的好，眉梢眼角都带笑，不笑的时候也像在笑。”大伯也来打趣我。 依旧是柑橘和柚子的混合，只是这次柑橘占了上风，酸甜的混合，明媚的香气，像是窗外的阳光。 高考将近，我俩也不能不用功，天都黑透了还在上课，两人都有些不耐烦。 突然停电了，窗外的路灯都灭了，一片黑。 我还没有反应过来，师兄拉着我的手，夺门而出。 我夜盲，什么都看不清，只能任他摆布。黑暗中无数嘈杂的声音询问着抱怨着，我有些怕，紧紧地攥着他的手。他的手心有些凉。 终于出了单元门，难得这么黑，天上好多璀璨的星星。 师兄笑着对我说：“这下好了，又不用上课，又没作业。” 我不知说什么，也是笑着。 栀子的香味淹没了我俩，纯净的香味，倒像是柔柔的星光。 第二天才想起来，两人匆忙逃了，书包忘在大伯那儿了。 我一向得宠些，只能硬着头皮去取。 大伯见我，先是笑了。 “你呀，你呀！” 又故意板着脸：“你倒是说说，那臭小子哪儿好了？” 我只是笑着。 有点甜，有点暖，干干净净，很舒服。 这是我心中的之光。 这是我心中的他。

又是粉红胡椒加玫瑰的组合，和无人区的特立独行完全不同，这支玫瑰简直温柔到了骨子里，麝香恰到好处的脂粉味让每一个穿上它的女人都柔情似水，扩散和留香也是极其优秀，我甚至能闻出里面雌性荷尔蒙，情而不色，堪称女版的事后清晨，让我想到了出道早期的王祖贤，如果一定要在商业香里选出一支斩男香的话，我想我会毫不犹豫的把这个荣誉颁给它，吹爆调香师Sonia Constant

有没有一种可能，原版大地作为香基加任何柑橘系原料的前调都不会难闻？对了，青花椒其实也可以看作广义的柑橘系原料，因为它跟柑橘同属芸香科，在成分上与柑橘类香料有很多相似的部分。 青花椒挥发油的主要成分：蒎烯、柠檬烯、松油烯、月桂烯、桧烯、罗勒烯、侧柏烯和丁香烯、芳樟醇、松油醇、沉香醇、胡椒酮和薄荷酮等。 柠檬精油的主要成分：柠檬烯、松油烯、蒎烯、侧柏烯、水芹烯、月桂烯、蒈烯、邻-伞花烃、罗勒烯、石竹烯、巴伦西亚橘烯、异丁香烯、芳樟醇、松油醇、橙花醇、柠檬醛、香叶醇、乙酸橙花酯、乙酸香叶酯和甜没药醇。 这两张成分表看着是不是很眼熟？ 说不定NC女士靠着JCE的柑橘木质汤底就能在爱马仕首席调香师的位置上苟到退休了😀

前调里香柠檬风信子带来的绿和腥都来得特别爽快利落。柑橘褪去，水仙、风信子、忍冬、依兰为主的气息开始了花香合奏，每种花带来的声音都很高亢，饱满清甜的花香融合不带油腻，干净利落，持续透着绿意，其中还有一丝丝植物汁液的清凉和微微苦感。过渡到尾调，花香音量降低，橡木苔和广霍的草本气息逐渐明显，加上淡淡的琥珀作为增色，完美的结尾。 盲试的话我不会想到这是一支美国品牌出品的香水，雅诗兰黛女士的品味着实不俗。有时觉得挺讽刺，在这时代下大喊着女权主义，近些年出品的商业女香要么邻家女孩，要么肥腻出油，都销量大好；唯独找不到像私家珍藏这样英姿飒爽而又不失温婉和知性的香味。也不好再探讨这里的供给和需求是谁决定了谁。 实穿，有个性，干净，不脂粉不谄媚，这是心目中的女神香无误。

【入门款万年推。偏爱皂感的人，必买！】 便宜大碗。没觉得有海洋味，但稳定后的味道真是香皂式的清新干净。 鉴于大家都说的差不多了，我就补充一下未被提及的相关内容。 =========================== 冷水算是男士香水里面的一块里程碑了，有人或许会争论Creed的爱尔兰绿花（Green Irish Tweed，GIT）才应该是里程碑。因为GIT比冷水要早3年出来，但需要弄清楚，这两瓶都出自同一个调香师Pierre Bourdon（此君因冷水的极大成功而声名大噪）。而且无论从商业成功，还是口碑，甚至是价格层面来看，冷水甩GIT几百条街。即便是口味挑剔的香水理论届大佬Luca Turin都提笔长篇盛赞过这瓶冷水。 更为重要的是，大卫杜夫男士冷水在2009年拿到了香水届的“诺贝尔奖”——香水名人堂奖（Fragrance Hall of Fame），荣获这一奖项说明冷水不仅在商业市场上，而且在品质上已经得到了香水理论界的极大认可——无疑是香水届的终身成就奖。荣获过该奖的还有耳熟能详的迪奥 红毒和真我、YSL 鸦片、娇兰 一千零一夜、香奈儿 5号、浪凡 琶音、CK One、三宅一生 一生之水、阿玛尼 寄情等，有兴趣可自行 Google 或 Wiki 这一奖项。 正因为其卓越的品质导致很多模仿者出现，而这一类皂感中较为接近的香水包括但不限于如下几款（持续更新，上次更新时间2016-04-30）： -1，沙龙线： ---- 1.1 Creed的爱尔兰绿花（Creed Green Irish Tweed，1985），算是始作俑者，这瓶和冷水都出自同一个调香师Pierre Bourdon，然而冷水取得的巨大商业成功可以把GIT爆出翔！当然，贵也有点道理的，GIT比冷水闻起来会显得材质更高级一点。 ---- 1.2 邦9号的邦德之家（Bond No 9 Chez Bond，2003） ---- 1.3 Rasasi的Egra Men，阿联酋的一个沙龙牌，擅长“借鉴”畅销香水，更准确地说应该是“二次开发”。售价、用料普遍良心，这款大概20美元能买到。据说其气味像是把GIT里面加入点Aspen的松树，并且用料考究，比Creed的爱尔兰绿花也不逞多让。 -2，商业线： ---- 2.1 大卫杜夫的男士冷水（Davidoff Cool Water，1988），也是调制Creed-GIT的Pierre Bourdon作品，由于太普遍，生产规模极其浩大，狗东等大型B2C时常有79元40ml。这瓶真是块里程碑式的香水，也是Coty公司长期以来的一个摇钱树（大卫杜夫此前属于Lancaster USA公司，该公司1996年被Coty公司兼并）。 ---- 2.2 凯玛士的格林布莱恩（Caswell Massey Greenbriar，发布年份不详），其实这个味道要比这个类型里最贵的Creed闻起来还要天然一点，而且50ml也就不到250元（香港B2C某莓有卖），不妨一试。 ---- 2.3 科蒂的阿斯宾男士（Coty Aspen For Men，1989），如果在美国，这瓶是这个系列里最便宜的，不到11美元就有118ml。另外，这瓶和GIT更相像。 ---- 2.4 比华利山的风信子男士（Giorgio Beverly Hills Wings for Men，1994），香港B2C某莓也有，160块钱100ml，但这款偏甜。 ---- 2.5 古巴的尊享黑（Cuba Prestige Black，不详），也是GIT-冷水式的皂感，超级白菜价，某莓130就能90ml。 ================= # 注： ① 有些人总喜欢用价格标签来认定一个商品好不好，但这个定律在香水中不完全适用。贵的和便宜的香水在材质上固然存在差异，但贵的香水不一定都用优质材料，而便宜的香水也不一定都用廉价材料。当然，价格越高，B格肯定更高，也必须更高，不然额外花费的“溢价部分”如何平衡所扔出去的白花花的银子和心理满足感。就算再心痛钱包，也必须傲然挺胸、挤出藐视众生的微笑。 ② 沙龙线的GIT虽然价格是商业线的冷水十倍，但并不代表其品质必定优于冷水。事实上，部分商业香不一定就比沙龙香质次，只不过前者更考（tuo）虑（xie）大众市场的偏好与需求。 ③ 还有谣言说沙龙不含人工合成材料，让人怎么说才好？或许一百多年前化工产业不发达的时候有，但当今市场上的香水就没有100%纯天然的，而且天然的材料不一定能通过人体过敏检验。例如凡是80年代末之后生产的含有“麝香”的香水全部都是人工合成的“麝香酮”，以及2011年宣布停止使用的天然橡木苔，还有马上也要禁止添加的天然薰衣草精油。

非常的性感！性感！性感！重要的事说三遍~ 一般人难以驾驭！驾驭！驾驭！重要的事再说三遍~ 要那种一个眼神就可以把女人的魂勾了的男人方能完美驾驭，问题是：这样的男人还需要穿Opium吗。